​

---

Сегодня выращивание растений нестандартным способом, с помощью гидропоники, становится все более популярным, и не только в Европе. Намного выгоднее оборудовать гроубокс самостоятельно, тем более, что расходы на материалы будут достаточно ощутимыми. Но нередко новички забывают, что при создании такого устройства очень важную роль играет освещение. Именно от правильного расположения и накала ламп зависит, насколько удачным будет первый урожай. Рассмотрим этот аспект подробнее.

Расчет освещения
Для начала стоит ознакомиться с теми вариантами, которые предлагаются сегодня в специализированных магазинах. Что означают малопонятные аббревиатуры, и как они расшифровываются?

Короткий ликбез о лампах:
ДНаТ или ДНаЗ - натриевая;
МГЛ или ДРИ – металлогалогенная;
КЛЛ или ЭСЛ - компактная люминесцентная;
LED – светодиодная.

Какие лучше всего подходят для гроубокса, чтобы обеспечить хороший рост растений? Это зависит также от размеров ящика.

1. Гроубокс – 30 на 30 сантиметров, высотой в 0.09м².

Лучше выбрать ДНаТ – на 50 Вт или КЛЛ – на 65Вт.
Можно поставить еще ЭСЛ – на 23вт, но тогда рост будет медленный, а недостаток света отрицательно скажется на урожае.

1. Гроубокс – 40 на 40 сантиметров, высота - 0.16м².

ДНаТ – на 100Вт
КЛЛ – на 110 ВТ;
LED - на 70 ВТ.

1. Гроубокс – 50 на 50 сантиметров, высота - 0.25м².

ДНаТ – на 150Вт
КЛЛ – на 200 Вт;
LED - на 115 Вт.

1. Гроубокс – 60 на 60 сантиметров, высота - 0.35м².

ДНаТ – на 250Вт
КЛЛ – на 330 Вт;
LED - на 180Вт.

1. Гроубокс – 90 на 90 сантиметров, высота - 0.80м².

ДНаТ – на 400Вт.
LED - на 360 Вт.

1. Гроубокс – 110 на 110 сантиметров, высота - 1.2м².

ДНаТ – на 600Вт;
LED - на 530 Вт.

1. Гроубокс – 130 на 130 сантиметров, высота - 1.7м².

ДНаТ – на 1000Вт;
LED - на 750 Вт.

В больших боксах обычно лампы LED и ЭСЛ не ставят, поскольку экономически невыгодно. Важно учитывать также и систему вентиляции, не все лампы подходят к существующим системам. Наибольшим спросом пользуются лампы ДНаТ – простой вариант света. Чтобы улучшить характеристики освещения и охватывать нижние ветки, можно использовать дополнительные лампы.
Некоторые садоводы выбирают освещение с синей частью спектра, такой вариант хорош для вегетативной стадии роста. Свои плюсы имеют лампы и с красным спектром, но не для всех растений.

Синий спектр лампы:

• увеличивает количество растений женского пола, которые продуктивнее;
• способствует кустистости, что полезно для материнских растений;
• не дает растениям тянуться вверх, это удобно, если бокс небольшой;
• стимулирует деление клеток листьев, это увеличивает зеленую массу растений;
• дает листкам накопить побольше питательных веществ.

Теперь рассмотрим, какие лампы из этой серии самые оптимальные, и их расшифровку:
МГЛ – цветность от 5200K
КЛЛ - цветность 6400–6500K (дневной и синий цвет)
ДРЛ - цветность 7000–8000K.

Красный спектр лампы:
Такие приборы покупают для растений, где важны цветение, набор шишечной массы и рост корней.

Показатели:
ДНаТ - цветность 2000K;
МГЛ - цветность 2700–3000K;
КЛЛ - цветность 2700–3000K плюс режим «теплый свет» и «желтый свет».

В инструкции обычно указывается примерное представление о спектре, но точную информацию дают только спектральные графики конкретной лампы. Поскольку даже приборы с одинаковым обозначением цветовой температуры имеют разные спектральные составы излучаемого света, этот момент обусловлен технологией производства.
Важно также учитывать, что разные типы ламп одинаковой мощности не в равной мере эффективны.

Основные ценные параметры:

1. Светоотдача.
2. Цветность (характеристики спектра света).
3. Рабочая температура.

Если рассматривать у ламп такой аспект, как светоотдача, то:
1 место. ДНаТ и МГЛ - 80–150лм/Вт. Используют профессиональные садоводы. К ним нужна хорошая вентиляция, чтобы в гроубоксе поддерживалась нужная температура, поскольку они очень сильно нагреваются – до 400°C.
2 место. КЛЛ - 40–90лм/Вт. Хороши для небольших боксов, их рассеянный свет лучше подходит для ростков. Нагрев незначительный – до 60–70°C, но вентиляция непременно нужна.
3 место. ДРЛ - 40–60лм/Вт. Нагреваются очень сильно – до 700°C, их используют обычно в больших агрохозяйствах, для обогрева и подсветки теплиц.

Мощность
Чем ближе света получают растения, тем быстрее идет их рост. При этом лампы должны располагаться на максимально близком расстоянии от ростков, но так, чтобы их не касаться. Иначе растения могут получить ожог. У каждого источника света должна быть своя зона покрытия, не пределами которой достаточной освещенности уже не будет.

Теперь рассмотрим возможности каждой лампы.
Одна мощная ДНаТ заменяет несколько более слабых. Например, прибор на 1000 Вт излучает 150.000лм, а четыре лампы в гроубоксе - ДНаТ 250 дадут всего лишь 110.000лм.

1. Одна мощная ЭСЛ имеет меньшую светоотдачу, чем прибор на 105Вт. В первом случае это составит 55лм/Вт, а лампа на 26вт даст 62лм/вт.
2. В боксе, размерами 60 на 300 сантиметров лучше установить ДНаТ-1000Вт, но такое пятно света образует круг только в 150см. Чтобы не оставлять другие растения в тени, для равномерного освещения лучше поставить 2 лампы по 600Вт или установить в гроубокс ДНаТ 400Вт.

Почему так отличается рабочая температура?

1. У прибора КЛЛ площадь колбы на порядок больше, чем у ДНаТ, поэтому первый прибор намного быстрее рассеивает тепло в воздух. Нагрев еще зависит и от качества лампы, китайские изделия нагреваются сильнее, чем лампы более известных производителей.
2. Даже малой мощности ЭСЛ – на 23вт нагревает маленькое пространство, размером 50 на 50, до 30°С. Поэтому вентиляция необходима даже при таких слабых по мощности приборах. Многие новички-садоводы допускают ошибку, считая, что при столь малой мощности вентиляция не обязательна, и нередко губят урожай.
3. ДНаТ для гроубокса требует качественный рефлектор, поскольку для ящика необходимо светоотражающее покрытие.
4. Лампу надо подвешивать так, чтобы можно было регулировать ее высоту, по мере того, как растения набирают рост. Если же получается только жесткая фиксация на потолке, то для ростков нужно сделать регулируемые подставки, чтобы перемещать их вверх или вниз.

Режим света

1. Выставлять таймер нужно на точное время, поскольку смена режима может нанести стресс растениям. К примеру, разрыв, когда в один день сработал таймер через 18 часов, а потом - через 20 часов, это уже может стать причиной гибели растений.
2. Нельзя включать свет в гроубоксе ночью, поскольку реакцией растений может быть проявление гермофродизма. Если есть такая необходимость, лучше пользоваться зеленым светом, потому что растения на него не реагируют.

Правила безопасности

1. Подключая лампу, нужно как следует проверить изоляцию, фазы, комплектующие и провода.
2. Для ДНаТ нужна только качественная система вентиляции, чтобы не погубить растения. Чтобы охлаждение было более эффективным, можно использовать закрытые светильники, со стеклом или Cool Tube.
3. Желательно, чтобы вентиляция не отключалась одновременно с освещением. Поскольку в таком случае мощная лампа продолжает еще остывать и нагревать пространство. Может расколоться стекло в светильнике или растения получат ожоги.
4. Когда у ламп ДНаТ заканчивается срок действия, они могут взорваться, поэтому, чтобы защитить ростки, лучше поставить закрытые светильники или Cool Tube.
5. Лампа также может взорваться, если на колбе есть жирные пятна или грязь. Поэтому перед установкой нужно тщательно проверить изделие.
6. Нельзя трогать включенную лампу.
7. Не стоит смотреть на зажженную лампу очень долго, поскольку это может спровоцировать ожог сетчатки глаз.

​

Кузнечики и саранча — это насекомые, представители отряда Прямокрылые (лат. Orthoptera). Думаю, нет смысла глубоко описывать их внешний вид и различия, каждый и так представляет, о чём идет речь. Характерная черта всего отряда — удлинённые задние ноги с сильно утолщенными бедрами, обеспечивающие способность к прыжку. Большая часть представителей этих групп — неспециализированные всеядные насекомые, это значит, что они могут питаться любыми растениями, до которых дотянутся, в том числе и каннабисом.



Типичные представители

Прямокрылые — это опасные вредители сельского хозяйства, они опасны для любых растений, произрастающих в открытом грунте. Как правило, прямокрылые откладывают яйца в почву в конце лета или начале осени, яйца спокойно пережидают зиму. В середине или конце весны молодые нимфы выходят из яйца, затем в течение нескольких месяцев они претерпевают череду последовательных линек, пока не становятся взрослыми особями.

Как понять, что ваш каннабис полюбили кузнечики, сверчки или саранча?


Прямокрылые — это очень прожорливые насекомые. Известно, что мигрирующая саранча способна съедать в день массу еды, равную массе её собственного тела. Учитывая, что кузнечики и саранча редко приходят поодиночке, ваши растения могут быть в большой опасности.


Огромные отверстия в листьях - верный признак того, что ими пообедал кузнечик

Питаясь молодой тканью растения, эти насекомые проедают отверстия в листьях, повреждают стебли и могут даже убить небольшое растение, если вы не предпримете какие-то меры.


Мягкие ткани молодых стеблей - вкусно

Как избавиться от прямокрылых?

• Регулярно проверяйте свои растения на предмет наличия кузнечиков, сверчков или саранчи. Лучший способ предотвратить заражение любыми насекомыми — поймать их заранее.
• Используйте птиц. Птицы — естественные враги многих насекомых, в т. ч. и прямокрылых. Пара синиц или дроздов способна защитить ваши посевы марихуаны от вредителей. Установите кормушку для птиц и периодически досыпайте в неё корм.
• Химические препараты. Например, «Немабакт» и «Энтонем-F» — для опрыскивания почвы от личинок насекомых. «Карбофос» или «Децис» для опрыскивания растений. Не забывайте читать инструкции ко всем препаратам.

Черноголовый чекан на марихуановом посту

Как предотвратить появление прямокрылых?

