​

Конечно, никто не захочет выращивать в плохой почве. Однако, даже если почва очень хорошая, можно обогащать ее определенными препаратами или смешивать разные виды субстратов, что благотворно скажется на росте растений.


Все стараются достать самую хорошую почву, чтобы вырастить лучшие растения, но всегда есть способ улучшить ее еще. Усовершенствование свойств почвы называется оструктуривание, или почвоулучшение. Эта процедура помогает растениям лучше расти посредством организмов , улучшающих среду. В качестве почвоулучшителей используют известь, торф, диатомовую землю, глину, вермикулит, гидрогель и измельченную кору, которые способны увеличить удержание воды. Почвоулучшатели , которые добавляют к удобрениям, - навоз и компост.

Очень сложно определить качество покупной земли. Поэтому, рекомендуется делать субстрат самостоятельно Самый простой рецепт приготовления субстрата самостоятельно - кокос, вермикулит, керамзит + 30-40% биогумуса. Или другая пропорция: покупная земля 50% + 20% кокоса+ 10% вермикулита+20% биогумуса. Но конечно, существуют альтернативы. Я сделал специальную почвенную смесь, которая творит чудеса с растениями. Используемая мной почва – это что-то вроде профессиональной смеси с добавлением таких удобрений как некоторые формы черных червей, келп (бурые водоросли), водоросли и некоторые сухие минеральные удобрения. Все это необходимо, чтобы почва обладала хорошими питательными свойствами. Также органическим удобрениям требуется время для распада, поэтому некоторое время питательные вещества будут поступать очень медленно к растению.

Удержание воды – это следующий шаг, а с помощью гальки этого легко добиться. Я предпочитаю использовать диатомит, пористую и богатую кварцем, что способствует и удержанию воды и ее фильтрованию. Также я использую в своей смеси еще один компонент, способствующий удержанию влаги, - кокосовые волокна. Кокосовое волокно обладает отличными дренажными свойствами, хорошо удерживает воду, сохраняя питательные вещества и насыщая смесь кислородом. Пропорции моей смеси: 50% - почва и удобрения, 25% - диатомит и 25% кокосовое волокно. Именно в такой почвенной смеси удается быстро вырастить очень сочные томаты, а я испробовал самые различные виды почв за время своей садоводческой практики.

Выращивание в почве в летнее время отнимает уйму времени. Устройте специальное место с использованием смеси, и вы получите богатые урожаи овощей за очень короткий промежуток времени. Помните, что почва истощается, постарайтесь хорошо удобрять ее и перекапывать перед зимой и ранней весной. Это позволит обогатить почву кислородом и равномерно распределить питательные вещества даже в почвенной смеси.



В гидропонике также используются различные виды среды выращивания: диатомит, кокосовое волокно, кокосовый полимер, минвата, керамзит и перлит. Эти субстраты, как правила, используются сами по себе. Однако, очень забавно попробовать скомбинировать (важно получать удовольствие, занимаясь выращиванием). Хорошо бы знать что-то о среде выращивания помещением в нее саженцев, но на сто процентов уверенным в результате быть нельзя.

Кокос. Его рекомендуется смешивать с вермикулитом и керамзитом, чтобы влага равномерно распределялась по всему объёму горшка, а для лучшей пористости/воздушности можно добавить перлит. Лучший вариант кокоса на сегодняшний день - это продукция компании UGRO. Кокос этой компании промытый и сразу содержит триходерму или микоризу.

Я предпочитаю в качестве субстрата в гидропонике использовать диатомит. Содержание в нем кварца очень важно для клеточной структуры растений, к тому же он хорошо удерживает воду. Диатомит – это природный пестицид, который иссушает паразитов. Еще мне нравится кокосовый полимер, и хотя он немного не прочный – растения могут переваливаться, но он отлично удерживает влагу на нужном уровне (не слишком влажно и не сухо) – что очень важно для роста растений. Если попробовать смешать диатомит и полимер, то обнаружиться, что они плохо перемешиваются (все камешки оседают на дне, а полимер поднимается на поверхность). Но есть решение этой проблемы, используя эти субстраты в равных пропорциях: сначала выложите слой полимера, затем – слой диатомита, затем еще больше полимера, завершая диатомитом в качестве верхнего слоя. Таким образом, выстраиваются полки для корней, которые разрастаются в полимере, в результате, получаем здоровую корневую систему.

Ещё одна рекомендация: Не сыпьте на дно горшка керамзит. Можно столкнуться с серьёзными проблемами - земля плохо впитывает воду из поддона через слой керамзита.
Важный момент - какой используется горшок. Лучший вариант для новичка – ГроуБаг. Если пластиковое ведро, сверлите в дне отверстия и используйте поддон.

Любая среда выращивания обладает своими достоинствами и недостатками. Именно поэтому садоводы любят смешивать (некоторые пытались совместить почву и гидропонику). Нет пределов экспериментам. Потраченное время на создание улучшенной среды выращивания окупится сполна. Экспериментируя, вы расширяете свои знания и можете получить небывалый урожай. К тому же, всегда забавно попробовать что-то новое, даже если это кажется сумасшествием. Попробуйте что-то абсолютно новое, создайте свою особенную смесь , вам может это понравиться.

​

Микориза и Триходерма. О чём вы подумали, когда прочитали две эти странности? Думаю, немногие знают, о чём идёт речь и это поправимо. Перефразируя классика: «Гровером можешь ты не быть, но микоризу знать обязан!»)

Если вы начнёте вбивать в поисковик следующие запросы: «микориза», «что такое микориза?» и «микориза вики», то сразу же наткнётесь на кучу материала со сложными и непонятными формулировками. Мы же постарались перевести всю доступную информацию на простой человеческий язык.

Микориза (в переводе с латинского - грибокорень) – это, прежде всего процесс или, лучше сказать, связь между корневой системы гриба и растением. Связь взаимополезная, которую со школьной скамьи учат называть симбиозом. Гриб получает от растений глюкозу, а взамен даёт нужные питательные вещества и воду. Однако, нужно понимать, что не любой гриб может стать другом вашему растению.

Схематичная работа микоризы



Зачем нужна микориза?

Микориза может быть отличной природной альтернативой для обычных удобрений. Логичен вопрос: «Зачем мне нужны грибы, если я могу и сам дать растению все, что ему требуется?» Ну так даже кормление растений может оказаться проблемным занятием - недолив, перелив и отравление никто не отменял. Хотя уже давно придуманы сбалансированные удобрения, в которых каждый элемент содержится в нужном количестве, а таблица удобрений не даст ошибиться. Проблема в том, что растения могут ощущать нехватку или избыток некоторых элементов, что не удастся обнаружить моментально. И вот тут микориза решает эту проблему. Грибы могут поставить все необходимые для хорошего урожая минералы, витамины, ферменты, биостимуляторы, гормоны и другие активные вещества, а главное – в нужной пропорции. Следовательно, они могут стать отличной альтернативой обычным удобрениям. Природа всегда справлялась без нас, почему бы не позволить сделать ей это вновь?

Гиф гриба и его взаимодействие с растением



Наше растение получило всё необходимое, теперь нужно сделать так, чтобы это «добро» начало усваиваться. Здесь не обойтись без воды. Вода должна быть доставлена к корню. Более того, даже с поливом можно ошибиться, устроив потоп или засуху. Конечно, существует капельный автоматизированный полив, но не стоит заблуждаться и думать, что в разные периоды времени растению требуется одно и то же количество воды. Внешний полив также ведёт к засолению. Эту проблемы опять же берутся решать грибы. В научной сфере грибы называют лучшими природными «насосами», так как они готовы дать достаточное количество воды в любой момент.

На этом положительное влияние грибов на растения не заканчиваются. «Правильный» грибокорень может защитить растения от множества болезней. Как бы странно это не звучало, но использование гриба может спасти растения от грибка. Продолжительность жизни: сама микроза, то есть грибокорень в природе живет в среднем 30 лет. Однако в нашем случае, её придётся подпитывать примерно раз год. Все зависит от качества земли и климата в целом.


Триходерма. Инструкция по применению

Разобрались с понятием «микориза» и поняли, что грибы - это хорошо. Хехе. С другой стороны, нужно понимать, что не все грибы будут пригодны для вашего растения, а тем более искать их в лесу дело неблагодарное. Мы уверены, что даже заядлый грибник не сможет найти такой гриб как Триходерма Лигнорум. Во-первых, он очень маленький. Во-вторых, вряд ли опытный грибник знает, как он выглядит. Всё намного проще. Люди позаботились о том, чтобы был готовый препарат на основе Триходермы, который носит название «Триходермин».

Триходерма


Таким образом, если вы созрели и готовы попробовать гриб, как альтернативный способ питания растений, то «Триходермин» всегда может заказать в интернет-магазине. Если же вы решили, что этот вариант слишком простой, а душа требует авантюр, то добро пожаловать в лес. Вам потребуется найти подберезовик, красный мухомор и подосиновик, белый гриб, сыроежку или любой другой. Специалисты рекомендуют собрать несколько разных видов. Не стоит использовать опята, вёшенки, шампиньоны, навозники, дождевики и им подобные грибы, так как они не способны образовывать микоризу.

Вы купили Триходермин или собрали грибы, что дальше? Теперь нужно доставить споры грибов к растению. Не забываем, что микориза происходит в корнях, поэтому логичнее всего доставить споры, как можно ближе к ним. Вариантов несколько:

1. Залить собранные грибы водой. Дать им настояться и вылить получившуюся жидкость как можно ближе к корням.
2. Измельчить грибы до состояния порошка и посыпать корни.
3. Берём Триходермин и делаем водную суспензию. Освобождаем корни и заливаем их, либо заливаем почву перед посадкой (5 грамм на 5 литров почвы)

Инструкция по использованию Триходермина обычно содержится на упаковке, мы же прикрепили её специально для вас. Стоит также отметить, что существуют и некоторые аналоги. Например, глиокладин, но это больше фунгицид, нежели альтернатива удобрениям. Раньше был препарат BM от ГХЕ, но французы сняли его с производства. Существует также препарат Subculture, узнать о котором подробнее можно здесь.






+ и – использования микоризы

Резюмируем всё и посмотрим ещё раз, что получите вы и ваше растение при использовании грибов:

1. Растения «соблюдает сбалансированную диету питательных элементов»
3. Можете забыть о «водном голодании»
5. Минимизируется человеческий фактор.
7. Первые 3 пункта несомненно приведут к увеличению урожая, если верить немногочисленному опыту.

И ещё один важный момент. Уже было сказано, что не все грибы могут создать микоризу и заменить удобрения, но бывает и обратная ситуация, когда растение не позволяет этого сделать. Поэтому ваше растение может отвергнуть новый способ кормления. Пока что, мы встречали неудачный опыт только у тех, чей грибокорень не смог прижиться в силу качества товара или просто несовместимости сорта растения и гриба. В основном свой опыт описывают так:

• «Экономит воду до 50 %
• Запасает питательные вещества для растений
• Увеличивает рост и улучшает качество растений
• Увеличивает противостояние засухе, недостаточности дренажа
• Увеличивает противостояние солям и тяжелым металлам
• Улучшает внешний вид, вкус и аромат
• Улучшает устойчивость к стрессу и общий иммунитет
• Улучшает переносимость болезней
• Уменьшает инфекцию в корнях и листве
• Ускоряет приживаемость растений на новом месте
• Увеличивает урожайность, рост зеленой массы
• Ускоряет развитие корня и цветение на 3-4 недели
• Прекрасно проявляет себя в соленой или зараженной отходам почве
• Применяется одноразово с многолетними растениями»

Все относительно, друзья, поэтому перед выращиванием чего-то большого и серьёзного, мы рекомендуем вам провести небольшой тест!

Теперь вы знаете еще одну альтернативу уже классическому выращиванию. И если у вас остались вопросы, то ждём их в комментариях. Мы сделаем все возможное, чтобы на них ответить!