• Удалите все сорняки вокруг вашего растения. Этим насекомым нужна трава, чтобы жить, они с большей вероятностью пойдут туда, где больше еды, и оставят ваш драгоценный кустик в покое.
• Обработайте почву инсектицидами осенью и весной перед посадкой, чтобы убить все яйца кузнечиков.
• Используйте культуры-компаньоны. Посадите вокруг марихуаны горох, кинзу, чеснок, донник, бархатцы или любое другое растение с резким запахом.
• Создайте условия для птиц. Как было написано выше, птицы — естественные враги многих насекомых. Установите кормушку для птиц, поставьте рядом с кустом каннабиса какие-нибудь решетки или столбики, чтобы привлечь птиц к своему саду.
• Используйте укрывной материал, который физически не дает проникнуть к растению.

Бархатцы на страже ваших посевов

​

Большинство проблем растений отображаются на их листве. Подробно объясняем, что именно заставляет листья каннабиса желтеть, скручиваться, сохнуть или покрываться плесенью, а также рассказываем, какие шаги необходимо предпринимать для спасения урожая.


Любой гровер, независимо от своего опыта, может столкнуться с проблемами растений, ведь, к сожалению, это часть процесса выращивания каннабиса. Эти проблемы могут быть абсолютно разными, начиная от дисбаланса питательных веществ, неправильного графика полива и заканчивая атакой насекомых-вредителей.
Важно вовремя отследить появление проблемы и предпринять действия для её устранения. Листья — один из главных индикаторов состояния растения. В этой статье мы разберём некоторые из наиболее распространённых проблем с листьями, объясним, о чём они сигнализируют, и расскажем, как их предотвратить.
1. Сухие листья с сожжёнными краями

Такие листочки могут говорить вам о переизбытке питательных веществ в среде. Этим часто грешат начинающие гроверы, которые стремятся обеспечить растению как можно больше удобрений. Сильный питательный раствор вызывает стресс у растения, оно начинает чахнуть и замедлять свой рост. Процесс, как правило, начинается с кончиков листьев и движется вглубь.
Если листья выглядят хрустящими с подгоревшими краями, необходимо промыть растение сбалансированной по pH водой с низким содержанием питательных веществ (1/4 от рекомендуемой дозы). После промывки необходимо слить всю сточную воду и дать растению отдых от питательных веществ на пару недель, до заживления листьев. О том, как правильно промывать больное растение, читайте в этой статье.
После промывки поменяйте соотношение питательных веществ и воды в компоте, чтобы избежать повторного переизбытка.
2. Поникшие листья + задержка роста растения

Такие симптомы чаще всего означают нехватку полива. Если вы заметили их у своего растения, не волнуйтесь: эту проблему довольно легко исправить. Немедленно полейте свой кустик, и в течение получаса он снова оживится.
При следующем поливе используйте больше воды, пока она не начнёт стекать со дна горшка. Сток должен составлять около 20%. Новичкам рекомендуем действовать осторожно и поливать растение постепенно, наблюдая за его состоянием. Как только растение поднимет листья и воспрянет духом, полив можно прекратить.
2. Жёлтые, скрученные и сожжённые Листья

Скорее всего, ваше растение получило световые ожоги из-за того, что вы используете слишком мощные лампы или повесили их очень низко. Симптомы ожогов начинают проявляться с верхушек растения, так как они находятся ближе к свету.
Если вы заметили эти признаки на своём растении, как можно скорее поднимите светильники на 15–30 см от вершины растения и подождите, пока листья восстановятся. Чтобы избежать этой проблемы, всегда читайте руководство по эксплуатации светильника. Как правило, производители указывают рекомендуемое расстояние от растения до лампы.
Подробнее об этой проблеме читай в статье «Световые ожоги».
4. Жёлтые листья с обгоревшими краями

Это признак дисбаланса pH воды или компота. рН влияет на способность корней поглощать питательные вещества, поэтому его уровень исключительно важен.
Если рН ниже, корни могут быть не в состоянии должным образом усваивать питательные вещества. Это ведет к блокировке питательных веществ в растении и вызывает у него дикий стресс.
При низком pH мы рекомендуем промыть растение водой со сбалансированным рН. Сразу же после промывки полейте растение хорошей водой и компотом с нормальным рН. Идеальный рН составляет от 5,5 до 6,5.
Автор оригинальной статьи рекомендует сравнивать баланс рН воды, которую вы подаете, и сточной воды. Сточная вода — это наиболее точный способ проверить рН-баланс питательной среды.
Ещё один действенный способ выровнять pH — купить растворы для балансировки рН. Они просты в использовании — достаточно смешать нужное количество раствора с компотом.
Подробнее о регулировке pH читай в статье «Как отрегулировать pH и устранить недостаток питательных веществ».
5. Жёлтые листья на нижних этажах

Желтеющие листья на нижних этажах растения говорят о дефиците одного из макроэлементов NPK (азота, фосфора и калия). Наиболее важный их них — азот. Он, по сути, является строительным материалом для растения, поскольку ткани в основном состоят из азота. При дефиците азота растение может полностью прекратить рост.
Для решения проблемы промойте растение сбалансированной по рН водой, чтобы удалить остатки питательных веществ. Затем смешайте любое водорастворимое азотное удобрение с водой и скормите этот компот своему растению. Растение впитает азот довольно быстро и в скором времени восстановится.
Чтобы избежать дефицитов, необходимо сбалансировать соотношение NPK в питательном растворе и проверить его рН-баланс. Идеальное соотношение NPK для каннабиса:

• 3:1:1 азота, фосфора и калия во время вегетативной стадии
• 1:3:2 для стадии среднего цветения
• 0:3:3 на поздней стадии цветения

О дефиците азота читай здесь.
6. Ржавые кончики листьев на основных колах

Такие пятна чаще всего возникают на листьях при дефиците калия, ещё одного важного макроэлемента, который помогает транспортировать воду от корней к остальной части растения.
Богатые калием удобрения могут помочь устранить дефицит. Автор оригинальной статьи рекомендует использовать бикарбонат калия, сульфат калия, жидкие водоросли или силикат калия. Проверка уровень NPK в питательном растворе тоже не будет лишней.
Если вовремя не исправить дефицит калия, он может привести к маленькому урожаю и снижению общего иммунитета растения.
О дефиците калия читай в этой статье.
7. Сине-зелёные листья с коричневыми пятнами

Такие листочки свидетельствуют о дефиците фосфора, третьем основном компоненте макроэлементов NPK. Он помогает вырастить крепкие корни, стебли и большие шишки.
При нехватке фосфора нижние листья становятся более жёсткими и сухими на ощупь, приобретают сине-зелёный цвет и коричневые пятна.
Борьба с дефицитом фосфора тоже начинается с промывки растения чистой водой. А заканчивается, как вы уже догадались, добавлением богатых фосфором удобрений в питательную среду. Это может быть костная или кровяная мука, личинки червей, панцири крабов, фосфат мягких пород или рыбная мука.
О дефиците фосфора читай здесь.
8. Скручивающиеся листья с коричневыми пятнами

Скручивающиеся листочки с медными, жёлтыми или коричневыми пятнами — это симптом дефицита кальция. Он нужен для того, чтобы вырастить прочные клеточные стенки и стебли, которые поддерживают другие органы растения и защищают его от стрессов окружающей среды. При недостатке кальция растение может быстро начать проявлять признаки стресса, который в скором времени ослабит иммунитет и снизит урожайность.
Начните с проверки уровня pH питательной среды. Если уровень рН не сбалансирован, немедленно промойте растение и скорректируйте состав компота. Неправильный рН может помешать корням должным образом усваивать кальций. Добавьте в питательный раствор богатое кальцием удобрение. Пусть в нем ещё содержатся магний и железо, так как их нехватка часто является первопричиной дефицита кальция.
О дефиците кальция читай здесь.
9. Жёлтые листья с зелёными прожилками

Эта редкая, но страшная проблема сигнализирует о дефиците железа. Если её вовремя не устранить, листья начнут проявлять признаки ожога и в конечном итоге опадать. Нехватка железа сама по себе замедляет рост растения и снижает урожайность.
Чтобы устранить дефицит железа, дайте питательной среде высохнуть. Потом промойте растение водой со сбалансированным рН, а затем отрегулируйте рН питательной среды от 6 до 6,5. Именно в этом диапазоне железо усваивается лучше всего. После промывки следует добавить удобрения с железом в цикл кормления растения. Через несколько дней оно начнёт восстанавливаться.
О дефиците железа читай здесь.
10. Листья, скручивающиеся вдоль прожилок

Если листья начинают скручиваться вдоль центра прожилки, это, скорее всего, говорит о перегреве. Тепловой стресс у каннабиса обычно возникает из-за высоких температур или слишком интенсивного освещения. Чтобы предотвратить задержку роста, устраните проблему как можно скорее.
Идеальная температура для каннабиса составляет от 23 °C до 27 °C. Всё, что выше этого, может вызвать тепловой стресс.
Убедитесь, что климат-контроль работает исправно и настроен на нужную температуру. Удостоверьтесь, что система вентиляции работает правильно —застоявшийся воздух может повысить общую температуру в гроубоксе, что тоже вызывает перегрев. И не забудьте проверить светильники! Даже если они установлены на нужном расстоянии от растения, они всё равно могут перегреваться, вызывая тепловой стресс.
Устраните проблемы с неполадками в работе всех этих приборов. Если проблема в лампах, рекомендуем заменить их на более качественные светодиодные, которые не нагреваются слишком сильно, или установить воздушное охлаждение световых панелей.
11. Мучнистая роса на листьях

Листья каннабиса должны быть сочно-зелёными. Если вы заметили на них какие-либо порошкообразные вещества, скорее всего, это плесень. Появление плесени говорит о слишком высокой влажности или о недостаточном притоке воздуха в гроубокс.
Для начала удалите печень с листьев при помощи специального спрея. Опрыскиваете только листья и старайтесь не попадать на шишки, так как это может плохо повлиять на их вкус.
Затем проверьте уровень влажности в гроубоксе. Идеальная относительная влажность для выращивания каннабиса:

• От 70% до 80% на стадии рассады
• От 50% до 80% на вегетативной стадии
• От 40% до 50% на стадии цветения

Помимо коррекции влажности следует проверить исправность системы вентиляции в гроубоксе и при необходимости заменить ее.
12. Коричневые, заплесневелые шишки и листья

Плесень может распространиться и за пределы листьев вашего растения, поражая самое ценное — соцветия. Как правило, плесень возникает из-за высокой влажности или слабого обдува.
Используйте спрей, устраняющий плесень, и срежьте заражённые шишки. К сожалению, их придется утилизировать — они все равно бесполезны. Затем проверьте влажность и воздушный поток в гроубоксе, как говорилось в предыдущем разделе.
Продолжайте наблюдать за растением на предмет плесени в течении пары недель — плесень имеет свойство возвращаться через некоторое время.
Подробнее о плесени и других паразитах растения читай в статье «Медная проволока и борьба с плесенью»
13. Крошечные дырочки на листьях