Дополнительно:

Опыт использования микоризы и триходермина гроверами немногочислен. Нужно сказать, что некоторые решают использовать немецкий аналог – микроплант. Довольны результатом чуть больше половины. Рекомендуем внимательно ознакомиться с темами:
►Микориза (Глиокладин)
►Микориза и её роль в питании растений
[sp=' Фото микоризы]
[URL='https://dzagi.club/kcf1/upload/files/contentdzagi/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0/mikorizza.jpg'][/URL]



[/sp]
[sp=' Дополнения к статье от [B]borroo - [/B]ходячей энциклопедии форума и химика по образу мышления]
Микориза имеет большое значение на кислых или бедных фосфором почвах,при интенсивном выращивании грибные и бактериальные препараты стоит использовать для защиты и как кондиционеры почвы или кокоса.По одной из гипотез симбиоз возник из паразитизма,напавший на растение гриб был приручен,по другой растения совместно эволюционировали с грибами и микроорганизмами совместно еще до выхода на сушу,при этом для некоторых видов эволюция несколько раз расходилась и сходилась.Это объясняет разнообразие форм сожительства партнеров и переход одной формы в другую,например орхидеи утратили способность к фотосинтезу и паразитируют на грибах-сапрофитах,разлагающих мертвую органику,паразит осенний опенок после гибели дерева переходит на питание,характерное для сапрофитов, сапрофиты живущие на растении и подстилке в конце цикла растения переходят на живую ткань и становятся паразитами,для березы наличие подберезовика факультативно (необязательно),для подберезовика дерево жизненно необходимо,хотя бы елка,для него этот вид взаимоотношений называется мутуализм,в отличие от симбиоза,где партнерство равноправное и взаимовыгодное.Видимо первые корни-ризобии у первых сухопутных растений-псилофитов служили для крепления к грунту,как у водорослей,и привлечения микробов(хостинга),а обеспечивать растения минеральными веществами стали позже. Одновременно грибы,образующие мицеллярную сеть,развили эту способность сначала в растениях,сеть из клеток гриба в растениях называются арбускулами.

Весь биом делится на эпифитную и эндофитную флору,котора присутствует на/в надземной части растения и ризобиом.Эпифитная флора представлена мало(не по видам меньше,а по количеству,на свету и воздухе микробам не очень),в основном сенной палочкой(Bacillus Subtilis),дрожжами (Saccaromiceta),кисломолочными бактериями и спорами патогенных микроорганизмов,например Botrytis,вызывающий серую плесень.В первой стадии это сапрофит,наличие некроза обязательно для прорастания спор,берегитесь некрозов на макушках.

Эндофитная микрофлора мало изучена,сейчас находят некоторые бактерии,участвующие в защите растения от болезней и фотоокисления,а большинство микроорганизмов внутри растения видимо просто живет,в основном представлены самыми древними организмами,протистами и археями.Инокуляция происходит в основном от почвы и в самих семенах присутствуют микроорганизмы.

В подземной части растения с грибами создают четыре вида микоризы с грибами и два подобных сообщества с бактериями.

Эктомикориза присуща многолетним растениям и базидомицетам,т.е. деревьям и съедобным грибам типа белых,клетки гриба в таком случае находятся на поверхности корня,два вида эндомикоризы(эндо-внутри значит) образуют растения-паразиты-вересковые и орхидные,самый распространенный вид арбускулярно-везикулярная микориза,по названию сети-арбускул и круглых образований внутри корня-везикул.

[URL='https://dzagi.club/kcf1/upload/files/contentdzagi/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0/mikoriza%20borroo.gif'][/URL]
Основная функция АВ микоризы снабжение фосфором(до 80%) и водой(до 20%).Фосфат ион малоподвижен,медленно диффундирует по почве,для его захвата и перевода в растворимое состояние требуется большая площадь соприкосновения.При ежедневном поливе с растворимыми фосфорными удобрениями надобность в АВ-микоризе отпадает,некоторые культурные растения-свекла,редис,капуста из-за применения удобрений способность иметь АВ-микоризу утратили вовсе.Растение само определяет процесс развития АВ-микоризы,снабжая продуктами фотосинтеза(по разным данным,от 20% до 50% всего фотосинтетического углерода) и управляя хостингом с помощью стриголактонов.Стриголактоны еще вызывают прорастание семян растений-паразитов стриги(отсюда название) и заразихи.Стрига и заразиха лишены фотосинтеза,их семена покоятся годами до контакта с корнем например конопли,когда конопля хостит микоризу.Так же стриголактоны это фитогормоны,управляющие ростом самого растения.Побочная роль АВ микоризы в снабжении растения готовыми сложными органическими молекулами,фитогормонами например.Так-то конопля автотроф,для того,чтобы закончить цикл,ей органические вещества не нужны,оно все может синтезировать и незаменимых веществ для нее нет,но в неблагоприятных условиях синтез некоторых затруднен и получая сложную органику извне,оно экономит энергию.Еще автотрофам некуда девать лишние вещества,например,выполнивший свою функцию гормон,лишнее вещество перерабатывается или складируется внутри растения.Грибы же осмотрофы,гормоны у них такие же,но они избыток выделяют в окружающую среду через стенку клетки и грибы можно считать продуцентами фитогормонов,все важные классы-ауксины,цитокинины,гиббереллины, фузикокцины были открыты на грибах,и любая нестерильная почва будет содержать фитогормоны в виде примеси.

И есть еще две азотфиксирующие сети,образованные бактериями,Rizobacteria-клубеньковые и Actinobacteria,их раньше считали грибами за способность образовывать сети наподобие арбускул или мицелия и даже называли актиномицетами,но по ДНК это бактерии и miceta из названия убрали.Одновременно колонии ризобактерий и актинобактерий не обнаружены ни у одного растения,даже если их инокулировать,так как они дублируют друг друга и тоже энергозатратны.
Одновременно фосфорная арбускулярно-везикулярная микориза и какой-то из двух симбиозов с азотфиксирующими бактериями наблюдается только у бобовых,остальные меняют хостинг в зависимости от того,чего им не хватает больше,азота или фосфора.Во время смены хостинга растение подвержено заражению патогенами,они используют те же механизмы,размягчают стенку с помощью фитогормонов и их так же активизируют стриголактоны.

​

Помните одну единственную статью про биогумус на нашем сайте? Она ооочень общо вводила всех нас в курс дела. Сегодняшняя углубит наши понимание и откроет кое-что новое всем нам.

Для начала определимся с понятием, а затем сразу перейдем к блоку вопрос-ответ.

Биогумус (вермикомпост, червекомпост) – это органическое удобрение для растений, представляющее из себя продукт естественной переработки навоза домашнего скота и пищевых отходов непростыми, а специальными червяками. Если делаем биогумус сами - обязательно следим, чтобы к червяками не попало моющее средство и разные химикаты. О том, как делать биогумус самостоятельно в домашних условиях мы расскажем в отдельной статье.



Есть вопрос- есть ответ.

Биогумус своими руками или жидкий вариант?

Настоящий биогумус только своими руками делать! Всё, что разводится из бутылки теряет половину своих полезных свойств.

Где можно применять биогумус?

Биогумус рекомендован к применению в естественных условиях аутдора. При комнатном выращивании такая подкормка может привести к появлению и размножению насекомых, мошек и к прочим нежелательностям.

Что такого полезного в биогумусе?

1. Он ускоряет развитие растений
2. Усиливает их рост
3. Формирует большое количество стеблей.
4. Это чистое удобрение, имеющее бактерицидные свойства и не засоряющее почву.

Когда и как применять биогумус?

Перед тем, как высаживать рассаду, его насыпают в лунки, в рядки для посева семян( если сажать семечко сразу в почву) и просто под перекопку.

Подсыпают им разные культуры. При выращивании рассады, биогумус добавляют в посадочные смеси, способствуя таким образом, более быстрому развитию растения.

Используя настоящий «хэндмейд» биогумус, можно делать настои, а затем применять их, как жидкое удобрение. Этим настоем можно полностью заменить минеральные удобрения. При желании есть возможность использовать биогумус в смесях с удобрениями.

Что в итоге? Ну то, есть после применения биогумуса.

Растения, выращенные с применением биогумуса, имеют лучшее качество. Почему? Потому, что биогумус не только повышает плодородие почвы, но и улучшает её водно – воздушный режим и предотвращает загрязнение сторонними агрохимикатами.


Как происходит процесс создания биогумуса?

Предположим, что некая «Бурёнка» даёт нам и всему миру 19 кило навоза каждый день. Если этот навоз сложить в кучу, то он станет нагреваться. Это начинают работать "правильные" бактерии, которые делают из навоза компост. Полгода спустя процесс завершается сам по себе. Обычно люди используют компост в качестве удобрений, но это не есть ГУД, не есть хорошо, то есть.. Внося компост в землю, можно занести туда сорняки, яйца и личинки насекомых, фитофтору и прочие вредоносность. Эта гадость научилась выживать в процессе компостирования. «И чего тогда» напрашивается вопрос? Тогда отдаём компост червю, который пропустит его через себя и на выходе получится биогумус. (кстати, про червяков, наиболее подходящих для производства этого органического чуда, мы также поговорим в отдельной статье – в январе месяце).



Несколько видео на тему биогумуса

Видео: вермикомпост в программе «Добрый урожай»


Видео: внесение готового вермикомпоста


Видео: пример простого компостера на даче



Как правильно разводить жидкий биогумус? Рецепт на века.

Жидкий биогумус применяют в качестве прямой подкормки растениям под корень, опрыскивают растения «по листу» и поливают молодую рассаду. Помимо этого, жидкий Б. изрядно способствует всхожести семян, если их предварительно в нём замочить, а также стимулирует корнеобразование. Разводим сами. Нам потребуются:

• Ведро.
• Много теплой воды
• Жидкий биогумус
• Стакан. Можно гранёный.

Берём ведро, заполняем теплой водой (Почему именно теплой? Потому что в холодной воде полезные вещества будут слишком медленно растворяться ). Затем берём стакан. Наливаем биогумуса в стакан. Выливаем стакан биогумуса в ведро теплой воды. Настаиваем на своём при комнатной температуре сутки напролёт, периодически помешивая. Вы великолепны, так же как и ваш биогумус.

Если вздумали покупать настоящий биогумус у оптовиков для себя на дачу/огород.

Вдруг вы не просто гровер, а садовод-любитель. И еще один вдруг: у вас пока нет времени на создание биогумуса своим руками. Тогда можно взять у оптовиков – в мешках или грузовиках. На что стоит обратить внимание? Возможные нарекания может вызвать качество товара: недобросовестный продавец может взять и намешать какой-нибудь дряни для объёма (опилки, например или непросеянный гумус с остатки того, что черви не переработали).

Как правило, проблема в именно в этом - в недобросовестных производителях. В этом случае надежнее всего будет выбрать для себя какого-то надёжного местного поставщика-производителя, и у него же затариваться биогумусом. Частники, которые занимаются вермикультивированием и продажей биогумуса с меньшей вероятностью могут себе позволить некачественный товар: биогумус пока не широко популярен, а если продавать некачественный, то все клиенты разбегутся. Советуем искать местных производителей, опрашиваться знакомых, читать объявления и отзывы.

Знайте, что настоящий биогумус отлично хранится.

Что пишут в рекламном буклете о пользе жидкого биогумуса?

Водный раствор помогает полностью сохранить микрофлору, содержащуюся в данном удобрении. Его можно применять для всех видов подкормок. Жидкий биогумус оказывает сильнейшее положительное воздействие на растения. Кроме того, что этот состав значительно укрепляет все сельскохозяйственные культуры, он также влияет на вкусовые качества продукции. Яблоки, груши, сливы становятся значительно крупнее и слаще. Плодовые деревья, при мульчировании приствольного круга компостом, перестают «отдыхать», и плодоносят каждый год. Овощные культуры также становятся вкуснее и сочнее, а в картофеле повышается содержание крахмала.

Помните, что сказка ложь, да в ней намёк?)

В следующих выпусках, я расскажу вам, как и каких червячков заморить, чтобы делать свой биогумус. Также мы сравним биогумус с навозом по нескольким ключевым показателям, а именно по экологической чистоте, пригодности для домашнего садоводства, влиянию на итоговый продукт и др. Ну и само собой, расскажу про компостеры, червятники и будем учиться делать биогумус самостоятельно. До скорых встреч!

​

Кокосовый грунт является превосходной заменой почвы, обладая всеми достоинствами органики. Выбор многих фермерских хозяйств Запада - наглядное доказательство эффективности использования этого субстрата.


Большую популярность среди приверженцев прогрессивного растениеводства приобрел кокосовый субстрат. Будучи возобновляемым ресурсом, кокогрунт можно смело назвать качественной заменой почвенных посадок, так что защитники окружающей среды могут быть спокойны.

Преимущества кокогрунта:
- доступность субстрата (его можно купить практически в любом магазине для садоводов);
- экологичность (в кокосовой скорлупе нет вредных для окружающей среды химических соединений, что вполне логично);
- pH субстрата оптимален для большинства растений (5,6 -6,8);
- возможность неоднократного использования;
- отсутствие миклофлоры, способствующей развитию бактерий;
- хорошие показатели влагоемкости (удерживает влаги в 7 раз больше собственного веса);

Тем не менее, необходимо тщательно проверять субстрат на содержание химических элементов, что и является основным недостатком использования кокосового грунта. Избыток натрия, калия и хлора может привести к нежелательным последствиям, но уровень элементов питания легко можно снизить, тщательно промыв грунт. Во всем остальном, система питания растения в кокогрунте аналогична той, которая используется при выращивании в минеральной вате.

Более забавным минусом является возможность найти в субстрате семена, споры, черенки растений из других стран. По данным англоязычной Википедии, из-за использования кокосового грунта, в Новую Зеландию за 5 лет (с 2004 по 2009 год) попало 25 новых видов семян растений. Такие семена могут выиграть борьбу за существование с посаженными растениями, но риск достаточно мал, чтобы считать угрозу весомой.

Ко всему прочему, кокосовый субстрат хорошо смешивается с вермикулитом (в соотношении 3:2). Если варьировать количество других сусбтратов, то можно регулировать влагоемкость грунта, создавая идеальные условия для различных видов растений.

​

Вы наверняка замечали, что растения одного и того же сорта могут отличаться высотой, формой листьев, плотностью шишек, силой, смолистостью, ароматом и т.д. Одни растения обладают лучшими параметрами, а другие явно хуже своих сородичей. Отбор лучших фенотипов из группы растений одного сорта и отбрасывание худших — это и есть фенохантинг (от английского pheno-hunting — охота на фенотип).

Чтобы понять суть фенохантинга, для начала разберем два термина: генотип и фенотип. Генотип — это набор генов, передающихся по наследству. Он представляет собой спектр физических характеристик растения. А окружающая среда провоцирует появление и развитие этих характеристик. Физическое выражение генотипа называют фенотипом, который реализует черты генетического кода, сформированные под влиянием окружающей среды. Проще говоря, фенотип — это набор признаков, которым растение отличается от других.


Эти котята от одних родителей, но выглядят они по-разному: все они имеют разные фенотипы

Подробно: Генотипы и фенотипы: что делает сорт уникальным?

Как происходит фенохантинг?

Фенохантинг — кропотливое дело, требующее организации длительного процесса выращивания и его контроля. Отбор фенотипа происходит на протяжении нескольких поколений растений и длится месяцы, а то и годы.


Пример процесса фенохантинга сорта OG Kush. OGK и цифра — маркировка каждого фенотипа для отслеживания. Элиз Файгенблатт / Leafly

Все начинается с покупки семян проверенного сорта, обладающего желаемыми характеристиками. Посадите все семена и пометьте каждое биркой. Например, если вы выращиваете 10 фенотипов OG Kush, то имена могут быть OGK 1, OGK 2 и так далее до OGK 10. Порядок нумерации не имеет значения, просто убедитесь, что присвоенный номер соответствует определенному фенотипу.

Дождитесь пока растения станут высотой 15–30 см (3–6 недель роста) и срежьте клон с каждого растения. Промаркируйте каждый клон в соответствии с именем исходного фенотипа: клон, срезанный с OGK 1 также будет называться OGK 1 и так далее. Если вы начинали с 10 семян, то теперь у вас должно быть 20 растений: 10 саженцев и 10 клонов.


Некоторые подрезают или обрывают края больших листьев у клонов. Это связано с тем, что клонам трудно доставлять достаточное количество воды к листьям без корней.

Подробно: Один из простейших способов клонирования

При выращивании регулярных семян через пару недель после начала цветения (когда появятся репродуктивные органы) вам необходимо будет определить пол каждого растения и выбросить все мужские особи. Избавьтесь также от клонов мужских растений.

Когда исходные фенотипы станут достаточно большими, переведите их на цветение, сменив цикл день/ночь (12 часов темноты, 12 часов света). Срезанные клоны перенесите в другое оборудованное место, где они будут вегетировать.

Примерно через 8–10 недель растения с исходным фенотипом будут готовы к харвесту. Некоторые фенотипы созреют раньше, чем другие, и каждый, вероятно, будет немного отличаться. При сборе урожая тщательно фиксируйте параметры каждого фенотипа: урожайность, плотность соцветий, аромат, смолистость, внешний вид и т.д. (подробно о том, какие характеристике нужно учитывать, расскажем далее). Выявив слабые фенотипы, избавьтесь от их клонов.


Руководство, описывающее время сбора урожая, на основании цвета трихом

Подробно: Когда собирать урожай?

Повторите весь процесс в следующем цикле. Из 10 исходных фенотипов вы отобрали, например, четыре лучших. Далее срезаем клонов с первого поколения четырех отобранных клонов. Первое поколение уже можно переводить на цвет, а второму дайте время на вегетативное развитие.

После того, как первое поколение отцвело, запишите их параметры. Отбросьте слабые фенотипы и их клоны, и оставьте хорошие, которые соответствуют требуемым параметрам. Продолжайте этот процесс, пока не отберете финальный фенотип. Это и будет ваш фаворит!

Возможно, вам жалко будет отказаться от фенотипа, проявившего интересные качества. Но имейте в виду, что чем меньше фенотипов вы отбрасывайте, тем больше циклов клонирования, цветения и отбора вам придется сделать.



Часто легальные коммерческие производители проходят не менее трёх раундов отбора лучшего фенотипа, а иногда и больше. Если каждый раунд занимает 8–10 недель, то выращивание трех поколений займет 24–30 недель (5,5–7 месяцев). Добавьте к этому ещё примерно месяц выращивания исходных фенотипов до их готовности к срезу клонов и переводу на цветение плюс время на сбор урожая, сушки и пролечки.

Какие характеристики фенотипов нужно учитывать при отборе?

Морфология (строение и форма растений):

• Высота
• Стретчинг (склонность к вытягиванию)
• Структура
• Длина междоузлий
• Скорость роста
• Здоровье листвы
• Структура корня (определяется при пересадке) и укоренение клонов

Оценивайте каждый из перечисленных параметров и выбирайте наиболее подходящие фенотипы, учитывая, в том числе, ваше место выращивания.

Стрессоустойчивость. Оценивая этот параметр, задайтесь вопросами:

• Произошла ли задержка в росте после пересадки растения?
• Есть ли больные и пораженные вредителями растения и как они борются?
• Сколько питательных веществ нужно растениям? Требуется ли некоторым фенотипам больше удобрений, чтобы не отставать от других?
• При выращивании в аутдоре обратите внимание, как растение справляется с местными погодными условиями.

Реакция на тренировки. Некоторые растения легко переносят LST, но плохо реагируют на более стрессовые тренировки, такие как Topping (подрезка) и super cropping (заламывание). Выбирайте те растения, которые хорошо реагируют на ваш стиль выращивания.

Количество узлов (точек роста). Во время цветения определите число узлов на каждом растении. Из этих узлов будут расти соцветия, и чем больше их будет, тем урожайнее будет фенотип.



Качество урожая:

• Сила
• Плотность и форма соцветий
• Смолистость
• Аромат

Тут все зависит от ваших предпочтений и целей. Возможно вы выберете фенотип, урожай которого имеет интересный вкус и аромат, но не отличается большими и плотными соцветиями.

​

Сегодня я бы хотел рассмотреть такую немаловажную деталь, как мульчирование почвы. Что же такое мульчирование почвы? Это защитное покрытие верхней поверхности почвы, каким-либо укрывным материалом, как органическим, так и нет.

Мульчирование является очень эффективным способом поддержания тонуса ваших растений, его можно применять как в аутдоре, так и в индоре. Давайте рассмотрим, какие функции выполняет мульчирование в каждой из сред.



Индор

• Удерживает влагу в субстрате (не даёт ему быстро испаряться под лампами ДНАТ с высокой теплоотдачей)
• Уменьшает температуру субстрата (что является благоприятным условием для корневой системы)
• При первых днях жизни может являться аккумулятором влаги и сохранить корневую от переливания.
• Сохранить жизнь растению в долгое отсутствие агронома

Аутдор

• Удерживает влагу в субстрате (не даёт ему быстро испаряться в жаркую солнечную погоду, а так же предотвращает появления «корки», что повышает впитываемость почвы и сохраняет ее рыхлость)
• Уменьшает количество сорняков (т.к. не дает проникать к ним свету или же попросту пробиться наружу)
• Уменьшает температуру субстрата летом, а зимой сохраняет (с точки зрения науки известно, что высокая температура субстрата замедляет рост растения, а низкая вовсе может привести к быстрой гибели)
• Защищает почву от эрозии
• Так же известно, что под мульчей лучше развиваются придаточные корни.

Виды мульчи

Мульча бывает как органическая, так и неорганическая.

Органическая:

• Компост
• Сено
• Трава
• Опилки
• Кора
• Древесная стружка

Несомненный «бонус» такой мульчи заключается в органическом удобрении, что благоприятно сказывается на развитии растения, однако в ауте некоторые органические мульчи привлекают различных насекомых, а некоторые из них могут навредить растению. Так же не стоит применять для мульчи свежие опилки и древесную стружку, они могут обжечь корневую систему. Подведем небольшой итог:

+ Органическая мульча является удобрением

– Некоторая органическая мульча нуждается в регулярной замене (например - трава, компост)



Так же можно осуществлять мульчирование камнями. Нагревание камней происходит дольше, чем у воздуха, что способствует хорошему снижению температуры летом и нагревания почвы зимой в теплицах по ночам. А так же утром камень конденсирует с воздухом, образуя росу и подпитывает субстрат.

Неорганическая:

• 
  Пленка
  
• 
  Агроволокно
  
• 
  Керамзит
  
• 
  Кокосовые коврики
  
• 
  Гидрогель
  
• 
  Вата, поролон
  

Плёнка и агроткань являются наиболее популярным видом неорганического мульчирования. Плёнка наиболее сильно удерживает влагу, однако хуже осуществляется воздухообмен с субстратом, у агроткани наоборот.



Керамзит сам впитывает влагу и осуществляет хороший воздухообмен, однако может сказаться на уровне кислотности субстрата.



Кокосовые коврики, пожалуй, самый интересный вариант для индора: они хороши во всех направлениях – хорошо удерживают влагу, через них осуществляется хороший воздухообмен, а так же они нейтральны к кислотности. РЕКОМЕНДУЮ!

Так же в роли мульчи может выступать и гидрогель, он, конечно, ухудшает воздухообмен, однако Вы можете спокойно оставить свои растения на длительное время, и субстрат будет постоянно подпитываться, что является самым главным его преимуществом.

На этапе проращивания, начинающие растениеводы часто заливают молодое растение, вследствие чего воздухообмен молодой корневой системы ухудшается, и корневая начинает гнить, либо растение останавливается в росте. Для решения этой проблемы я использую губку или ватные диски –обрызгиваю субстрат с пульверизатора и накрываю влажными ватными дисками или губкой, и субстрат начинает медленно впитывать влагу, исключая риск переувлажнения.
Надеюсь, данная статья была для вас полезной!

​

Кокосовый субстрат обладает большой популярностью среди садоводов. Высокая влагоемкость и гидрофобность (прим.: легко отдает влагу растениям), высокая воздухопроницаемость, в кокосе могут жить микроорганизмы, это полностью органический и экологически безопасный продукт с весьма долгим сроком эксплуатации, до 5 лет. Буквально идеальный субстрат.

Единственный факт, омрачающий его уникальные свойства, в том, что кокос поглощает кальций и магний и имеет повышенную концентрацию калия и натрия. Более подробно со свойствами кокосового субстрата можно ознакомиться тут.