Одна из самых больших неприятностей грова — вредители. И хуже всего — паутинные клещи, следы которых показаны на фото. Эти крошечные вредители уничтожают культуры каннабиса по всему миру. Они маленькие, практически невидимые невооруженным глазом и обычно располагаются на нижней стороне листьев. А ещё они чертовски быстро размножаются, так как могут откладывать сотни яиц каждый день.
Паутинные клещи ползают по листьям, покусывая мягкие ткани и высасывая все питательные вещества из растения. Это может вызвать у растения целый ряд проблем, в том числе дефициты.
Чтобы отследить этих тварей, используйте микроскоп для трихом: паутинные клещи внешне похожи на пауков. Лучший способ избавиться от них — распылять органические пестициды на листья. Не опрыскивайте соцветия, так как это может повлиять на их вкус и аромат урожая.
Автор оригинального текста не рекомендует использовать сильнодействующие пестициды на химической основе, так как они могут изменить вкус и запах шишек.
А если не хочется использовать пестициды, можно поместить несколько божьих коровок на растения. Они любят полакомиться паутинными клещами и помогут вам справиться с проблемой.
Важно! Паутинные клещи размножаются очень быстро, поэтому действовать стоит незамедлительно.
14. Увядающие желтоватые листья и тля

Обычно тля живёт на нижней стороне веерных листьев. Она зелёного цвета и у неё длинные ноги, как у кузнечика. Невооруженным глазом тлю довольно трудно заметить. Если вы подозреваете заражение растения тлёй, проверьте листья под микроскопом.
Для борьбы с тлёй химические пестициды не понадобятся. Просто полейте заражённые участки большим количеством воды. Вы можете попробовать смешать масло нима с мыльной водой и обработать этим раствором листья для лучшего результата. Старайтесь придерживаться органических продуктов и избегать химических пестицидов.
И опять же, возьмите себе в помощники божьих коровок: с тлёй они справляются так же хорошо, как и с паутинными клещами.
Подробнее и тле и борьбе с ней читай в этой статье.
15. Жёлтые и загнутые вниз листья

Если листья скручиваются вниз и кажутся жёсткими, это может быть признаком переувлажнения. Ещё одним симптомом переувлажнения является задержка роста. Если вы не устраните переизбыток воды, у растения может развиться корневая гниль.
Для решения проблемы перестаньте поливать растение на несколько дней — дайте почве полностью высохнуть. Затем уменьшите частоту полива и методом проб определите, сколько воды нужно вашему растению.
В идеале поливайте растение только тогда, когда почва сухая. Вы можете проверить почву, вдавив в неё палец на 2 см в глубину — она почва должна быть сухой.
Вывод
Большинство проблем растений, к счастью, отображаются на их листве. Поэтому регулярно наблюдайте за листьями, и тогда вы сможете отследить любую проблему, чтобы вовремя предпринять верные решения по борьбе с ней.

Посмотреть вложение 4115
​

Конопля очень вынослива, но при нехватке важных питательных веществ ее здоровье и жизненный тонус могут пострадать. Если с этим ничего не делать, она может перестать расти и даже погибнуть, не говоря уже о том, что гарантированно даст меньше урожая. Иногда недостаток микроэлементов у каннабиса может быть сложно распознать, поэтому рассмотрим, на что следует обращать внимание, когда все идет не по плану.

Начинающие гроверы неизбежно столкнутся с какой-нибудь из этих проблем, а то и не с одной. К счастью, конопля быстро восстанавливается и может некоторое время самостоятельно противостоять вредителям или неблагоприятным условиям. Однако если проблему не устранить вовремя, вам придется столкнуться с ее последствиями.

Одной из самых больших ошибок начинающих гроверов является слишком острая реакция. Если с коноплей что-то случилось, не паникуйте и просто узнайте, как все исправить.

Вот некоторые распространенные проблемы и симптомы того, как они проявляются на листьях конопли (безусловно, это не полный список).

• Пожелтение листьев — это может указывать на недостаток любых питательных веществ, перечисленных ниже, либо на световой ожог.
• Листья закручиваются вверх — может быть признаком нехватки калия или результатом перелива.
• Коричневые листья— возможно, это нехватка фосфора, калия, магния, серы или марганца. Также это может быть признаком ожога удобрениями (в этом случае коричневый цвет будет более насыщенным) или стресса из-за жары (коричневые кончики листьев).
• Поникшие листья — это может указывать на перелив.
• Листья закручиваются вниз — может быть признаком нехватки калия или фосфора либо указывать на перелив.

1. Нехватка азота у конопли​

Поздняя стадия недостатка азота: нижние листья начали опадать, а верхние стали бледно-желтыми.


Нехватка азота — это, пожалуй, самая распространенная проблема с удобрениями, которая возникает у гроверов. Обычно определить и исправить ее несложно, но на ранней стадии ее симптомы не такие явные и понятные.

В начале недостаток азота у конопли проявляется на листьях: они становятся более светлыми, практически желто-зелеными, тогда как здоровые листья должны быть насыщенного зеленого цвета. Кроме того, прожилки у них обычно несколько более темные, но этот контраст не настолько ярко выражен, как при нехватке других веществ.

С другой стороны, избыток азота приводит к тому, что листья становятся темно-зелеными, в крайних случаях они могут выглядеть даже черными.

При сильной нехватке азота листья каннабиса становятся все более блеклыми и постепенно начинают высыхать и отмирать. Часто проблема в первую очередь поражает крупные наружные листья в нижней части куста.

Как исправить нехватку азота?​

Если она появилась на поздней стадии цветения, ее не нужно устранять. На самом деле это естественный процесс: старые листья отмирают и опадают, так как они больше не нужны.

Однако недостаток азота у конопли на стадии вегетации или в самом начале цветения может серьезно навредить ей, уменьшив впоследствии урожай и качество шишек, так как именно от азота зависит способность растения к фотосинтезу. Эту проблему обычно легко решить, просто увеличив дозировку обычного удобрения для вегетации, но при желании можно использовать подкормки только с азотом.

2. Нехватка фосфора у конопли​

При серьезной нехватке фосфора на листьях появляются пурпурно-коричневые некротические пятна.


Дефицит фосфора встречается редко, но это серьезная проблема. Если она поразит растения на стадии вегетации, их рост замедлится, листья будут маленькими, а корни слабыми, при этом конопле в целом будет не хватать жизненного тонуса. На ранних стадиях нехватка фосфора обычно приводит к потемнению листьев, но при этом они бледнеют, у них очень темные прожилки и более светлая ткань самого листа.

По мере развития болезни на листьях начинают появляться пурпурные пятна, а их края становятся коричневыми и закручиваются вниз. Черешки листьев тоже могут начать приобретать пурпурный оттенок. На последних стадиях уже крупные участки листьев становятся пурпурно-коричневыми и отмирают, в то время как остальная часть листа желтеет.

Опять же, нехватка фосфора обычно в первую очередь затрагивает наружные листья в нижней части куста. В отличие от дефицита азота, недостаток фосфора на любой стадии будет являться поводом для беспокойства, так как конопле он нужен на протяжении всего периода цветения.

Как исправить нехватку фосфора?​

Существует несколько способов устранения этой проблемы, но не торопитесь. Если переусердствовать с каким-либо средством, конопля недополучит другие питательные вещества, и ее состояние станет хуже, чем если бы вы ничего не делали. Вот несколько способов исправить ситуацию.

• Температура. Не позволяйте температуре воздуха падать ниже 15°C, так как из-за этого каннабису будет сложнее усваивать фосфор.
• Правильный полив. Соблюдайте график полива, так как слишком большое количество воды и спрессованная почва могут привести к нехватке фосфора.
• Средства, корректирующие pH. При необходимости используйте pH Up или pH Down (значение должно быть в пределах между 6 и 7).
• Добавки с фосфором. Внесите в почву удобрения, богатые фосфором, например, рыбную муку, вермикомпост, фосфатные породы или любое хорошее органическое удобрение, которое поможет сбалансировать состав микроэлементов.

Как только проблема разрешится, на новых листьях больше не будут появляться признаки нехватки фосфора. Старые листья при этом не восстановятся — это нормально.

3. Нехватка калия у конопли​

При недостатке калия листья становятся желтоватыми, у них темнеют прожилки, а кончики и края листьев становятся коричневыми и сухими.


В гидропонике дефицит калия почти не встречается. Чаще всего он всего возникает в почве, в особенности там, где слишком много азота или кальция. Из-за этого скорректировать состав микроэлементов с помощью комплексных удобрений может быть сложно.

Устранять дефицит калия следует путем уменьшения концентрации азота или кальция, а если проблема сохраняется, использовать добавки только с калием. Также может помочь проверка pH и промывка растений водой с удобрениями в половинной дозировке.

На ранних стадиях нехватки калия края нижних листьев с наружной части куста начинают бледнеть, но при этом прожилки остаются зелеными. Кончики и края листьев могут высохнуть, стать коричневыми и начать закручиваться вверх или вниз.

По мере прогрессирования нехватки калия, по всей поверхности листьев начинают проступать коричневые некротические пятна, а края на вид становятся сухими и опаленными. Новые листья могут скручиваться, приобретать неправильную форму, а старые начинают опадать. Конопля может также вытягиваться (это будет заметно по увеличившемуся расстоянию между узлами), а на стадии цветения шишки будут набирать вес не так быстро, как в нормальных условиях.

Как исправить нехватку калия?​

Своевременное устранение дефицита калия крайне важно для выработки терпенов, которые непосредственно влияют на вкус и аромат шишек.

Сначала проверьте, соответствует ли pH почвы норме, поскольку слишком высокий уровень pH — самая распространенная причина нехватки калия. В норме уровень pH должен быть между 6 и 7, однако в гидропонике это значение должно быть немного ниже: от 5,5 до 6,5. И, как всегда, важен правильный полив.

Если вы используете добавки, важно понимать то, как они действуют. Одни микроэлементы могут влиять на усвоение других, а в некоторых случаях даже полностью блокировать их поступление. Например, из-за азота с кальцием конопля получит меньше калия.

4. Нехватка магния у конопли​

Эта проблема проявляется в виде желтеющих листьев, у которых прожилки остаются темно-зелеными. При этом кончики высыхают и коричневеют.


Дефицит магния очень похож на нехватку калия. На ранних стадиях края листьев начинают желтеть, а прожилки остаются темными. По мере прогрессирования проблемы края листьев высыхают и скручиваются внутрь. Постепенно поражаются также верхние листья, пока даже молодые побеги не станут бледными и лишенными хлорофилла. На нижних листьях могут также появиться коричневые пятна, после чего листья начнут отмирать и опадать.

Как исправить нехватку магния?​

Недостаток магния встречается довольно часто, и обычно его можно устранить, подкормив коноплю сульфатом магния или эпсомской солью. Однако в долгосрочной перспективе чтобы избавиться от проблемы, растения нужно промыть водой с нейтральным pH, равным 6, а затем внести подкормки, предназначенные специально для каннабиса. Еще лучше будет полностью сменить удобрения на те, которые соответствуют среде, в которой находятся растения (гидропоника, почва или кокосовый субстрат).

5. Нехватка серы у конопли​

Недостаток серы влияет в первую очередь на молодые листья: они бледнеют, но прожилки остаются слегка темными.