В данной статье мы разберемся почему кокос так себя ведёт, так ли уж это плохо с точки зрения садоводства и что можно сделать, что бы кокос не был таким «жадным» до питательных веществ.



Кратко о химии ионного обмена

Минеральные удобрения являются растворами солей. Но растения могут их поглотить только в ионной форме. Попадая в воду, кристаллическая структура солей удобрений растворяется, и остаются только положительные и отрицательные ионы. Теперь растение готово их «съесть».
В нормальных условиях концентрация ионов внутри корней выше, чем в питательном растворе, поэтому вода проталкивается через клеточную мембрану посредством осмотического давления. И поскольку в химии все идет по направлению к точке максимального равновесия, вода будет перемещаться со стороны более низкой концентрации ионов в сторону более высокой. И пока вода проталкивается в растение, ионы буквально захватываются им. Часть ионов является микро и макроэлементами, которые были поглощены растением, а другая часть – H+ и OH-, образовавшихся в результате диссоциации воды. Так как каждый ион в растворе имеет свой собственный заряд, растение не может просто их забрать, иначе равновесие будет нарушено. Поэтому оно заменяет их равнозначным количеством H+ и OH-. Например, калий (К+) заменяется на Н+; кальций (Са++), магний (Mg++) – на 2 молекулы Н+; нитраты (NO3-) – на молекулу OH- и т.д.

Таким образом, равновесие электрического заряда остается прежним, а корни выпускают H+ или OH-, что, кстати, и приводит к изменениям уровня pH раствора.




Так почему же кокос удерживает кальций и магний?

Кокосовый субстрат характеризуется высоким содержанием коллоидов – некристаллизующееся вещество, растворы которого не проходят через клеточные мембраны. Наличие коллоидов обуславливает высокую емкость катионного обмена (ЕКО). Коллоид можно представить как большую сферу с отрицательно заряженной поверхностью. За счет этого коллоиды способны связывать огромное количество катионов (прим.: положительно заряженных ионов). Сильнее поглощаются двухвалентные катионы (Са++, Mg++), слабее одновалентные (К+, Na+, NH4). Именно поэтому бытует мнение, что «кокос поглощает кальций и магний» и садоводы полагают, что для выращивания в кокосе необходим дополнительный кальций и магний. Хотя на деле растениям нужно такое же количество питательных веществ, что и при выращивании в других субстратах. Все дело в ЕКО.

ЕКО означает способность субстрата обмениваться положительно заряженными ионами как с раствором удобрений, так и с корнями. Коллоиды будут удерживать катионы до тех пор, пока ЕКО не будет заполнен полностью, т.е. коллоиды достигнут равновесия с раствором удобрений. Поэтому данное свойство кокоса не является ни хорошим и не плохим. Просто следует с ним считаться.
По сути, обладая высоким ЕКО, кокос является буфером для удобрений. Полив кокосового субстрата чистой водой приведет к высвобождению катионов. А полив раствором с высоким PPM к тому, что коллоиды будут вынуждены связывать большее количество катионов. Так что главное правильно заполнять ЕКО.



Подготовка кокоса к использованию

Изначально ЕКО кокоса содержит калий (K) и натрий (Na), и практически не содержит кальций (Ca) или магний (Mg). Эти четыре катиона – важнейшие в буферизации кокоса. Цель буферизации – значительно снизить в ЕКО долю K и Na и увеличить долю Ca и Mg.
Первая рекомендация – покупайте кокосовый субстрат у проверенного производителя. Ознакомьтесь с описанием, качественный продукт уже буферизирован в процессе производства, и его подготовка займет меньше времени и усилий.
Самым оптимальным способом является вариант буферизации кокосового субстрата раствором удобрений, которые вы планируете применять в дальнейшем процессе выращивания. То есть при размачивании кокоса будет использоваться не вода, а раствор удобрений.
Если такое применение удобрений для вас слишком расточительно, то можно использовать эконом вариант. В этом случае для замачивания кокоса вам понадобится кальциевая селитра и сульфат магния.
Если используемый кокос сомнительного качества, то перед буферизацией его надо обязательно промыть осмотической водой и отжать, и буферизировать исключительно раствором удобрений.
Уровень электропроводимости полученного буферного раствора (не зависимо от того, что вы используете удобрения или порошки кальциевой селитры и сульфата магния) должен быть около 1ЕС или 500-700 ppm. Время замачивания кокоса в растворе – 10-15 минут, этого достаточно для осуществления катионного обмена, дальнейшее замачивание не даст больших результатов, так как скорость обмена упадет.
Температура окружающей среды при буферизации должна быть не ниже 17-18°С, температура раствора около 20°С. При более низкой температуре замещение катионов будет происходить медленнее.





Подводя итог, скажем, что процесс буферизации кокосового субстрата выглядит примерно так:

1) Подготавливаем воду для буферного раствора. Используйте только чистую воду, не речную, не талый снег, ничего подобного. Если вода из-под крана, то дайте ей обязательно отстояться пару дней и слейте. Воду со дна емкости, в которой она отстаивалась не использовать! Если есть фильтр, отфильтруйте воду.
2) Вскрываем упаковку кокосового субстрата.
3) Рассчитываем объем буферного раствора, который необходим для получения нужного количества субстрата. То есть, например, если на упаковке написано «Необходимо 4 литра воды, чтобы получить 11 литров высококачественного кокосового субстрата», то это тот объем буферного раствора, который вы должны приготовить (а желательно даже чуть больше).
4) Помещаем кокос в емкость, в которой он будет замачиваться. Учитываем, что кокос при размачивании сильно увеличивается в объеме, и также в эту емкость должен поместиться весь объем буферного раствора. Если кокос не очень качественный не забываем предварительно промыть его осмосом.
5) Замешиваем буферный раствор.
5.1. Выровняйте уровень рН воды, которую будете использовать для приготовления раствора.
5.2. Если вы готовите буферный раствор с применением удобрений, то добавьте в воду необходимое количество удобрений, следуя пропорциям для вегетативной фазы указанным производителем.
5.3. Если используете вариант с селитрой кальция и сульфатом магния, то сначала в одной емкости разведите кальциевую селитру из расчета 25 г на 15 л воды, затем в другой емкости – сульфат магния, также 25 г на 15 л воды. И только потом смешайте оба раствора. В сухом виде порошки не смешивать!
6) Замерьте уровень электропроводимости полученного буферного раствора. Он должен равняться 1ЕС или 500-700 ppm. Если он значительно ниже, повысьте концентрацию удобрений.
7) Залейте сухой (или уже промытый осмосом) кокосовый субстрат полученным буферным раствором и оставьте вымачиваться на 10-15 минут.
8) Дайте излишкам раствора стечь, можно немного отжать субстрат.
9) Кокос буферизирован и готов к дальнейшему применению.

​

Минеральная вата – самый распространенный в промышленной гидропонике субстрат. Он дешев, прост в установке и эксплуатации. В этой небольшой статье мы не будем обсуждать, как сильно минеральная вата загрязняет экологию или, каким хитрым образом она производиться, постараемся пройтись по основным прикладным моментам.





Чаще всего минеральная вата используется для проращивания семян.

Это довольно действенный метод. В первую очередь хорош тем, что минеральная вата не несет в себе различные патогены, шансы избежать «Черной ножки» и прочих болезней значительно возрастают.

Методика проращивания в минеральной вате:

1. Самое важное это замочить минераловатные сеянцы в воде с подкисленным pH 5.3- 5.5. Сухая вата при первом контакте с водой часто вызывает щелочную реакцию, что может навредить росткам.
2. После полной пропитки водой сеянцы можно так же обработать в стимуляторе корнеобразования, это повысит шансы всхода хороших семян практически до 100%.
3. Важно отжать сеянец перед помещением семечки в него. Воды и воздуха в мин вате должно быть примерно 50 на 50, аккуратно поместить семя в сеянец на глубину до 1 см.
4. Поместите сеянец в небольшой чистый пластиковый контейнер или зип лок, плотно закройте его и уберите в темное теплое место. Температура 25-27 по Цельсию.
5. Спустя 3 дня покоя проверьте ваши всходы, в зависимости от температуры, качества и вида семян к 3 дню большая часть семян уже выглядит как вытянутые расточки см 4-7 в длину. Не взошедшие семена к этому времени можно оставить еще дней на 6. Если и за это время корешки не показались, значит шансов на всходы и здоровые растения оч мало.

Ростки в минвате хороши тем, что занимают мало места, их удобно транспортировать по необходимости, и возможна высадка, как в органический грунт, так и в гидропонные системы.





Второе применение мин ваты - это как основной субстрат в гидропонном выращивании.



Минераловатные маты обычно кладутся на поддоны или специальные желоба на удобную высоту в см 50-70 от земли. Маты не достают из пластиковой обертки, (это важно тк наружный пластик защищает от чрезмерного быстрого высыхания верхнего слоя и от образования водорослей) а делают лишь необходимые дренажные отверстия на нижней части мата, и отверстия под растения в верхней части. Подводят капельный полив, по 1 капельницы к каждому растению в см 10 от основания стебля, пропитывают питательным раствором и высаживают рассаду – прекрасный метод для коммерческих проектов среднего и большого масштаба. Вся система выращивания при наличии капельного полива монтируется в считанные минуты. Система может быть как реверсивного так и не реверсивного типа - когда излишки дренажа сливаются в трубу или прямо на землю, если это тепличное выращивание, например. Дренирование при выращивании в минвате обязательный процесс, который защищает корневые системы растений от дисбаланса питательных элементов и застоя воды, при этом рециркуляция будет куда более экономичным методом в плане расхода питательного раствора, а открытая система будет проще и дешевле.



Минеральная вата любит частые, но не продолжительные циклы полива, за счет плохого удержания влаги верхняя часть субстрата быстро пересыхает, тогда, как нижняя удерживает в себе чрезмерно много воды и мало воздуха, при частых поливах вода будет часто обновляться и верхний слой будет увлажнен в достаточной степени.




На рынке в РФ чаще всего можно встретить 2 ух производителей мин ваты: Izovol и Grodan. В целом оба производителя выпускают нормального качества продукцию, опасайтесь продукции без имени, особенно без фирменной белой пластиковой упаковки.







В продаже есть разные позиции: сеянцы – для высадки семян, кубики – для рассады, блоки – для отдельных растений, и маты, для рядов растений. Все они комбинируются, вырастив росток в сеянцы, мы легко пересадим его в кубик, а затем и окрепшую рассаду в большой мат.



Так же в домашней гидропонике есть ценители выращивания на 100%тной минвате. Гранулированной, или нарезанной мелкими, или средними кубиками, используется как классический грунт. Смесь просто засыпается в горшок и поливается гидрпонным раствором. В целом методика имеет место быть и дает хорошие гидропонные урожаи, но несколько менее практична чем, например выращивание на кокосовом субстрате. В первую очередь это касается, конечно, не ровного распределения влаги в горшке. При большом объеме ваты особенно в вертикальном положении слишком много воды скапливается в нижней части горшка и слишком мало в верхней. Применяются, как правило, смеси мин ваты и других нейтральных субстратов, называются данные смеси «мапито», в продаже в РФ найти сложно, но можно сделать самому, такой субстрат отлично подойдет для выращивания методом периодического затопления.




Оч часто кубы мин ваты используют в DWC системах типа аквапот для дополнительной фиксации растения. В этом случае важно соблюдать расстояние от конца сетчатого горшка с кубом минваты и поверхностью воды, 2 см оптимально при рабочем аэраторе.







Меры безопасности:

Минеральная вата в сухом виде крошиться на мелкую пыль, которую опасно вдыхать и так же мин вата может вызывать покраснения и кожный зуд, работайте с субстратом аккуратно, в перчатках простых респираторах и не держите его в открытой сухой форме долго, лучше сразу замачивать в воде при открытии пачки. Тогда большая часть пыли осядет в воде и будет нейтрализована.




Еще в более редких случаях мин вата применяется как субстратный компонент к почвогрунту, она хорошо удерживает влагу внутри почвы и несколько разрыхляет субстрат, но из-за проблем со скомкиванием несколько уступает в этом плане вермикулиту и крупным фракциям перлита.



В целом мин вата отличный субстрат для гидропонных методов выращивания. Особенно для больших площадей, где можно расположить несколько матов рядами и подвести капельный полив. Как и для любого другого гидропонного метода выращивания, основой успеха будет грамотный выбор удобрения для гидропоники. Такие бренды как GHE Flora series, GHE flora duo flora nova, Hesi Hidro, Сanna Hidro(для открытых систем) и Сanna Aqua (для систем с рециркуляцией раствора) и многие другие удобрения с приставкой Hidro. То есть комплексное питание для гидропонного выращивания. При проращивании семян и на ранних этапах рассады выращивание в минеральной вате не требует наличия удобрений в субстрате. Далее идут умеренные концентрации по таблицам производителя. При появлении 3 пар настоящих листьев можно сделать первый раствор с EC 0.4-0.8 в зависимости от первичного уровня минерализации воды. Далее повышать концентрацию до 0.8-1.2 и для взрослых, быстрорастущих растений питание с активным дренированием 1.4-1.8 EC. pH на уровне 5.5-6.0. Снимать пробы дренажа особенно на стадии подготовки минваты, если минвата сильно щелочит на выходе, делайте поливочный раствор более кислым. 5.0-5.5 пока показатели дренажа не стабилизируются.







Многие пишут, что минвата подходит для повторных циклов, но мы бы не рекомендовали вам это. Маты минваты будут содержать в себе огромное количество корней растений с прошлых циклов, и даже при обработке энзимами субстрат уже не будет той формы, и качества что был на первом цикле, к тому же оч высок уровня развития патогенной флоры при повторном использовании. Так же ее сложно утилизировать. Ценителям экологии держаться подальше!




А вот органическое выращивание на минвате вполне возможно! В минвате отлично селится триходерма и может помогать усваивать различные органические добавки и основное питание типа GHE bioSevia или Biobizz, например. Но рекомендуется делать это только в виде добавки к минеральной базе или как ее замена уже только перед сбором урожая за несколько недель для улучшения вкусовых качеств, тк внесение органики сильно усложнит микрофлору гидропонной системы и, к сожалению, сделает ее менее стабильной.



Пользуйтесь только лучшим из доступного и всегда уделяйте внимание первичной подготовке субстрата, и даже длинные ряды минватных матов в теплице будут для вас легким и приятным делом. Больших вам урожаев!

​

«Осмос» - это явление, направленное на восстановление равновесия в системе. Этот процесс сохраняет натяжение клеток, поддерживает правильную форму растения и листьев, позволяет почкам оставаться в идеальном состоянии и помогает поглощать питательные вещества, при этом, не используя энергию самого растения.


Определение осмоса

Прямая обязанность осмоса – это защищать растения от увядания, потери формы. Не будь этого процесса, растения не тянулись бы вверх, а "распластались" по земле. Осмос важен не только для растений, но и для многого другого в нашем мире.

В качестве одного из примеров можно упомянуть тот факт, что жидкость с растворенными в ней веществами становится чистой водой. Это можно пронаблюдать в опыте с участием двух контейнеров с водой, разделенной полупроницаемой мембраной.



Вода может перемещаться между контейнерами, а растворенные вещества – нет. Вода всегда будет перемещаться в контейнер с более высокой концентрацией растворенных веществ, тем самым меняя концентрацию. Эти перемещения не требуют энергии растения и не останавливаются до тех пор, пока не установится равновесие.

Каждая клетка имеет полупроницаемую мембрану снаружи. Эти мембраны позволяют проникать воде, но блокируют большинство растворенных веществ. Функция вакуоли – быть хранилищем питательных веществ, сахаров, белков и т.д. Вода притягивается к высокой концентрации вакуоли, таким образом, так растягивая клетку, как это могут позволить ее стенки.



Стенки клетки предохраняют ее от разрыва, обеспечивая встречное давление. Это давление и натяжение позволяет растению тянуться вверх, а его листьям – к свету.
Осмос также является неотъемлемой частью процесса открытия\закрытия устьиц (стом), через которое дышит растение.

Осмос и поглощение питательных веществ

Всасывание питательных веществ (и всасывание растворенных солей), которое также включает в себя осмос, происходит в корнях растения. В этом случае, осмос становится причиной перемещения вещества из одной жидкости в другую сквозь полупроницаемую клеточную мембрану. От большей концентрации к меньшей. Это приводит к движению ионов или к осмотическому давлению.



Тип и количество веществ по обе стороны клеточной мембраны очень важны. Давайте рассмотрим все более просто. Скажем, жидкость (находящаяся внутри растения и снаружи в воде) содержит ионы азота, фосфора и калия.

Предположим, что растение уже использовало какое-то количество ионов азота. Таким образом, их концентрация в растении меньше, чем концентрация в воде снаружи. Благодаря принципу осмоса новые ионы азота будут притягиваться внутрь растения извне. Когда по обе стороны от клеточной стенки наступает равновесие (то есть, растение имеет достаточно ионов), эти ионы остаются на месте. Однако иногда фосфор выходит из растений, а это может привести к дефициту. Это происходит, когда ионов фосфора больше внутри растения, чем в воде снаружи.

Обратный осмос

Обратный осмос убирает из воды растворенные в ней соли. Этот процесс происходит при диализе почек, в лабораториях, а также в продуктах, которые в конечном итоге станут пивом или газировкой. Также обратный осмос можно применить при выращивании растений.



Обычно, соотношение растворенных веществ в водопроводной воде не играет важной роли для вашего растения, даже в случае, если там где вы живете, в воде присутствует большое количество хлора. Однако кто-то хочет контролировать, что именно получает его растение. Если вы подходите под эту категорию – можете начать с деминерализованной воды и добавлять в нее питательные вещества.

Полупроницаемая перегородка разделяет два контейнера с жидкостью внутри них. Вода течет из одной жидкости с более высоким содержанием растворенных веществ в другую, с более низким. Это движение не прекращается. Однако его направление может развернуться в другую сторону, если оказать давление на жидкость с более низкой концентрацией. Также возможно рассчитать, сколько необходимо оказать давления, чтобы остановить воду, проходящую сквозь мембрану, вовсе. Это называется осмотическим давлением.

Если вы добавите еще больше давления, вы можете полностью изменить течение, и молекулы воды начнут свое путешествие сквозь мембрану в жидкость с меньшей концентрацией, что и запустит обратный осмос.

Если это поставить в рамки определений «чистая» и «грязная вода», то дополнительное давление на грязную воду заставит чистую пойти на чистую сторону. Это создает еще больше чистой (деминерализованной) воды, и жидкости или раствора с большим количеством солей в нем. Деминерализованная вода обладает уровнем pH 7, а ЕС – около 0.
Обратите внимание на потенциальный недостаток кальция или магния при поливе растений деминерализованной водой. Вам следует узнать уровень жесткости вашей водопроводной воды. Предполагается, что вы будете поливать растения водой из-под крана, а она всегда содержит высокую концентрацию кальция и магния. Важно отметить, что обратный осмос убирает эти минералы из состава воды.

Тургор (осмотическое давление) и плазмолиз

Давление, оказываемое на стенку клетки, когда клетка находится под напряжением, называется «Тургор». Емкость клетки для попадания в нее воды из соседних клеток или межклеточного пространства это то, что создает тургор. Как только давление увеличивается, клеточная мембрана растягивается и расширяется до тех пор, пока не коснётся стенки клетки. Стенка клетки создает встречное давление, как коробка, которая давит на шарик, который надувается внутри нее.



Крепость и форма растений вызвана тургором. Тургор понижается, когда клетки теряют воду (т.е. когда осмотический показатель окружающей среды больше). Когда тургор становится очень низким, клеточные мембраны отрываются от стенок клетки (плазмолиз). Клетки умирают после долгого нахождения в состоянии плазмолиза.

​

Статья предназначена в помощь новичкам, которые хотели бы научиться выращивать каннабис на кокосе. Кроме того, она будет полезна гроверам, которые уже умеют выращивать на земле или гидропонике, но хотели бы освоить и кокосовый субстрат.

В этой статье я постараюсь систематизировать знания, накопленные уважаемыми гроверами на форуме Дзаги и упростить начинающему изучение теории.



Почему стоит попробовать выращивать на кокосе?



Выращивание на кокосовом субстрате является промежуточным вариантом между гидропоникой и выращиванием на земле. При этом кокос сочетает в себе плюсы обоих способов культивации.

Гровер, переходящий с земли на кокос, получит бурный рост кустов и больший урожай. А гидропонисту кокос может существенно облегчить жизнь, избавив от необходимости тщательного контроля температуры раствора, особенно в жаркое летнее время.

Кроме того, кокос является органическим субстратом. Благодаря этому можно добавлять в него полезные микроорганизмы (триходерму), которые будут способствовать здоровому росту корней, хорошему питанию растений и защитят от гнили.

Что важно знать для успешного гровинга на кокосе?

Несмотря на очевидные плюсы, у кокоса есть одно свойство, которое гровер обязан учитывать, выбирая для выращивания этот субстрат.

Это свойство — высокая ёмкость катионного обмена (ЕКО), благодаря которой кокос способен забирать из питательного раствора и удерживать в себе различные вещества, прежде всего кальций и магний. И наоборот, при поливе чистой водой элементы из заполненной ЕКО будут вымываться в воду.

Не зная этого, гровер при выращивании столкнётся с выраженными дефицитами питательных веществ, которые могут погубить растение.

Для того чтобы сделать кокос пригодным для выращивания, необходимо провести процесс буферизации, чтобы заполнить ЕКО. После этого можно будет смело начинать растить, не опасаясь дефицитов питания.

Процесс подготовки кокоса к выращиванию рассмотрим чуть позже, при разборе процесса выращивания.

Дополнительные статьи о кокосовом субстрате и его химических свойствах:

• Снова о кокосе. Сквозь призму опыта
• Химия внутри кокоса. Необычное путешествие от удобрений к шишкам
• Кокосовый субстрат в качестве почвы

Оборудование и удобрения

Для выращивания на кокосе нам потребуется гроубокс с освещением, вентиляцией с угольным фильтром и термогигрометром, гроубэг объёмом 10 литров, кокосовый субстрат, pH- и EC/TDS-метры и водный термометр, удобрения для кокосового субстрата, годная для приготовления питательного раствора вода и система автополива. Также новичкам рекомендую приобрести кубики root riot для проращивания. Рассмотрим вариант на одно растение.

Гроубокс


Поскольку растение будет крупным, советую выбрать габариты бокса не менее 60х60х180 см. Света должно хватать для бурного развития на кокосе, поэтому ставим минимум ДНАТ 400 Ватт в култюбе, или аналогичный LED-светильник. Вентиляция — обязательно канальный вентилятор (скажем TD-250 Silent), плюс мощный вентилятор для обдува растения. Подключаем угольный фильтр для борьбы с запахами. Ставим термогигрометр для контроля за влажностью и температурой. Также вам понадобится таймер для лампы.

Если вы готовитесь к своему первому циклу выращивания, почитайте подробнее о том, как собрать и подключить перечисленное оборудование в вашем гроубоксе или гроутенте в соответствующем разделе форума. Или можете приобрести уже готовый гроутент.

Вода и водоподготовка


Для проверки качества водопроводной воды используйте TDS/EC-метр.

Лучшим вариантом является вода, которая содержит меньше всего солей, то есть мягкая вода (EC=0,2–0,3), дистиллированная или осмотическая вода.

Идеальным вариантом многие гроверы считают осмотическую воду, которую можно получить в домашних условиях с помощью фильтра обратного осмоса (например, «Аквафор–ОСМО»). Используя такую воду, вы будете уверены, что в ней содержится только то, что необходимо растениям.

Если у вас мягкая водопроводная вода, то её можно использовать, предварительно отстояв в ведре не менее двух суток, чтобы улетучился весь хлор. Жёсткую воду свыше 0,6 EC использовать нежелательно. Если вы всё же решите использовать её, то также обязательно фильтруйте, отстаивайте и не применяйте максимальные дозировки удобрений.

Удобрения

На настоящий момент существует много линеек удобрений для кокоса с готовыми схемами применения. Самые известные из них: отечественные Simplex и Plantators, зарубежные Canna, Plagron, Hesi, Advanced Nutrients, Terra Aquatica.