Дефицит серы во многом похож на нехватку азота на ранней стадии, так как в обоих случаях листья целиком бледнеют и теряют хлорофилл, при этом прожилки остаются чуть более темными. Однако нехватка серы обычно поражает сначала новые листья. Также в первую очередь проблема появляется на нижней стороне листа, а потом переходит к кончику.

По мере усугубления нехватки серы кончики и края листьев становятся коричневыми и сухими, но обычно это не так заметно, как в случае с нехваткой других веществ, вызывающих тот же симптом. На поздних стадиях весь лист выглядит беловато-желтым, а старые листья начинают опадать.

Как исправить нехватку серы?​

Недостаток серы возникает довольно редко, и его можно устранить с помощью подкормок эпсомской солью. В зависимости от серьезности проблемы, нескольких чайных ложек на 4 л воды должно быть достаточно. Также можно использовать удобрения, богатые серой. Вот некоторые из них:

• сульфат аммония (дает 24% серы);
• сульфат магния (дает 22% серы);
• сульфат калия (дает до 22% серы);
• сульфат кальция (дает до 18% серы).

Если вы можете достать свежий навоз, то используйте его. Он будет постоянно подпитывать почву серой.

6. Нехватка марганца у конопли​

Сильный недостаток марганца проявляется в виде пожелтения листьев и некротических пятен.


Дефицит марганца встречается редко и отчасти похож на нехватку серы. На ранних стадиях листья начинают желтеть, и на контрасте с этим прожилки кажутся более темными. Пожелтение часто начинается с основания листа, а затем распространяется по направлению к кончику. По мере прогрессирования проблемы по всей поверхности листьев начинают распространяться коричневые, некротические пятна. Если с этим ничего не делать, они перейдут на все растение.

Как исправить нехватку марганца?​

Если недостаток марганца обнаружить на ранней стадии, обычно его можно устранить, промыв коноплю водой с нейтральным pH и полив питательным раствором с таким же pH. Также важно убедиться в отсутствии избытка железа, так как в больших количествах оно замедляет усвоение марганца. Если через неделю ничего не изменится, полейте коноплю хелатом марганца.

К сожалению, если проблема появилась во время цветения, придется провести серьезную обрезку, чтобы избавиться от поврежденных листьев. Не срезайте все за раз, так как это вызовет у каннабиса лишний стресс.

7. Нехватка железа у конопли​

На поздних стадиях недостатка железа верхние листья, а также те, которые находятся во внутренней части куста, страдают первыми.


Нехватка железа тоже возникает редко. Иногда можно заметить, что прожилки листьев остаются темно-зелеными, но во многих остальных случаях они наоборот желтеют и бледнеют. Часто дефицит железа проявляется так же, как и в случае с нехваткой других питательных веществ:

• в первую очередь проблема затрагивает основание листа, как в случае с нехваткой серы или марганца;
• сначала это негативно сказывается на молодых листьях, как в случае с недостатком серы;
• листья могут стать светло-желтыми или почти белыми, как в случае с дефицитом магния.

Как исправить нехватку железа?​

Недостаток железа часто возникает при слишком высоком pH. В этом случае устранить его можно с помощью промывки субстрата чистой водой с нейтральным pH, а затем при необходимости внести подкормку с железом. Однако делать это нужно осторожно, так как железо взаимодействует с другими питательными веществами и может вызвать дополнительные проблемы.

Несмотря на то что симптомы на листьях могут показаться в чем-то очень похожими друг на друга, при внимательном осмотре конопли с самого начала ее жизни вы сможете быстро их распознать. При этом важно сохранять спокойствие и следовать рекомендациям, чтобы выбрать правильный курс действий. Усиленное "залечивание" конопли приведет только к новым проблемам, которые могут оказаться еще серьезнее.

​

Ловчие пояса для вредителей – эффективно и безопасно

Кроны деревьев и кустарников, молодые побеги, сами плоды – все это представляется различным вредителям отличной едой. В результате, множество разных насекомых устремляется на деревья и кусты, и не только уничтожает часть урожая, но и губит сами растения, ухудшает их здоровье.

Причем большая часть таких вредителей взбирается на растения по стволу, а затем в определенный период спускается обратно. В зависимости от вида вредителя путешествие к кроне может начинаться с ранней весны, и заканчиваться поздней осенью.

Химическое опрыскивание не дает больших результатов, так как не достигает нужной плотности, и многие опытные садоводы прибегают к ловчим поясам.

Что же такое ловчий пояс?

Это специальное приспособление, которое обматывается вокруг ствола растения, и преграждает вредителям путь. Такие пояса бывают нескольких видов, различающихся по сложности изготовления и типу действия, и садоводу нужно лишь опытным путем подобрать тот, который ему больше всего понравится. Правда, есть смысл в таких поясах только тогда, когда сад очищен от высокой травы, ухожен. В таком случае насекомым негде прятаться и их не очень много.

Сухие пояса
Перед тем, как надеть на дерево любой сухой пояс, надо выбрать участок ствола шириной сантиметров тридцать, и очистить от старой коры, а все щели замазать специальным составом. Это необходимо, чтобы насекомые не выбирались по ним. Дальше вы выбираете тип материала и вид пояса, накладываете его на очищенное готовое место, и пользуетесь в соответствии с рекомендациями.

Примеры поясов:
- Пояс из гофрированной бумаги или рогожи шириной 20 см, накладывается на ствол и перевязывается в двух местах веревкой, так чтобы сверху и снизу оставались раструбы-юбочки. В таком варианте насекомые снизу не могут подняться по стволу и падают, а сверху накапливаются в поясе. Их нужно регулярно извлекать и уничтожать. Пользоваться таким поясом можно с марта по октябрь, но веревку раз в пару месяцев нужно ослаблять, чтобы она не врезалась в растущее дерево.
- Пояс из соломы, свернутой в жгут. Такой пояс необходимо часто менять, и по возможности сжигать вместе с вредителями. Иногда дачники перебирают их, и, вручную удаляя гусениц, топят их потом в воде.

Химические пояса
Они делаются так же, как и сухие, только середина пропитывается любым химическим разрешенным составом, и насекомые, попавшие в них, гибнут. Такой пояс не нужно еженедельно очищать руками, достаточно лишь раз в месяц менять его, сжигая старый.

Пример химического пояса:
Также, как и в случае с сухими поясами, бумага или мешковина обматывается вокруг ствола, но лишь единожды обвязывается шпагатом. В верхний зазор попадают разные гусеницы и вредители, и не могут выбраться. Менять такой пояс нужно не реже раза в месяц.

Липкие пояса
Липкие пояса особенно хороши в осеннюю пору, когда вредители спускаются по стволу на зимовку. Это очень хороший способ сделать зачистку сада перед следующим годом. На ленту в таком случае наносится липкий состав, в котором увязают все ползучие гады, которые покушаются на ваши растения. Садоводу остается лишь менять пояса по мере подсыхания и накопления пойманных насекомых.

Примеры липких поясов:
Бумагу с помощью шпагата плотно оборачивают вокруг ствола, не делая особенных зазоров. Ее поверхность обмазывается составом на основе смолы. Клей предварительно варится, и состоит из 10 частей живицы (сосновой смолы), 1,5 части вазелина и 1,5 части канифоли.
Ловчий пояс можно обмазать клеем на основе дегтя и репейного масла в пропорции два к одному. Варить такой клей требуется около пяти часов.
Делают двойной ловчий пояс из бумаги, и на отвороты наносят клей из 200 гр. любого растительного масла, и 100 грамм воска + 100 грамм солидола. Смесь нужно разогреть для вымешивания.

Ловчие пояса нужно располагать не только на основных стволах, но и на крупных ветках. Их разнообразие связано с тем, что те или иные вредители лучше всего задерживаются разными способами, и вам нужно выбрать пояс в соответствии с самым распространенным видом насекомых на участке. Ловчие пояса важно вовремя менять, а всех пойманных вредителей уничтожать. Чередуйте разные пояса на ваших деревьях, и эффективность их серьезно повысится.

Можно применить в нашем случае в ауте от всяких паразитов. Эффективность доказана.

​

Все растения примерно на 80% из воды. Отсюда логично, что неправильное управление процессом полива может нанести растению вред. В аутдоре, в земле у растения есть много дополнительных опций.




Например, в зависимости и качества и структуры почвы регулируется и количество влаги. В индоре же, в горшках, ситуация, когда растение получает слишком много или слишком мало влаги вполне распространена. Риски в индоре куда больше, вот почему к поливу нужно относиться с особым вниманием.

Потребность в воде растения высока, но значительная часть воды снова выделяется из растения посредством, например, испарения из листьев. Небольшое количество всех водных остатков используется в качестве «стройматериалов», сторительных блоков. На пути к «стройплощадке» вода также помогает абсорбировать и транспортировать питательные вещества.



Любое растение – это совершенный биологический механизм, который способен управлять поступающей водой максимально эффективно. Иногда у растения не получается настроить поступление и распределение воды должным образом. В большинстве случаев это происходит из-за внешних факторов. Например, когда вы забываете поливать растения или, наоборот, с энтузиазмом даете больше воды, чем нужно. Оба случая значительно сокращают потенциал растения.

В особо тяжелых или затянувшихся случаях перелив или недолив может привести даже к гибели растения. Нехватка воды имеет много последствий. Поскольку вода очень важна для фотосинтеза, ее недостаток может уменьшить фотосинтез в растении. Кроме того, это может привести к закрытию стомат на листьях. В результате, будет испаряться меньше воды, а значит и меньше впитываться. Следовательно, прохождение CO2 через растение будет затруднено.



Недостаточное водоснабжение приводит к затруднениям снабжения питательными веществами из почвы. Недостаток питательных веществ означает дефицит производства протеина. Растение продемонстрирует это в мгновение ока. Добавление удобрений здесь бесполезно, потому что растение не может их абсорбировать из-за, как раз, отсутствия воды. Таким образом, признаки недостаточности питания всегда вторичны: они отсылают к другому недостатку. Это важно помнить при идентификации проблемы.
Третье последствие дефицита воды – это ускорение процесса дыхания. Это вызвано тем, что растение должно приложить куда больше усилий для поглощения воды из почвы. Соответственно, это тратит больше энергии растения и не расходует ее на рост и цветение.

Недостаток воды можно определить по:
· Опадению листьев;
· Изменению, потемнение цвета листьев;
· Засыханию листьев;
· Увяданию листьев.



Определить правильный диагноз не так и просто, потому выглядят они так же, как если бы растение получало и избыток воды. А все потому, что в обоих случаях все приходит к процессам застоя. Поэтому всегда сначала нужно проанализировать то количество воды, которое было дано растению: много или мало.
Слишком много воды делает корни слишком влажными, так что они поглощают меньше кислорода. Сами корни размягчаются и, впоследствии, умирают.
После таких потрясений растению требуется очень много времени на восстановление. После этого, тем не менее, некоторые процессы могут пойти не так. Например, рост может не просто замедлиться, он может прекратиться. Растение теряет свою живучесть и становится ранимым, неустойчивым к вредителям и болезням.