У каждого производителя на форуме Dzagi есть свой раздел, благодаря чему вы можете пообщаться с представителем каждой фирмы, задать интересующие вас вопросы и получить помощь по процессу выращивания.

Какие удобрения лучше, однозначно сказать сложно. Лично я выбрал бы отечественный Simplex или зарубежный Plagron. Причины следующие:

• представители на форуме быстро и по существу отвечают на вопросы;
• чёткие и понятные таблицы;
• удачные гроурепорты на этих удобрениях.

Для этой статьи в качестве примера поддерживаю отечественного производителя и выбираю удобрения Simplex.


Нам потребуется:

2. Базовые удобрения Coco A и Coco B — по 1 литру.
4. Добавка Osmos (при использовании мягкой или осмотической/дистиллированной воды, 1 литр).
6. Добавка Solid для улучшения цветения (0,25 литра).

Если захотите приобрести добавки Taste и Barrel, то их также можно приобрести по 1 литру. Стимуляторов даже по 10 мл хватит на много циклов.

Кроме этого обязательно нужно приобрести растворы Ph-down и Ph-up для корректировки кислотности.

Читай также: Топ Dzagi: самые популярные удобрения по оценке dzagi-people

Кокосовый субстрат

Производителей кокоса на сегодняшний день очень много. Некоторые из них считаются специализированными марками для гровинга (например, UGRO, Plagron). В процессе кокосовые волокна и небольшое количество «чипсов» (крупной фракции) прессуются в брикеты.

Запомните главное: какой бы марки кокос вы не купили, перед началом использования вам нужно обязательно будет промыть его, а затем провести буферизацию. Делайте это даже в том случае, если на упаковке написано, что кокос уже буферизован!

Желательно в кокосовый субстрат добавлять около 30% перлита для большей воздушности.

Итак, на 10-литровый гроубэг нам понадобится 7 литров готового кокоса и 3 литра агроперлита.

Кокос я выбираю UGRO XL Rhiza, в его составе уже есть полезные микроорганизмы (микориза). Из одного брикета при размачивании получается около 70 литров готового субстрата, так что его хватит на несколько циклов. Есть такие же брикеты для приготовления меньшего количества субстрата.

Агроперлит выбираем средней фракции, главное — не порошок!

Агроперлит

Система автополива

Кокосовый субстрат должен быть постоянно увлажнён, при его высыхании или переувлажнении будет нарушаться поглощение азота. Более того, подсохший кокос сложно будет размочить снова. Ручной полив возможен, но придётся быть очень пунктуальным и каждый день поливать растение в одно и то же время, возможно, несколько раз.

Чтобы избавить себя от этой рутины и риска, используйте автополив.

Существуют два основных типа систем: реверсивные и нереверсивные.

В реверсивных системах излишки питательного раствора, выходящие через дренаж, используются для полива повторно. Такие системы более автономны, но производители не рекомендуют их использование из-за возможных засолов кокосового субстрата. Тем не менее, есть гроверы, которые с успехом применяют реверсивные системы, как например в этом гроурепорте:

• Горилла на кокосе (реверс, капля), экспериментальная установка «Корытце 1.0»

В нереверсивных системах дренаж повторно не используется, его просто нужно выливать. Для первого опыта советую использовать нереверсивную систему.


Рассада Chocolate Haze в кокосовом субстрате. Нереверсивный полив с крышкой FloraFlex. Автор фото — @BAMF, Dzagi

Нужно решить: использовать капельный полив или же просто подвести к кокосу пару трубочек, через которые помпа будет подавать питательный раствор? Я бы предпочёл отказаться от капельниц, которые часто засоряются. На форуме есть очень хороший пример автополива без капельниц в репорте:

• Chocolate Haze у меня в шкафу

Всё, что нужно для сборки такой системы, показал участник конкурса «Автор, Жги!» (под спойлером). Не обязательно приобретать помпы именно с той мощностью, которая указана в статье. Мощность повлияет только на скорость подачи раствора, следовательно, на время, которое помпа будет работать при поливе.


Показать контент



Flora Flex

Дополнительно купите крышку Flora Flex для равномерного распределения раствора по поверхности субстрата и хороший электронный таймер для регулировки полива.

TDS/EC и Ph –метры

Этими приборами мы будем измерять кислотность раствора (pH-метр) и количество растворённых в нём солей(TDS-метр) или электропроводность (EC-метр). От этих двух приборов будет зависеть жизнь ваших растений, поэтому к данному разделу отнеситесь очень ответственно.

Есть приборы, которые могут измерять сразу все эти показатели и температуру воды.


pH и TDS-meter

Кислотность раствора должна быть в пределах 5,5–6,5 pH (именно при этих значениях растение может усваивать макро- и микроэлементы), её мы измеряем каждый раз при приготовлении питательного раствора pH-метром. При необходимости корректируем растворами pH-up и pH-down, чтобы получить показатель, рекомендованный в таблице удобрений на конкретной стадии развития конопли. При приготовлении новой порции раствора всегда сначала добавляйте удобрения, и только после этого корректируйте pH раствора.

Также прибор нужен, чтобы контролировать кислотность раствора, стекающего из кокоса в дренаж.

Вторым важнейшим показателем является электропроводность (EC) или количество растворённых солей (ppm). Чем больше мы добавляем удобрений в раствор — тем выше эти показатели. Для каждой стадии развития растения существуют свои допустимые значения EC и ppm, которые обычно указаны и в таблице производителя. Превышать их нельзя, иначе растение может остановиться в росте или погибнуть.

Статьи, обязательные для изучения:

• EC и PPM раствора
• FAQ по корректировке pH и ответы на вопросы новичков

Выбор сорта

Некоторые сорта каннабиса более других требовательны к составу питательного раствора, поэтому для первого опыта я бы посоветовал вырастить что-то неприхотливое, например Northern Lights или White Widow — классические некапризные и урожайные сорта.

Процесс выращивания на кокосовом субстрате

Проращивание

Вначале нужно прорастить семя конопли. Можно начинать проращивание сразу в гроубэге с кокосом, но новичкам я бы порекомендовал прорастить семена в кубиках Root Riot, чтобы избежать возможных переливов или недоливов в первую неделю жизни растения и обеспечить беспроблемный старт.


Root Riot

Семечко на сутки замачиваем в воде с pH=6, температурой 25–30°С.

Кубик смачиваем водой с pH=6, немного отжимаем, чтобы он был влажный, но с него не капало, в углубление сажаем семечко, кубик кладём в пластиковый стаканчик и накрываем сверху таким же стаканчиком, в котором делаем иголкой много дырочек для вентиляции. Получается парничок. Ставим в тёмное место с температурой 25–30°С и ждём всхода. Как только семечко прорастёт и скинет скорлупку, ставим стаканчик-парник в гроубокс. ДНаТ на этом этапе не обязателен, можно повесить любую бытовую лампочку (ЭСЛ или LED) 15–30 ватт на высоте 10–15 см над листочками. Только не лампу накаливания. Световой режим 18 часов свет / 6 часов темнота.

Ждём, пока появится первая пара настоящих листьев, после этого можно будет пересадить рассаду в гроубэг. Если кубик будет подсыхать, увлажняем его из шприца водой с pH=6. Удобрения на данном этапе не нужны, в кубике всё необходимое есть.

Подготовка кокосового субстрата

Подготовку кокоса начинаем за сутки до пересадки в него растения. Для этого проводим с ним поэтапно три действия:

2. Размачивание
4. Промывка
6. Буферизация

Размачивание

Сначала отделяем от брикета нужное нам количество кокоса. Как его определить? На упаковке обычно написано, сколько готового субстрата получается из брикета. Нам потребуется около 7 литров субстрата, но берём для подготовки кокос с запасом, из расчёта 10–12 литров, т.к. после первых поливов он может осесть и придётся подсыпать ещё.

Размачиваем кокос в тазике в тёплой воде 20–30°С, после этого отжимаем его от лишней воды и перекладываем в гроубэг.

Промывка

Кокос часто содержит вредные, опасные для растения примеси солей, их нужно удалить. Берём гроубэг с кокосом, несём в душ и начинаем промывать тёплой водой, пока из гроубэга не начнёт стекать чистая прозрачная вода. После этого желательно измерить EC вытекающей из мешка воды, он не должен быть значительно выше, чем ЕС воды, которую вы используете для промывки. Если он выше, чем у воды на 0,2 и более — продолжаем мыть. В идеале используйте для промывки осмотическую воду, чтобы получить в результате EC воды дренажа, близкий к нулю. После того, как показатель EC выровнялся, кокос готов к буферизации.

Буферизация

Для буферизации кокоса готовим раствор из удобрений Coco A и Coco B, добавляем эти компоненты в воду в равных количествах (примерно получится по 1 мл) до получения EC раствора 1,0. Для набора удобрения используем шприцы, отдельный шприц для каждой бутылочки. Добавили Coco A, размешали. Добавили Coco B, размешали. Проверили EC. Если значение достигло 1,0 — проверяем показатель pH, при необходимости корректируем растворами pH-up или pH-down, чтобы получилось значение 5,5.

Важно: температура раствора и воды для промывки на всех этапах должна быть не менее 18°С, при более низкой температуре процессы будут идти очень медленно.

Теперь замачиваем кокос в готовом растворе на 15 минут, этого хватит для заполнения EKO.

Буферизация окончена. Даём стечь лишнему раствору или отжимаем, добавляем в кокос агроперлит, перемешиваем и укладываем в гроубэг.

Кокос готов к работе!

Дополнительные статьи с фотографиями по подготовке кокоса:

• Подготовка кокоса UGRO к посадке
• Буферизация кокосового субстрата

Также можете посмотреть видеоверсию статьи по подготовке кокоса UGRO

Настройка автополива

Работу системы автополива настраиваем до пересадки в кокос растения.

Каждый раз при поливе из гроубэга в поддон должно стекать около 15% раствора. Чтобы точно понимать, сколько именно стекает в дренаж, нужно узнать, сколько раствора накачает помпа за единицу времени. Наливаем в резервуар обычную воду, опускаем трубочки для полива в пустое ведро, включаем помпу на одну минуту. Измеряем количество воды в ведре.

Теперь вы можете вычислить, сколько воды стекло в дренаж. Например, помпа по таймеру работала пять минут, за это время она накачала три литра раствора, в дренаж стекло 300 мл. Дренаж получился 10%, значит желательно увеличить время полива.

Сколько именно и как часто поливать, будет зависеть уже от конкретной ситуации. Ориентируйтесь на вес политого горшка (если он стал слишком лёгкий, значит нужно участить поливы), на цвет поверхности кокоса (светлеет при высыхании — не допускаем этого), на состояние самого растения (признаки недолива и перелива).

Если одного полива в сутки с нужным количеством дренажа недостаточно, то увеличивайте частоту поливов, а не объём.

Приготовление питательного раствора

Удобрения мы выбрали Simplex. Как их правильно разводить? Для каждой бутылочки с удобрением нам понадобится отдельный шприц.

Удобрения смешивать нужно в такой последовательности: сначала разводим в осмотической воде с температурой около 20°С добавку Osmos, затем базу Сoco A (добавили в воду, размешали), Coco B. После этого можно вносить добавку Solid и другие, если пожелаете.

Количество удобрений и добавок, необходимых на каждой стадии, указаны в таблицах (под спойлером).


Показать контент


Кокос в отличие от земли надо всегда поливать только раствором удобрений и никогда водой (кроме стадии перед сбором урожая). При использовании только воды в неё выйдут питательные вещества из ЕКО, и кокос станет разбуферизованным, что может вызвать серьёзные проблемы!

Главное правило для базовых удобрений Coco A и B: сразу не разводим всю дозу, а берём в два раза меньше. Например, если в таблице написано: c первой пары настоящих листьев добавлять Coco A и B по 1,5–2мл/л, то добавляем по 1 мл/л. (Стадию проращивания в таблице мы пропускаем, потому что выращивали в питательном кубике).

Добавки вносим сразу в рекомендованной производителем дозировке.

После того как все компоненты добавили, измеряем pH (должен быть 5,5–6,5, при отклонениях корректируем растворами pH-up и pH-down). Затем измеряем EC (указана в таблице для каждой стадии, не должна превышать её).