​

\

Может ли вирус табачной мозаики поражать каннабис? Некоторые гроверы считают, что это возможно, но реальные доказательства таких случаев найти очень трудно.


Что такое вирус табачной мозаики

Вирус табачной мозаики (TMV) обычно поражает табак, делая его листья скрученными и пятнистыми (мозаичными), замедляя рост растений и снижая их урожайность. Однако TMV может заражать не только табак, но и некоторые другие виды растений. Некоторые полагают, что заразиться вирусом мозаики может и каннабис.

Примечание. Вирус мозаики, если ваше растение им заражено, не причинит вам вреда. Но растения, заражённые им, могут расти очень медленно или давать скромный урожай.

А знали ли вы, что вирус табачной мозаики был первым вирусом, который обнаружили у растений? Он был впервые обнаружен на растениях табака в 1892 году, но теперь известно, что TMV заражает по меньшей мере 125 видов растений, включая томаты, перец, огурцы и многие виды цветов. TMV может жить в почве, но в основном перемещается с растения на растение при их прямом контакте. Его также можно переносить с одного растения на другое руками или на одежде. Некоторые садоводы утверждали, что замечали появление симптомов у своих растений после того, как курили рядом с ними табак.

Вот, например, табак, заражённый TMV: листья в крапинку являются основным признаком вируса, помимо общего замедленного роста.



Вот фотография тыквы, которая заразилась вирусом мозаики:



Растение Euphorbia viguieri, зараженное вирусом мозаики:



Симптомы могут проявляться сразу на нескольких листьях или всего лишь на одном или двух листах. Обычно скрученность листьев сопровождается пятнистым (мозаичным) рисунком на них. А некоторые растения являются скрытыми переносчиками и могут никогда не проявлять никаких симптомов, но передавать TMV следующим поколениям.

Может ли каннабис заразиться вирусом табачной мозаики?

А это настоящая загадка. Может ли TMV поражать каннабис? И если может, каковы симптомы и как избавиться от вируса?

Некоторые производители считают, что подобные крапинки и полосы на листьях каннабиса (на фото ниже) могут быть признаком заражения вирусом.



Ниже приведены фотографии растений со схожими симптомами: скрученными или изогнутыми листьями, жёлтыми полосами, пятнами и мозаичным узором. Тем не менее, эти симптомы могут быть вызваны и другими проблемами: жарой, корневой гнилью, стрессом, дефицитом питательных веществ и так далее. Также существует возможность мутации или других генетических факторов.

Наиболее частый симптом, приписываемый вирусу TMV, — это появление на листьях неровных темно-зелёных полос и жёлтых пятен. Пожелтение усиливается на деформированных и скрученных частях листьев. Темно-зелёные участки обычно несколько толще, чем более светлые участки листа.



Говорят, что пораженные вирусом растения медленно растут, кажутся болезненными и обычно дают маленькие урожаи.



Некоторые гроверы рассказывают, что их растения сильно пострадали от этого вируса, в то время как другие утверждают, что на растения каннабиса TMV не распространяется. Проверить растения на вирус мозаики бывает очень сложно, даже в лаборатории. Если ваше растение растет быстро и выглядит здоровым, то вам не стоит ни о чем беспокоиться.

На фото ниже — признаки, которые напоминают симптомы вируса мозаики, но ни в одном из случаев заражение вирусом не подтвердилось.



К сожалению, на сегодняшний день лишь немногие имеют дорогое оборудование или лицензированные средства, чтобы проверять свои растения на вирус табачной мозаики.



Может ли вирус распространиться на соседние растения?

Никто не знает наверняка, но...

• кроме отдельных сообщений, существует не так много доказательств того, что растения каннабиса могут заразиться вирусом мозаики;
• тесты часто оказываются отрицательными. Министерство сельского хозяйства Флориды проверило несколько растений каннабиса, показывающих симптомы заражения вирусом, но ни один из них не дал положительных результатов на TMV;
• подобные симптомы могут указывать на другие проблемы, в том числе неправильный pH, проблемы c поливом, проблемы с корнями, недостаток или избыток питания;
• пораженные растения не всегда кажутся заразными. Гроверы пишут, что они находили симптомы на одном растении, но заражения соседних растений при этом не происходило;
• возможно, в ряде случаев симптомы являются результатом генетической изменчивости.

Красная стрелка на фото ниже указывает на растение сорта Purple Sunset с мозаичными полосами на листьях. Несмотря на полосы, саженец рос быстро и выглядел здоровым, а через несколько недель листья начали и вовсе нормально расти.



Вот крупный план. У других растений Purple Sunset из той же партии семян проявлялись такие же пятна на листьях. Были ли эти пятна результатом сбоя в генетике, никому не известно.



Не беспокойтесь о вирусе табачной мозаики, если...

• пораженные растения здоровы и быстро растут;
• симптомы не передаются с растения на растение;
• это кажется генетическим сбоем (например, распространенным среди всех растений одного штамма), но вы не видите симптомов на соседних растениях других сортов;
• вы думаете, что симптомы могут быть вызваны другой проблемой, такой как недостаток питательных веществ, проблемы с корнями, тепловой стресс.

Вирус табачной мозаики невероятно сложно определить, поскольку многие факторы вызывают похожие симптомы. Просто помните, что если TMV всё же существует, он относительно редко встречается у каннабиса, и это радует.



Вирусные болезни у растений зачастую почти невозможно вылечить. Поэтому нужно приложить все усилия, чтобы не допустить заноса в ваш сад вирусных заболеваний. Всегда помните об этом!

Санитария и чистота — главные средства борьбы с вирусными заболеваниями. Зараженные растения следует немедленно удалять, чтобы предотвратить распространение возбудителя на другие растения. Следует избегать использования табачных изделий во время культивирования, чтобы предотвратить заражение растений вирусом табачной мозаики. Любой, кто употребляет табак или работает с зараженным растительным материалом, должен тщательно вымыть руки в мыльной воде и хорошо протереть их спиртом, прежде чем прикасаться к вашим растениям.

Если вы когда-нибудь сталкивались с такой проблемой, поделитесь вашим опытом или фото в комментариях ниже.

​

Тли — это широко распространенная группа маленьких насекомых, которые часто являются паразитами растений. Все тли питаются растительными соками и, помимо этого, многие виды способны распространять вирусы растений и вызывать у растений такие аномалии, как галлы и галлоподобные образования.




Как выглядит тля

Взрослые особи каннабисной тли имеют длину 2–3 мм. Обычно они бескрылые, но крылатая форма появляется в конце лета. В начале сезона тля почти бесцветная или бледно-жёлтая, а по мере того, как дни становятся короче, тли меняют цвет на светло-зелёный или коричневый с тёмно-зелёными полосами по длине тела.

Крылатые формы имеют тёмную голову и грудную клетку.


Слева: нимфа (личинка) и взрослая особь.
Справа: яйца тли, желтовато-прозрачные сразу после откладывания, затвердевают и становятся чёрными.

Чем опасна тля?

Листовая тля быстро ослабляет молодые растения каннабиса, высасывая их клеточный сок. Одновременно она выделяет ещё яд, из-за которого листья скручиваются, деформируются и отмирают, побеги останавливаются в росте, а верхушки искривляются. Сладкие выделения тли загрязняют листовую поверхность, нарушают нормальную жизнедеятельность растений и могут привести к заражению грибками.

Через слюну тля способна заражать растения вирусами, что может привести к обширным повреждениям, особенно если тлей поражено несколько растений. Когда колонии тли становятся слишком большими, листья и молодые побеги иссыхают и гибнут.


Слева: нижняя сторона листа каннабиса, зараженная тлей. Желтые — нимфы, белые — сброшенные экзоскелеты тли
Справа: соцветие каннабиса, пораженное тлёй.

Где и почему появляется тля?

Тля питается соком растения, протыкая его кожицу своими ротовыми придатками. Вероятные места поражения — наиболее молодые части растений. Проще говоря, верхушки и нижняя сторона листочков. Поэтому наша задача — защитить молодые побеги и листья каннабиса.

Чаще всего тлю переносят муравьи, им нужен сладкий сироп, который дает тля, питаясь соком растения. Поэтому муравьи будут беспрестанно доставлять на молодые листочки всё новых и новых тлей. Мало того, будут ещё и защищать их от всех врагов. Поэтому наша задача — разлучить их, преградить муравьям доступ к тле.



Жизненный цикл тли

Каннабисная тля обычно размножается бесполым путем; самки по сути рождаются беременными и рождают живых генетически идентичных потомков (партеногенез). Новорожденные нимфы обычно достигают зрелости в течение пары недель, а взрослые живут до месяца.

На открытом воздухе, когда дни становятся короче (в конце лета / начале осени), появляются крылатые самцы и самки, способные к половому размножению. После спаривания самка откладывает яйца на листья, цветы и стебли, чтобы перезимовать и произвести весной следующее поколение тлей.

В индорном выращивании половое размножение происходит очень редко и запускается только в том случае, если меняется световой режим (сокращается светлое время суток).



Симптомы заражения тлёй

• Липкий налет на листьях (падь);
• Пустые белые экзосклеты тлей (остаются после линьки);
• Живая тля любит селиться на соцветиях и внутри соцветий;
• Замедленный рост растений; увядшие, пожелтевшие листья.

Как решить проблему с тлёй?

Химические препараты для борьбы с тлёй

Наиболее известными инсектицидами с быстрым эффектом уничтожения являются «Актофит», «Карбофос», «Интавир», «Актара», «Искра», «Танрек», «Командор» и ряд других. Список инсектицидов, допущенных к использованию, дополняется и изменяется ежегодно. С ним можно ознакомиться в соответствующих каталогах и справочниках. В рекомендациях одновременно с характеристикой приводятся нормы и способы применения, периоды опрыскивания.

Если вы выращиваете каннабис дома, то мы не рекомендуем пользоваться химическими препаратами — они довольно токсичны, лучше используйте биологические препараты.



Биологические препараты

У биопрепаратов срок воздействия на организм вредителя составляет 10–15 дней, но они абсолютно безвредны для людей, птиц и животных и ими можно опрыскивать растения до самой уборки урожая.

К наиболее знакомым биоинсектицидам относятся «Битоксибациллин», «Акарин», «Искра-БИО» и другие. Их основой являются живые полезные микроорганизмы (разные группы грибов, бактерий). Биоинсектициды эффективны не только при защите растений от тлей, но и других вредителей. Срок действия биоинсектицидов составляет 10–20 дней и поэтому опрыскивания необходимо повторять. Но эти биопрепараты абсолютно безвредны для взрослых, детей, животных, птиц и полезных насекомых. Нормы разведения и сроки обработки указаны на упаковках или в практических рекомендациях.