В последующие поливы постепенно можно увеличивать дозировку базовых удобрений до значений, рекомендованных в таблице (при нормальном самочувствии растения и показателях EC дренажа, о чём я расскажу чуть позже). Не нужно менять весь раствор в резервуаре, просто добавьте по очереди базовые удобрения понемногу в одинаковом объёме и проверьте EC раствора в резервуаре.

Итак, раствор приготовили, залили в резервуар, закрыли крышкой. Теперь берём наш гроубэг с подготовленным кокосом, делаем в центре ямку, вставляем туда аккуратно кубик с растишкой, присыпаем со всех сторон кокосом под семядоли, ставим мешок на поддон, надеваем крышку FloraFlex, подключаем трубочки полива, включаем, лампы, вентиляцию, таймер помпы полива.

Если вы захотите использовать удобрения другого производителя, то перед началом выращивания обязательно проконсультируйтесь с представителем фирмы на форуме или с опытными гроверами. Схемы внесения, последовательность добавления в раствор разных компонентов у разных марок удобрений могут отличаться, как и рекомендованные показатели EC и pH. Пользуйтесь только оригинальными таблицами производителей.

Что делать дальше?

Если вы вообще никогда раньше не выращивали каннабис, то обязательно прочитайте, какую температуру и влажность воздуха поддерживать на разных стадиях роста, какой должен быть режим освещения, а также о циркуляции воздуха в гроубоксе. Я расскажу сейчас только о тех моментах, которые касаются именно выращивания на кокосе.

1. Нюанс по контролю за температурой воздуха в гроубоксе: желательно, чтобы она не превышала 26°С, в противном случае кокосовый субстрат может перегреваться, и усвоение питания нарушится.

2. Ежедневно контролируем pH и EC дренажа. Когда вы приобретёте определённый опыт, сможете снизить частоту этих проверок до одного раза в неделю.

Особенно важен показатель EC:

Если EC дренажа значительно больше, чем EC питательного раствора (разница превышает 0,2 EC), значит, растение хорошо поглощает воду и мало усваивает питание. В этом случае нужно уменьшить количество базовых удобрений при приготовлении нового раствора для полива, а также уменьшить EC . В резервуар с оставшимся компотом доливаем немного воды, контролируя EC.

Если EC дренажа ниже, чем EC компота, то растение хорошо питается, можно дать ему большую концентрацию удобрений.

Если EС одинаков у дренажа и компота, значит мы даём именно то количество удобрений, которое требуется, доливаем раствор с прежней концентрацией удобрений.

Подробно: Методика «Четыре ЗА»

3. Меняем состав питательного раствора согласно таблице при переходе растения в новую стадию роста.

4. Обязательно! Ведите дневник гровера, в котором записывайте ВСЁ, что вы делаете с растением, показатели pH, EC, когда, сколько, что добавляли в раствор и т.д. Делайте фотографии растения хотя бы два раза в неделю. Лучше всего, ведите с самого начала гроурепорт на Дзаги, тогда опытные коллеги смогут вам помочь в случае проблем.

5. Внимательно наблюдайте за растением. Если вас что-то настораживает, делайте фотографию и задавайте вопросы на форуме (в теме Вопрос-Ответ). Здесь вам обязательно помогут. Имейте в виду, что каждое растение индивидуально, и невозможно заранее составить какую-то идеальную схему питания для всех растений каннабиса, всё будет зависеть от конкретной ситуации.

6. Изучайте больше информации о выращивании каннабиса, читайте и следите за гроурепортами на кокосовом субстрате.



Пожалуйста, оставляйте свои комментарии. Опытных гроверов прошу поправить, если я в чём-то допустил ошибку.

Та часть каннабиса, которая волнует и интересует гроверов больше всего, находится над землей. Однако качество шишек на самом деле зависит от того, что происходит под ней. Конопля — не обычное комнатное растение. Для того, чтобы вырастить достойный урожай, ей нужна не просто почва, а нечто более богатое и насыщенное микро- и макроэлементами.

Необязательно искать готовую почву специально для конопли: можно приготовить ее самостоятельно.

Почва и суперпочва​

Термин "суперпочва" часто упоминается среди гроверов. Обычно под этим подразумевается почва Subcool, но это слово может относиться к любой смеси, которая содержит нужные ингредиенты для выращивания конопли.

У опытных гроверов есть свои любимые рецепты. Обычно они состоят из базовой смеси и органических подкормок: гуано, костной муки и вермикомпоста.
В целом почва для конопли должна содержать три основных питательных вещества: азот, калий и фосфор. Дополнительные микроэлементы, такие как медь, железо, марганец и цинк, вносят с помощью различных и порой необычных добавок.

Не менее важно, чтобы почва обладала правильной консистенцией, удерживала воду и имела хороший дренаж. Для улучшения ее текстуры вносят добавки, которые обеспечивают легкость и пористость.

При правильном балансе всех компонентов корням будет хватать воды, и при этом не возникнет никаких проблем с заболачиванием почвы или недостатком кислорода. Между тем, благодаря обилию питательных веществ и оптимальному уровню pH, выращивание конопли превратится в простейшее занятие. Вам не придется ничего делать, кроме полива, до самого сбора урожая.

Основные ингредиенты и добавки​

Базовая смесь, на основе которой готовится почва для конопли, крайне важна. Ее не должно быть много — от четверти до половины объема итоговой смеси. База должна быть проницаемой, слабокислой и хорошо аэрироваться.

Чтобы упростить себе задачу, вы можете просто купить любую органическую почву, соответствующую описанию. Некоторые смеси содержат такие ингредиенты, как кокосовое волокно, мох сфагнум и вермикомпост — они дадут растениям отличный старт.

Также вы можете приготовить базовую почву самостоятельно. Для этого нужно смешать компост, органику и добавки для дренирования (перлит, вермикулит) примерно в равных пропорциях. Однако учтите, если вы хотите сделать компост самостоятельно, на это уйдет как минимум год.

Когда у вас будет базовая почвенная смесь, в нее потребуется внести добавки. К примеру, вермикомпост даст конопле азот и множество полезных бактерий, которые помогут сделать питательные вещества для нее более доступными.

Гуано летучих мышей является отличным источником азота и фосфора, а древесная зола и водоросли келп обеспечат растения калием. Глауконитовый песок — еще одна прекрасная добавка, так как она медленно высвобождает микроэлементы: железо и кремний. Лучшая почва для каннабиса также не обходится без процветающей колонии полезного мицелия — микоризы. Она формирует взаимовыгодный симбиоз с корнями конопли и помогает им поглощать питательные вещества из почвы.

1. Рецепт для начинающих​

Если у вас мало или совсем нет опыта в компостировании, лучше начать с простой смеси для начинающих. Купите качественную базовую почву. Подойдет любая нейтральная, но старайтесь выбирать ту, в которой есть хотя бы некоторые из следующих ингредиентов:

• кокосовое волокно;
• перлит;
• компост;
• мох сфагнум;
• костная мука;
• гуано летучих мышей;
• мука из водорослей келп;
• глауконитовый песок;
• соевая мука;
• вермикомпост;
• микориза.

Затем добавьте щедрую порцию вермикомпоста — примерно 20% от общего объема итоговой почвы. Также следует внести гуано летучих мышей, в общей сложности 5% от конечного объема.

Насыпьте около четверти чайной ложки микоризы на каждые 3,8 л почвы. Этого должно быть достаточно, чтобы популяция мицелия закрепилась и сделала почву биологически активной. Четверть чашки муки из водорослей келп на каждые 19 л почвы обеспечат коноплю калием.
Ингредиенты:

• базовая почвенная смесь;
• вермикомпост;
• гуано летучих мышей;
• микориза;
• мука из водорослей келп.

Порядок действий

1. Смешайте базовую почвенную смесь с вермикомпостом (20% от итогового объема).
3. Добавьте гуано летучих мышей (5% от итогового объема).
5. Добавьте ¼ чайной ложки микоризы на каждые 3,8 л почвы.
7. Добавьте ¼ чашки муки из водорослей келп на каждые 19 л почвы.

2. Рецепт для опытных гроверов​

Вместо того, чтобы использовать покупную почву, приготовьте ее самостоятельно. Для этого вам потребуется смешать одну часть кокосового волокна, одну часть перлита, одну часть вермикулита и примерно 1,5 части компоста.

Перед добавлением других добавок обязательно хорошо перемешайте базу, чтобы добиться равномерной консистенции. Затем на каждые 19 л почвы добавьте ⅓ чашки гуано летучих мышей, муки из бурых водорослей и муки из люцерны (она станет дополнительным источником азота).

Если pH компоста слишком низкий, можно добавить доломитовую муку. Этот полезный ингредиент содержит магний и кальций, а также повышает pH кислой почвы. Как правило, на 19 л почвы достаточно от четверти до трети чашки доломитовой муки, но лучше проверить значение pH-метром.

Положите примерно половину чайной ложки микоризы на каждые 3,8 л почвы, чтобы ускорить поступление питательных веществ к корням конопли.
Будьте осторожны: такая почва слишком насыщена микро- и макроэлементами для семян и молодых сеянцев конопли. Сначала их нужно будет высадить в нейтральную почву. Пересаживать их в самодельную смесь следует, только когда у них появится три–четыре пары листьев.

Подготовьте смесь заранее и дайте ей несколько раз хорошо напитаться водой, прежде чем сажать в нее что-то, иначе даже крупные растения могут получить ожоги.
Ингредиенты:

• кокосовое волокно;
• перлит;
• вермикулит;
• компост;
• гуано летучих мышей;
• мука из водорослей келп;
• мука из люцерны
• доломитовая мука.

Порядок действий

1. Объедините кокосовое волокно, перлит и вермикулит (1:1:1) с компостом (1,5).
3. Хорошо перемешайте.
5. Добавьте в смесь по ⅓ чашки гуано летучих мышей, муки из водорослей келп и муки из люцерны.
7. Если pH слишком низкий, добавьте ⅓ или ¼ чашки доломитовой муки.
9. Добавьте ½ чайной ложки микоризы.

3. Рецепт для профессионалов​

Последним рецептом почвенной смеси для конопли впервые поделился легендарный селекционер Дейв Боуман, более известный как Subcool (впоследствии он основал одноименную компанию). Рецепт стал популярным и ввел в обиход слово суперпочва.

Базовая смесь в этом рецепте состоит из высококачественной органической почвы (восемь больших мешков по 37,8 л), содержащей кокосовое волокно и микоризу. К ней добавляют 11–22 кг вермикомпоста, 2 кг пропаренной костной муки (отличный источник фосфора) и 2 кг гуано летучих мышей.

Еще 2 кг кровяной муки обеспечат коноплю азотом, а 1,3 кг фосфоритной муки — фосфором. Треть чашки эпсомской соли поможет постепенно расщеплять питательные вещества, а полчашки доломитовой муки отрегулирует pH всей смеси.

Полчашки азомита позволят конопле получить дополнительные микроэлементы, а две столовые ложки гуминовой кислоты повысят активность микроорганизмов и улучшат усвоение питательных веществ.

Для того, чтобы смесь приготовилась, нужно оставить ее на один–два месяца. В это время почву нужно поместить в герметичный контейнер. Открывайте его раз в день и перемешивайте. Смесь должна оставаться влажной: поливайте ее при необходимости, но не допускайте заболачивания. По истечении указанного времени в нее можно будет высаживать растения.

В результате вы получите равномерную по консистенции качественную почву, в которой много полезных микробов и питательных веществ.
Ингредиенты:

• почвенная смесь;
• вермикомпост;
• пропаренная костная мука;
• гуано летучих мышей;
• кровяная мука;
• фосфоритная мука;
• эпсомская соль;
• доломитовая мука;
• азомит;
• гуминовая кислота.

Порядок действий

1. Смешайте 11–22 кг вермикомпоста, 2 кг пропаренной костной муки и 2 кг гуано летучих мышей с почвенной смесью.
3. Добавьте 2 кг кровяной муки и 1,3 кг фосфоритной муки.
5. Насыпьте ⅓ чашки эпсомской соли.
7. Добавьте ½ чашки доломитовой муки.
9. Добавьте ½ чашки азомита.
11. Внесите 2 столовых ложки гуминовой кислоты.
13. Поместите смесь в герметичный контейнер.
15. Оставьте ее как минимум на месяц компостироваться.
17. Открывайте ее раз в день и перемешивайте. Поддерживайте влажность.