Из домашних средств можно порекомендовать:

• Зольно-мыльный раствор. 2–3 стакана золы залить 10 л теплой воды, настоять 2–3 дня, процедить, распустить в растворе кусок мелко натертого хозяйственного мыла и опрыснуть в период бутонизации.
• Чесночно-одуванчиковый настой. Мелко нарезанные растения одуванчика (зеленую массу и корни) и головки чеснока, соответственно 400 и 200 г, замочить в 10 л теплой воды. Оставить смесь настаиваться 2–3 часа, процедить и использовать для опрыскивания в фазу распускания почек и после цветения.
• Луковую шелуху совместно с чесночной (можно использовать и головки) мелко измельчить, залить теплой водой. Оставить на 2–3 дня. Процедить, полученный раствор разбавить в 3 раза и использовать для опрыскивания, а перебродившую массу отправить в компостную яму.

Советы

1. Регулярно проверяйте наличие признаков тли

Лучший способ предотвратить заражение тлёй — как можно скорее поймать ее. При выращивании на открытом воздухе довольно сложно предсказать, когда появится крылатая тля-колонизатор, поэтому невероятно важно проверять свои растения хотя бы раз в неделю, чтобы убедиться, что они не заражены.

Осмотрите область соцветий и нижнюю часть новых листьев на предмет скоплений мелких тлей (или любых других типов насекомых). Наличие этих колоний указывает на то, что тля прижилась на растениях и её численность начнет быстро увеличиваться.

2. Смойте тлю с помощью пульверизатора или струей воды

Если ваше растение сильно заражено, неплохо бы попытаться сократить количество тли всеми возможными способами. В зависимости от заражения, один из способов сделать это заключается в том, чтобы просто вынести растения на улицу и смыть из пульверизатора или просто струёй воды как можно больше насекомых. Также рекомендуется удалить сильно зараженные листья и бутоны.

3. Не забудьте про мыльные опрыскивания

Мыло не оставляет особых следов на растении, но его очень не любят насекомые. Мыло мешает процессу линьки и закупоривает дыхательные отверстия у насекомых.

4. Масло нима

Масло нима — это полностью натуральное средство, которое очень эффективно против многих видов насекомых и плесени.

Равномерно распылите масло нима на все листья, избегайте попадания на шишки!

5. Полезные насекомые

Основные естественные враги тли — это божья коровка, златоглазки.

6. Избавьтесь от муравьев, если увидите их.

Многие виды муравьев умеют разводить тлей, чтобы собирать их сладкие выделения. Муравьи контролируют численность популяции тлей, защищают тлю от хищников и выбирают наиболее питательные части растений, чтобы подселить туда тлю.



Исследования

В 2016 году ученые из США отметили, что несмотря на большое количество тли на полях технической конопли, естественные враги (божьи коровки и златоглазки) могут эффективно контролировать численность и распространение тли.

В 2010 году исследователи использовали личинок златоглазки для контроля тли в индорном выращивании каннабиса. Если на листе меньше 10 тлей, нужно выпустить 25 личинок златоглазки на квадратный метр в горячих точках и 10 личинок на квадратный метр в прилегающих районах. Для 11–50 тлей на лист скорость выпуска составляет 50 личинок на квадратный метр в горячих точках и 25 на квадратный метр в прилегающих районах.

В 2019 году Департамент продовольствия и сельского хозяйства Калифорнии рекомендовал использовать: азадирахтин, садовое масло, инсектицидное мыло, масла розмарина и мяты перечной, а также грибки Beauveria bassiana в качестве потенциальных агентов для борьбы с тлей на каннабисе.

​

Мучнистая роса — это грибковое заболевание растений, вызываемое микроскопическими эктопаразитическими грибами из порядка эризифовых, или мучнисторосяных (Erysiphales). Мицелий мучнисто-белого цвета развивается на листьях, надземных частях побегов, иногда на плодах.



Слева: черные плодовые тела и белый мицелий
Справа: споры

Внешние признаки

На поверхности листьев поражённого растения возникает белый налет мицелия, на котором после вызревания спор образуются капли жидкости — отсюда и название «мучнистая роса». Мицелий располагается пятнами, чаще всего на листьях и молодых побегах, а также на черешках, плодоножках и плодах. Инфекция начинается обычно с расположенных ближе к земле листьев и постепенно распространяется на всё растение. Заражение плодов приводит к их растрескиванию и загниванию в результате вторичной инфекции.

Мучнистая роса начинается с незначительных очагов заражения, которые можно легко устранить, но если вы не поймаете их на ранней стадии, заражение этими грибками может обернуться катастрофой, которая уничтожит весь урожай марихуаны.



Причины, вызывающие заражение мучнистой росой

Развитие мучнистой росы происходит в жаркое сухое время, сопровождающееся резкими колебаниями температуры и влажности. Иногда — после чрезмерного внесения азотных удобрений, после сильной омолаживающей обрезки, которая значительно снижает устойчивость растений.

Что способствует заражению

• Сильные колебания температуры и влажности воздуха.
• Отсутствие вентиляции и движения воздуха в пространстве выращивания.
• Большое количество соприкасающихся друг с другом листьев.

Как распространяется

Как уже было сказано, особенно сильно развивается болезнь в сухую жаркую погоду с резкими колебаниями температуры и влажности. В таких условиях заметно снижается тургор клеток растения. А это обеспечивает быстрое развитие грибка, который легко внедряется в растения, проникая в покровные клетки.

Характерным признаком поражения растения мучнистой росой является общая жизнедеятельность растения. Поскольку гриб, вызывающий мучнистую росу, способен жить только на живом растении, культура, поражённая грибами, не погибает сразу. Возможно пожелтение листьев, увядание побегов, но растение продолжает жить под белым налетом.



Как избавиться

Если вы обнаружили заражение мучнистой росой на ранней стадии, то, вероятно, вы сможете удалить грибки, не причиняя особого вреда своим растениям.

Удалите мучнистую росу с листьев с помощью влажной ткани или влажных салфеток. Использование влажной ткани гарантирует, что большая часть спор останется на ней, а не на растении.

Убедитесь, что воздух в пространстве для выращивания постоянно циркулирует. Стабильное движение воздуха затрудняет размножение грибков. Используйте вентиляторы для обдува растений.



Препараты против мучнистой росы

Биологические препараты против мучнистой росы. Их преимущество заключается в относительной безопасности при правильном использовании. Биологическими эти лекарства называются из-за состава: они включают в себя живые бактерии или грибы, которые питаются спорами грибов-паразитов, тем самым очищая растение от причины заболевания.

Минусом этого способа является невысокая эффективность. Биологические препараты справятся с задачей, если используются в качестве профилактики болезни или в самом её начале. Когда заболевание прогрессирует и поражению поддалась большая часть культуры, тратить время на биологические препараты не рекомендуется. Еще одна особенность биолечения: оно эффективно короткий промежуток времени, спустя некоторое время придётся повторить обработку растения от мучнистой росы.

Среди наиболее известных биопрепаратов «Фитоспорин-М», «Гамаир», «Алирин-Б», «Планзир».



Химические препараты против мучнистой росы. Химические препараты обладают весомым преимуществом: они действую быстро и эффективно. Однако существенный недостаток таких обработок — токсичность состава.

Именно поэтому применение фунгицидов против мучнистой росы оправдано только в том случае, если другие способы спасения вашего сада не помогли или же если болезнь сильно запущена, а растение покрыто налётом от корней до кончиков листьев. Помните, что применение химических препаратов должно производиться строго по инструкции, а человек должен защитить кожные покровы, дыхательную систему и глаза специальными средствами защиты.

Наиболее эффективные химические препараты против грибковой заразы — это «Фундазол», «Топаз», «Амистар», «Витарос», «Скор».



Народные средства против мучнистой росы

Среди описаний народных средств можно встретить и откровенно опасные и вредные советы. Выбирая такой способ лечения мучнистой росы, отдавайте предпочтение разумным и безопасным методам.

• Раствор золы, имеющий в составе мыло, выполнит две функции: жидкостью, слитой с раствора, полейте растения, а непосредственно раствором опрыскивайте пораженные культуры в течение 4-5 дней.
• В мыльный раствор можно добавить совсем немного медного купороса. Получившийся раствор эффективен для защиты растений от мучнистой росы. Используйте его профилактически до трёх раз в неделю.
• Молочный раствор в пропорции 1:10 в течение 12-15 дней является доказанным способом борьбы с начинающейся мучнистой росой.
• Горчичный раствор не только спасает от заражения, но является способом подкормки растения.

​

Вы спрашиваете себя, почему же эти семена не прорастают? Есть несколько вещей, которые могут остановить прорастание ваших семян в грунте!


Слишком влажно

Семена должны быть влажными, а не мокрыми для прорастания. Избыточная вода мешает семечке получать кислород. Плохо дренируемые почвы могут также вызвать грибковые заболевания. Условия влажных грунтов могут быть улучшены добавлением перлита, который аэрирует вашу почву.

Слишком сухо

Некоторое количество воды необходимо для прорастания, так что поддержание постоянной влажности почвы в это время жизненно необходимо. Накройте контейнеры стаканом или плёнкой, что бы предотвратить высыхание грунта.

Слишком жарко

Высокие температуры приводят к высыханию почвы и повреждению рассады.

Слишком холодно

Низкие температуры могут убить рассаду и остановить прорастание. Холод может вызвать медленное, неправильное развитие или заболевания. Лучше начинать проращивание рассады дома, перед высадкой в открытый грунт. Не делайте посадки слишком рано, когда еще холодно и есть опасность заморозков.

Слишком глубоко

Это приведет к замедлению прорастания. Семена могут быть не в состоянии вырасти достаточно, что бы достигнуть поверхности из-за ограниченного запаса питательных веществ в семечке. Температура земли чем глубже – тем холоднее. Сажайте ваши семена на сантиметр вглубь, для лучших результатов.

Слишком близко к поверхности

Если посадите семена не достаточно глубоко, они могут высохнуть.

Почва слишком плотная

Использование слишком плотной почвы может помешать циркуляции кислорода, который необходим вашим семечкам. Также это плохо отразится на дренаже.

Почва слишком рыхлая

Слишком рыхлая почва приведёт к излишнему проветриванию семечка, оно не сможет впитать необходимое количество влаги и скорее всего засохнет.

Грибковые заболевания почвы

Семена не выпускают корни или рассада падает. Перелив, плохой дренаж и недостаток аэрации могут увеличить вероятность этого явления. Сажайте семена в стерилизованную почву для рассады и убедитесь в чистоте контейнеров.

Нежизнеспособные семена

Если ваши семена неправильно хранились, они могли испортиться. Ищите тёмно-коричневые семена. Избегайте слабоокрашенных и беловатых семян, потому, что они не зрелые.

Мой любимый способ – хранить семена в баночке от фотопленки, заполнив её до верху рисом. Он впитает всю лишнюю влагу. Можно даже заморозить их для длительного хранения или поместить в сухое, темное и прохладное место для более коротких сроков.

​

Трипсы — это ещё одна широко распространённая группа вредителей растений, обитают на всех континентах, кроме Антарктиды. Трипсы — это маленькие насекомые с неполным превращением, их размеры, цвет и наличие крыльев зависят от стадии жизненного цикла.