Как правильно посадить коноплю в приготовленную смесь?​

Подготовьте горшок. Положите на дно суперпочву, ее должно быть 30–50%. Остальное пространство заполните базовой почвой. Это даст молодым сеянцам время созреть до того, как они соприкоснутся с насыщенной питательными веществами почвой.

Пересадка. Когда

конопли взойдут, а ростки достигнут 2–3 см в высоту, их можно будет пересаживать. Если вы планируете делать это несколько раз, то сначала пересадите их в обычную почву, чтобы избежать ожога удобрениями.


Быстрорастущие сорта индики или автоцветы можно посадить сразу в финальный горшок. Толстый слой базовой почвы даст им время созреть.
Суперпочва сильно упростит выращивание конопли. Вам не нужно будет постоянно смешивать удобрения и добавлять подкормки. Просто поливайте коноплю и ждите урожая.

​

В этой статье мы расскажем о пеностекле — субстрате для выращивания растений.




Что это такое, в чём его преимущества и недостатки, где и как его можно использовать при выращивании каннабиса, каковы особенности работы с этим субстратом — ответы на эти и другие вопросы вы найдёте в сегодняшней публикации.

Что такое пеностекло

Пеностекло — это материал, который представляет собой вспененную стекломассу. Для его получения измельчённое в муку стекло нагревают в печах при температуре около 1000 градусов.

Внешне пеностекло выглядит как камушки неправильной формы, разных размеров и со множеством пор, что делает его очень похожим на пемзу.



По химическим свойствам пеностекло можно отнести к инертным субстратам, так как его показатель pH близок нейтральному.

Каковы преимущества пеностекла

Пеностекло является более эффективной альтернативой кокоса, перлита и керамзита за сечёт следующих свойств:

• Водопоглощение в 3 раза больше, чем у керамзита.
• Воздухоёмкость на 70% больше, чем у перлита, а аэрация в 4 раза больше, чем у кокосовой стружки.

Кроме этого пеностекло:

• Экологично (не токсично, не содержит химикатов).
• Может использоваться многократно.
• Обладает широким спектром применения: гидропоника, дренаж, в качестве дополнения к почвосмесям.
• Имеет хорошую капиллярную способность: поглощает воду и передаёт её на 10 см выше уровня воды, создавая влажную и хорошо аэрированную среду в зоне роста корней.
• В процессе выращивания кремний с его поверхности вымывается в виде монокремниевой кислоты. Растения, которые аккумулируют кремний, становятся более устойчивыми к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды, болезней и вредителей.
• Само по себе устойчиво к развитию болезней, вредителей и плесени.
• Довольно быстро высыхает, поэтому растения в нём сложно перелить.

В чём недостатки пеностекла

К сожалению, у пеностекла есть и минусы:

• Оно стоит немного дороже, чем другие субстраты для гидропоники.
• Требует специальной подготовки перед использованием. При отсутствии таковой пеностекло может вызвать защелачивание питательного раствора и нарушить усвоение растением удобрений.
• В условиях сухого климата и высокой температуры может потребоваться более частое увлажнение субстрата.

В каких формах выпускают пеностекло

Пеностекло фасуют по мешкам, сортируя по фракции — размерам камушков. В зависимости от этих размеров (от 0,7 до 30 мм) определяется и область применения субстрата, о чём мы расскажем ниже.



Также пеностекло выпускается в мешках-матах (наподобие минераловатных матов), которые наполнены камушками пеностекла. Такие мешки имеют специальную разметку для посадочных мест и могут использоваться для выращивания большого количества крупных растений.

Где можно применять пеностекло при выращивании каннабиса

Как мы уже говорили, пеностекло имеет широкий спектр применения:

• Гидропонное выращивание.
• Улучшение качеств почвосмеси (аэрация, разрыхление, повышение влагоёмкости) при выращивании на земле и на кокосовом субстрате.
• Дренаж.
• Мульчирование.
• Защита от мушек и грибных комаров (среда, неблагоприятная для их развития) при выращивании на земле.

Разберём подробнее каждый из этих пунктов

Пеностекло в гидропонном выращивании

Пеностекло можно использовать в любых гидропонных системах. Для этого используется фракция 10-20 мм. Наиболее актуально применение в системах глубоководных культур (DWC), периодического затопления (Ebb&flow), аэропонике, NFT-системах, при реверсивном капельном поливе.


Марихуана Headband в системе DWC, пеностекло. Автор фото @kuxintan, Dzagi

При использовании пеностекла в гидропонике лучше всего сначала прорастить семена конопли в минераловатных кубиках, торфяных таблетках или кубиках «root riot», а после появления первой пары настоящих листьев пересадить в ёмкость с пеностеклом.

Вы можете вручную поливать каннабис в горшке с пеностеклом. Но это будет, скорее всего, очень неудобно: придётся постоянно следить, чтобы пеностекло не высыхало, и поливать придётся часто. Так что при выращивании в горшке с пеностеклом лучше всего использовать автоматический полив.

Одним из лучших решений в данном случае будет использование гидропонной системы Water Farm/ Aqua Farm, в которой обогащённый кислородом раствор подаётся через воздушную колонну на субстрат.


Гидропонная система AquaFarm GHE

При использовании самодельных систем желательно подвести несколько трубочек для реверсивного капельного полива для более равномерного распределения раствора по поверхности субстрата. Впрочем, можно использовать крышку FloraFlex.

Каких-то особенностей в приготовлении питательного раствора для выращивания на пеностекле нет. Можно использовать любые удобрения для гидропоники. Приготовьте раствор, как указано в таблице производителя соответственно стадии развития вашего растения, скорректируйте pH и приступайте к поливу.

Как улучшить почвосмесь с помощью пеностекла

Для этого используется фракция 5–10 мм. Смешайте одну часть пеностекла с 1-3 частями вашей почвы или кокоса. Чем больше будет пеностекла, тем лучше будет аэрация и дренаж смеси, но и поливать придётся чаще.

Как и для чего мульчировать почвосмесь пеностеклом

Для защиты от мушек насыпьте в горшок поверх почвы слой пеностекла высотой около 1 см. Используйте фракцию 0,8–5 мм.

Пеностекло очень лёгкое и мелкая фракция при высыхании будет легко выдуваться вентилятором из горшка. Для уменьшения этого эффекта поверх мелких камушков можно насыпать слой пеностекла фракции 20–30 мм. Это также позволит более равномерно распределить влагу при поливе и защитить верхний слой почвы от пересыхания.



Как использовать пеностекло в качестве дренажа

Перед закладкой почвосмеси насыпьте в горшок слой пеностекла высотой 2–3 см. Используйте фракцию 10–20 или 20–30 мм.

Как подготовить пеностекло к выращиванию

Пеностекло способно повышать pH питательного раствора, поэтому его обязательно нужно подготовить, как бы вы его ни использовали.

2. Тщательно промойте пеностекло в воде.
4. Промытое пеностекло замочите на сутки в воде с pH=6.
6. Слейте воду и измерьте pH. Если pH выше 6, повторяйте пункт 2, пока pH не стабилизируется. После этого пеностекло готово к применению.

Как повторно использовать пеностекло

Повторное использование пеностекла актуально при гидропонном выращивании. Для этого удалите растение, стряхните пеностекло с корешков, тщательно промойте его под водой и стабилизируйте pH как при первом применении.

​

Статья предназначена для гроверов, которым нравится создавать почвосмеси для каннабиса своими руками. В ней мы расскажем о том, что такое сфагнум, какие у него свойства, плюсы и минусы, как его правильно подготовить и применять для выращивания травы.

Что такое сфагнум?

Сфагнум – род болотных мхов. Не имея корней, он растет исключительно вверх, в то время как его нижняя часть постепенно отмирает, превращаясь в торф. Найти мох сфагнум можно на болотистых лесных участках, где он образует обширные мягкие ковры светло-зеленого цвета.
Для гроверов сфагнум примечателен тем, что его можно использовать в качестве компонента почвосмесей.
Достоинства сфагнума

• Высокая влагоёмкость. Сфагнум способен удерживать в 20 раз больше воды по сравнению с собственным весом, а затем постепенно отдавать влагу растениям.
• Наличие в составе мощного натурального антисептика – сфагнола. Это вещество подавляет большинство бактерий и плесеней, препятствует гниению.
• Рыхлая структура. Благодаря ей добавление сфагнума в почвосмесь улучшает аэрацию корневой зоны растения.
• Содержит серу. Этот микроэлемент особенно необходим каннабису в период цветения.
• Растёт почти повсеместно на территории РФ.

Недостатки сфагнума

• Необходимость подготовки. Свежесобранный сфагнум не подходит для выращивания. Требуется специальная подготовка для добавления его в почвосмесь.
• Нельзя использовать в качестве основного компонента почвосмеси. Если в качестве субстрата использовать только мох, после полива он не будет держать форму и может спрессоваться под собственным весом, из-за чего корни будут задыхаться.
• Низкий показатель pH. У сфагнума он варьирует от 3,0 до 5,0 . Такие показатели не подходят для выращивания каннабиса в чистом сфагнуме, поэтому его можно использовать только в качестве добавки к почвосмеси в количестве 10-25%.

Как правильно собирать сфагнум?

Сфагнум заготавливают в августе-сентябре. Желательно искать его подальше от дорог и построек. Дело в том, что мхи впитывают в себя не только полезные, но и вредные вещества, которые могут навредить вам и вашим растениям.
Для того чтобы не вредить природе, собирайте мох полосами шириной 20-30 сантиметров, оставляя между полосами нетронутые промежутки такой же ширины. Чтобы уменьшить вес мха при транспортировке, сначала отожмите мох от излишков влаги и только затем сложите в мешок.
Как подготовить мох для почвосмеси?

2. Собранный сфагнум нужно перебрать, удаляя постороннюю растительность и насекомых, после чего на 10 минут замочить в кипятке, чтобы убить мелких насекомых. Ещё эффективнее провести дезинсекцию, замочив мох в растворе инсектицида.
4. Затем мох раскладываем в хорошо проветриваемом месте в полутени и сушим, периодически переворачивая. Высушенный сфагнум можно хранить в овощном отделе холодильника или в прохладном подвале, упаковав его в полиэтиленовый пакет.
6. Перед применением сухой мох обязательно нужно замочить в тёплой воде и отжать. Если этого не сделать и сразу добавить мох в почвосмесь, он может плохо впитывать воду при поливе.
8. После замачивания измельчаем сфагнум на куски размером 0,5-3 см, после этого его можно добавлять в почвосмесь.

Какие инсектициды можно использовать для обработки сфагнума?

Для обработки сфагнума подходят нетоксичные для растений препараты, например, Оберон-Рапид (3 мл. на 10 литров воды).
При работе с инсектицидами обязательно соблюдайте меры предосторожности: надевайте перчатки и защитные очки.
Как использовать сфагнум в почвосмесях?
В почвосмесь сфагнум добавляют со следующими целями:

2. Профилактика плесени и корневой бактериальной гнили
4. Улучшение аэрации и повышение влагоёмкости почвы
6. Нейтрализация щелочного грунта

• Можно использовать как дома, так и в аутдоре. В индоре уделите особое внимание обработке мха от насекомых.
• Добавляйте мох в количестве не более 25% от общего объёма почвосмеси.
• Проверяйте Ph готовой почвосмеси. Если Ph готовой почвы менее 6,5 – можно либо уменьшить количество сфагнума в смеси, либо скорректировать Ph с помощью специальных добавок: доломитовой муки, гашеной извести или золы. Сколько их добавлять, уже будет зависеть от конкретной ситуации – вам придётся поэкспериментировать.
• В аутдоре лучше всего применять сфагнум на щелочных и тяжёлых глинистых почвах. Делать это нужно весной, добавляя мох в почву при перекопке. В этом случае сфагнум скорректирует Ph и улучшит аэрирование почвы.
• Для лучшего аэрирования почвы, кроме сфагнума, добавляйте в неё перлит (до 30%).

Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, делитесь опытом по использованию сфагнума. Больших и крепких вам урожаев!