Как они выглядят

Тело трипса удлиненное, длина от 0,5 до 14 мм (обычно 1–2 мм). Ротовой аппарат колюще-сосущего типа. Личинки и нимфы имеют несколько возрастов. Развиваются быстро. Могут давать до 15 поколений за год.

У взрослых особей обычно обнаруживаются две пары крыльев с длинными волосками. Личинки вредителя имеют светло-жёлтое тельце, а в длину не превышают 1 мм.


Слева: разные стадии развития трипсов
Справа: бескрылая нимфа

Взрослые особи двигаются очень быстро, нередко совершают резкие прыжки при помощи своего брюшка. Разница между самцами и самками состоит в том, что первые имеют более стройное, но не такое длинное тельце. Также часто они окрашены в разные цвета.

Трипсы представляют опасность из-за того, что очень быстро размножаются. В качестве места кладок яиц используют ткань листьев или цветы. Уже через 10 дней из яиц появляется новое потомство. Однако чтобы личинки смогли превратиться во взрослых насекомых, требуется один месяц. В этот момент для растений появляется большая угроза, поскольку в результате деятельности вредителей они начинают поражаться вирусными заболеваниями. Со временем, когда насекомые выпьют все доступные жидкости из одного растения, они переходят на другие, располагающиеся по соседству.


Нимфы трипсов очень маленькие, будьте внимательны

Симптомы заражения трипсами

Трипсы протыкают листья конопли своим ротовым аппаратом и высасывают все доступные полезные вещества, оставляя блестящие, серебристые или бурые пятна в местах проколов. Пятна неправильной формы и крупнее, чем при укусах паутинных клещей.



Если при первых признаках деятельности трипсов не предпринять оперативных мер по лечению, впоследствии произойдёт отмирание листвы, деформация цветов и бутонов. Дополнительный вред насекомые наносят тем, что откладывают липкие выделения, которые являются благоприятной средой для развития сажистого грибка.



Как избавиться от трипсов

• первоочередная мера — перенести растения, зараженные трипсами, в отдельное помещение. Однако здесь нужно быть очень аккуратным, поскольку во время транспортировки личинки могут свалиться с горшка и переселиться на соседние растения;
• удалить с цветка вредителей, поставив его под душ;
• обработать все имеющиеся в вашей квартире комнатные растения специальными препаратами. Для закрепления результата рекомендуется спустя неделю провести повторное опрыскивание;
• по периметру горшка рекомендуется установить клейкие ловушки;
• определив, в каких горшках уже завелись трипсы, необходимо извлечь верхний слой почвы, а лучше всего убрать всю землю, промыть корни и пересадить растения в уже обработанную почву;
• все части растения, где были обнаружены вредители, необходимо хорошенько промыть.

Серебристые пятна - места, где трипсы вкусили каннабис

Препараты

Наиболее эффективными в борьбе с трипсами являются химические средства. Ниже будут описаны те инсектицидные препараты, которые используются в борьбе с этим вредителем:

2. Агравертин. Это кишечно-контактное биологическое средство применяется для истребления сосущих насекомых и отличается высокой эффективностью. Приготовление раствора: на 1 литр воды 10 миллиграмм.
4. Актара. Такой препарат кишечно-контактного действия обладает высокой эффективностью и очень быстро поглощается растениями.
6. Актеллик. Фосфорорганический препарат широкого спектра контактно-кишечного действия, его применяют в борьбе с клещами, сосущими и листогрызущими вредителями. Раствор: на 1 литр воды одна ампула.
8. Вертимек. Это инсектоакарицидное средство, отличающееся кишечно-контактным действием, которое применяют для защиты культур в теплице и комнатных цветов. Раствор: на ведро воды 2,5 миллиграмма.
10. Децис. Контактный препарат широкого спектра действия, который эффективен в борьбе с сосущими и листогрызущими вредителями, причем он истребляет и личинок, и имаго.
12. Имидаклоприд. Этот препарат способен истребить различных вредителей. Его применяют в качестве действующего вещества при изготовлении различных современных препаратов.
14. Инта-вир. Средство используется для уничтожения различных вредителей на огородных и садовых культурах как в открытом грунте, так и в теплице. Оно не опасно для человека и домашних животных. Раствор: на 2 литра воды одна таблетка.
16. Искра золотая. Высокоэффективный препарат для борьбы с вредителями.
18. Каратэ. Это высокоэффективное контактное средство прекрасно истребляет вредителей. Раствор: на ведро воды 2 миллиграмма.
20. Карбофос. Пестицид, отличающийся умеренной токсичностью, используется в борьбе с вредителями овощных и плодово-ягодных культур, винограда и цитрусов. Раствор: на 1 литр воды 7,5 миллиграмма.
22. Моспилан. Это системное средство действует очень быстро, оно способно истребить вредителей на любой стадии развития.
24. Спинтор. Это биологическое средство отличается уникальным механизмом действия против множества вредителей.
26. Фитоверм. Такое биологическое средство, изготовленное на основе жизнедеятельности почвенных микроорганизмов, используется для защиты от вредных насекомых комнатных цветов. Раствор: на 100 миллиграмм воды 1 миллиграмм средства.
28. Фуфанон. Фосфорорганический широкого спектра препарат отличается кишечным, контактным и фумигатным действием.

Борьба с трипсами народными средствами

Несмотря на то, что народные средства по сравнению с ядохимикатами не такие эффективные, они отличаются меньшей токсичностью для пчёл, домашних животных, человека и птиц. Поэтому, если трипсов на растениях не очень много, можно попробовать избавиться от них народными средствами. Также их нередко используют для профилактических обработок.

Народные средства:

2. 1 ст. воды соединить с 1 ч. л. лука либо чеснока, который предварительно измельчают. Настой будет готов спустя 24 часа, его останется процедить и можно приступать к обработке комнатных цветов.
4. Банку объемом 0,5 л наполняют сухими бархатцами и вливают столько воды, чтобы емкость была полной. Спустя двое суток готовый настой процеживают и обрабатывают им культуры.
6. 1 л теплой воды соединяют с 50 граммами свежих корешков либо листвы одуванчиков. Спустя 3 часа настой процеживают и применяют его для обработки растений, на которых имеются трипсы.
8. В литр воды добавляют 100 г аптечной ромашки, все хорошо перемешивают и оставляют на 12 ч. В процеженном настое растворяют 5 г измельченного на терке зеленого мыла, после чего им опрыскивают пораженные вредителем кусты.
10. Литр воды соединяют с ½ ст. табачной пыли либо измельченного сухого табака и оставляют на 24 часа. Влейте в состав ещё литр воды, всё тщательно перемешайте и применяйте для опрыскивания растений от трипсов.
12. В 1 ст. воды добавляют 50 г сухой помидорной листвы. Настой будет готов спустя 3 часа, его процеживают и доводят объем до одного литра чистой водой. Им обрабатывают различные культуры.
14. 100 г сушенного либо 50 г свежего (измельченные побеги и листва) чистотела соединяют с литром воды, средство будет готово спустя 24 часа. Затем его процеживают и применяют для опрыскивания кустов от трипсов.
16. В маленькую ёмкость всыпают мелко порезанный чеснок либо вливают скип**ар, затем её устанавливают непосредственно в цветочный горшок к комнатному цветку, пораженному трипсами. После этого куст на три часа накрывают полиэтиленовым пакетом.

Профилактика

Для того чтобы уберечь комнатные растения от трипсов, не забывайте про определенные меры профилактики:

• Поддерживайте оптимальный уровень влажности воздуха в своем пространстве для выращивания. Помните о том, что трипсы, как и паутинные клещи предпочитают низкую влажность, поэтому установите в пространстве выращивания увлажнитель воздуха либо систематически увлажняйте его при помощи мелкодисперсного пульверизатора.
• Проводите систематический осмотр своих цветов, особое внимание обратите на изнаночную поверхность листовых пластин. Как только будут найдены личинки либо взрослые особи, как можно скорее устройте растениям теплый душ.
• Между цветами положите либо развесьте клеевые ловушки: можно взять ленты для мух или жёлтые либо синие бумажные полоски, на которые наносят клейкое вещество. Таким способом можно не только понять, есть ли трипсы на растениях, но и значительно сократить их количество.
• Все новые растения помещайте в карантин на 2–3 недели.

​

Мучнистая роса — это грибковое заболевание растений, вызываемое микроскопическими эктопаразитическими грибами из порядка эризифовых, или мучнисторосяных (Erysiphales). Мицелий мучнисто-белого цвета развивается на листьях, надземных частях побегов, иногда на плодах.



Слева: черные плодовые тела и белый мицелий
Справа: споры

Внешние признаки

На поверхности листьев поражённого растения возникает белый налет мицелия, на котором после вызревания спор образуются капли жидкости — отсюда и название «мучнистая роса». Мицелий располагается пятнами, чаще всего на листьях и молодых побегах, а также на черешках, плодоножках и плодах. Инфекция начинается обычно с расположенных ближе к земле листьев и постепенно распространяется на всё растение. Заражение плодов приводит к их растрескиванию и загниванию в результате вторичной инфекции.

Мучнистая роса начинается с незначительных очагов заражения, которые можно легко устранить, но если вы не поймаете их на ранней стадии, заражение этими грибками может обернуться катастрофой, которая уничтожит весь урожай марихуаны.



Причины, вызывающие заражение мучнистой росой

Развитие мучнистой росы происходит в жаркое сухое время, сопровождающееся резкими колебаниями температуры и влажности. Иногда — после чрезмерного внесения азотных удобрений, после сильной омолаживающей обрезки, которая значительно снижает устойчивость растений.

Что способствует заражению

• Сильные колебания температуры и влажности воздуха.
• Отсутствие вентиляции и движения воздуха в пространстве выращивания.
• Большое количество соприкасающихся друг с другом листьев.

Как распространяется

Как уже было сказано, особенно сильно развивается болезнь в сухую жаркую погоду с резкими колебаниями температуры и влажности. В таких условиях заметно снижается тургор клеток растения. А это обеспечивает быстрое развитие грибка, который легко внедряется в растения, проникая в покровные клетки.

Характерным признаком поражения растения мучнистой росой является общая жизнедеятельность растения. Поскольку гриб, вызывающий мучнистую росу, способен жить только на живом растении, культура, поражённая грибами, не погибает сразу. Возможно пожелтение листьев, увядание побегов, но растение продолжает жить под белым налетом.



Как избавиться

Если вы обнаружили заражение мучнистой росой на ранней стадии, то, вероятно, вы сможете удалить грибки, не причиняя особого вреда своим растениям.

Удалите мучнистую росу с листьев с помощью влажной ткани или влажных салфеток. Использование влажной ткани гарантирует, что большая часть спор останется на ней, а не на растении.

Убедитесь, что воздух в пространстве для выращивания постоянно циркулирует. Стабильное движение воздуха затрудняет размножение грибков. Используйте вентиляторы для обдува растений.



Препараты против мучнистой росы

Биологические препараты против мучнистой росы. Их преимущество заключается в относительной безопасности при правильном использовании. Биологическими эти лекарства называются из-за состава: они включают в себя живые бактерии или грибы, которые питаются спорами грибов-паразитов, тем самым очищая растение от причины заболевания.

Минусом этого способа является невысокая эффективность. Биологические препараты справятся с задачей, если используются в качестве профилактики болезни или в самом её начале. Когда заболевание прогрессирует и поражению поддалась большая часть культуры, тратить время на биологические препараты не рекомендуется. Еще одна особенность биолечения: оно эффективно короткий промежуток времени, спустя некоторое время придётся повторить обработку растения от мучнистой росы.

Среди наиболее известных биопрепаратов «Фитоспорин-М», «Гамаир», «Алирин-Б», «Планзир».



Химические препараты против мучнистой росы. Химические препараты обладают весомым преимуществом: они действую быстро и эффективно. Однако существенный недостаток таких обработок — токсичность состава.

Именно поэтому применение фунгицидов против мучнистой росы оправдано только в том случае, если другие способы спасения вашего сада не помогли или же если болезнь сильно запущена, а растение покрыто налётом от корней до кончиков листьев. Помните, что применение химических препаратов должно производиться строго по инструкции, а человек должен защитить кожные покровы, дыхательную систему и глаза специальными средствами защиты.

Наиболее эффективные химические препараты против грибковой заразы — это «Фундазол», «Топаз», «Амистар», «Витарос», «Скор».



Народные средства против мучнистой росы

Среди описаний народных средств можно встретить и откровенно опасные и вредные советы. Выбирая такой способ лечения мучнистой росы, отдавайте предпочтение разумным и безопасным методам.

• Раствор золы, имеющий в составе мыло, выполнит две функции: жидкостью, слитой с раствора, полейте растения, а непосредственно раствором опрыскивайте пораженные культуры в течение 4-5 дней.
• В мыльный раствор можно добавить совсем немного медного купороса. Получившийся раствор эффективен для защиты растений от мучнистой росы. Используйте его профилактически до трёх раз в неделю.
• Молочный раствор в пропорции 1:10 в течение 12-15 дней является доказанным способом борьбы с начинающейся мучнистой росой.
• Горчичный раствор не только спасает от заражения, но является способом подкормки растения.

​

Белокрылки (Aleyrodidae) — это семейство мелких насекомых, насчитывающих около 1500 видов, большая часть из которых — паразиты растений.

Подходящими растениями-хозяевами для белокрылки являются сотни видов растений из различных семейств, в том числе и каннабис.


Как они выглядят

Взрослое насекомое имеет жёлтый цвет тела, крылья белые, без пятен, усики и ножки светло-жёлтые. Немного напоминают маленькую моль. Личинки имеют четыре стадии (первая — подвижная, со второй по четвёртую — неподвижные с рудиментарными усиками и ногами), живут на нижней стороне листа; в конце развития превращаются в пупарий (беловато-жёлтые, овальные, длиной менее 1 мм), прикреплённый к растению.

Имаго живёт около 14 дней, самка откладывает от 50 до 300 яиц при температуре около 25°С. Время развития от яйца до имаго составляет в среднем от 18,6 (на огурцах) до 29,8 дней (на льне, томатах и моркови). Соотношение полов в популяциях примерно 1:2 с преобладанием самок.


Справа: взрослая особь, слева: взрослые особи и сброшенные экзоскелеты

Белокрылка проходит через шесть стадий развития: яйцо, первая, вторая, третья и четвертая личиночные стадии (часто называемые «куколкой», хотя фактически это неверно) и взрослая особь. Личинки встречаются на нижней стороне молодых листьев и имеют овальную форму.

Личинки первой возрастной стадии (бродяжки) подвижны, тогда как особи в остальных личиночных стадиях остаются зафиксированными на листе. Четвертая личиночная стадия развивается в белую, овальную капсулу, окруженную кольцом торчащих в разные стороны восковых шипов. Эта стадия называется стадией куколки. Такие куколки встречаются на самых старых листьях.


Справа: много взрослых особей, слева: личинки разных возрастов

Взрослая особь появляется из куколки через Т-образную трещину. Взрослые белокрылки обычно встречаются на верхней части растения и на нижней стороне листьев, где откладывают яйца. При встряхивании зараженных растений взрослые особи сначала взлетают, а затем возвращаются на нижнюю поверхность листьев. У взрослой белокрылки хорошо развитый колюще-сосущий ротовой аппарат, и она начинает питаться растительным соком сразу после появления. Насекомое покрыто белым восковым налётом.




Жизненный цикл белокрылки на видео


Симптомы поражения

Понять, что растение оккупировала белокрылка, можно по следующим признакам:

• при прикосновении к растению с него взмывают вверх мошки белого цвета, которые внешне похожи на очень маленькую моль;
• на изнаночной поверхности листвы образовались полупрозрачные чешуйки, которые представляют собой личинок вредителей;
• на побегах и листве образуются хлоротичные пятнышки жёлтого цвета, а затем появляется липкий налет, представляющий собой падь либо медяную росу (это отходы жизнедеятельности белокрылки);
• рост и развитие растения замедляется.

Личинкам белокрылки требуется большое количество белка для роста и, следовательно, они потребляют большое количество сока растения. В нём высокое содержание сахара, так что его избыток выделяется в виде медяной росы, при этом крупные личинки выделяют её в больших количествах. Ущерб, который белокрылки наносят растениям, вызван высасыванием сока из листьев растений и выделением медяной росы. Эти процессы могут иметь следующие последствия.


Слева: личинка, справа: зараженный каннабис

• При многочисленной популяции кормление соком может повлиять на физиологию растения, в результате чего замедляется рост. При полноценном солнечном освещении листья могут увядать и опадать.
• Медяная роса на листьях делает их липкими. К листьям прилипает грязь, что способствует развитию сажистого грибка (Cladosporium sp.), который снижает фотосинтез и транспирацию.
• Может служить переносчиком вирусов.

Профилактика

Систематически проводите осмотр своих растений, при этом особенно тщательно осматривайте изнаночную поверхность листовых пластин, так как там вредитель любит прятаться и устраивать кладки яиц.

Своевременно подкармливайте растения и обеспечьте им хороший уход, так как в первую очередь вредители поражают ослабленные экземпляры.



Как избавиться от белокрылки

Наиболее эффективно с белокрылкой борются следующие инсектицидные препараты:

«Актара». Это системное средство пролонгированного действия (3–5 недель). Из него готовят раствор, который выливают под корень куста. Если же вредителей очень много, тогда его используют для обработки листвы из пульверизатора. При необходимости проводят ещё две обработки с перерывом в 7 дней. Однако опытные гроверы советуют избавиться от белокрылки за один раз, для этого вам понадобится концентрированный раствор препарата (в три либо четыре раза крепче, чем это рекомендовано в инструкции).

«Конфидор». Препарат контактно-системного действия, после обработки которым вредные насекомые гибнут уже через 1,5 часа. Способствующее гибели белокрылок действующее вещество в различных концентрациях имеется так же в следующих средствах: «Копфидор», «Гаучо», «Адмир», «Марафон», «Командор», «Провадо» и «Апплаунд».

«Акарин» («Агравертин»). Этот контактно-кишечный инсектоакарицидный препарат используется в борьбе со многими вредными насекомыми, а также с паукообразными. Раствором средства опрыскивают листву культур, причем необходимо, чтобы он обязательно попал на вредителя.

«Искра» («Био», «Золотая», «Двойной эффект»). Такое средство очень эффективно, оно способно истребить всех вредителей уже после первой обработки. В продаже в магазине данный препарат присутствует в виде растворимых в воде таблеток, палочек продолжительного действия, порошка и в ампулах. После полива средство проникает в корневую систему и ткани куста, где оно способно удерживаться до 20 дней, при этом отравляя как взрослых особей, так и личинок вредителя.

«Фитоверм». Инсектоакарицидный препарат используется в борьбе почти со всеми вредителями. Приготовленным из него раствором опрыскивают растения по листве один либо два раза. Чаще всего такого количества обработок хватает, чтобы истребить всю популяцию вредителя.

«Актеллик». Инсектоакарицидный препарат, используемый в борьбе с клещами и насекомыми. Помните о том, что запах этого средства очень сильный и неприятный, а ещё оно отличается высокой токсичностью. В связи с этим специалисты рекомендуют использовать его в открытом грунте, при этом не забывайте про меры предосторожности.

«Танрек». Этот инсектицидный препарат отличается контактно-кишечным действием, при этом он очень эффективен в борьбе с различными вредными насекомыми.



Народные средства

Мыльный раствор применяется для опрыскивания растений и нанесения мыльной пены на листья, пораженные белокрылкой. Дегтярное мыло, измельченное на терке, растворяют в воде в соотношении 1:6 (100 г мыла на 600 мл воды). Без взбивания пены раствор мыла можно использовать для опрыскивания, а взбитую пену наносят кисточкой или губкой на обратную сторону листьев. Мыло хорошо помогает от белокрылки, часто достаточно одной процедуры для полного исчезновения вредителей. Повторять обработку мыльным раствором можно через 7–10 дней, чтобы не обжечь листья.

Чесночный настой хорошо помогает при малом количестве белокрылки. Чтобы приготовить настой, на терке натирают 2–3 зубчика чеснока и заливают литром воды, настаивают в темноте 24 часа, процеживают и приступают к опрыскиванию растений. Достаточно две-три обработки чесноком, чтобы сократить численность белокрылки.

Настой тысячелистника также эффективен для борьбы с белокрылкой: 100 г свежей травы тысячелистника залейте литром тёплой воды, настаивайте в течение пары суток, отожмите и процедите. Опрыскивайте растений пульверизатором раз в неделю, два-три раза подряд.

Табачный настой помогает уничтожить малое количество белокрылки. Для приготовления табак из пачки крепких сигарет измельчают и заливают литром воды температурой +60–80°C и настаивают в тёмном месте в течение недели. Затем табачный настой надо процедить и опрыскивать поражённые белокрылкой растений с интервалом 3 дня до полного исчезновения паразитов.

Настой одуванчиков помогает на начальной стадии заселения белокрылки. Готовят настой из корневищ и листьев одуванчика (каждого по 50 г), сырье измельчают и заливают литром теплой воды, а затем настаивают в темном месте пять дней. Готовый настой процеживают и опрыскивают растения два раза с недельным перерывом.

​

Мучнистые червецы (сем. Pseudococcidae), либо войлочники, либо ложноподушечницы являются семейством полужесткокрылых насекомых, которое объединяет больше 2200 видов. На территории Европы можно повстречать лишь 330 видов червеца.




Мучнистые червецы имеют довольно характерную внешность и крупный, по сравнению с другими паразитирующими на растениях насекомыми, размер. Но, несмотря на это, неопытный гровер не сразу замечает начало эпидемии и спохватывается лишь тогда, когда растение полностью покрывается белым налётом и множеством насекомых. Для выбора правильных мер борьбы с вредителями прежде всего необходимо знать, как выглядит инфицированное растение.

Внешний вид

Насекомые имеют довольно много подвидов, причем есть как живородящие насекомые, так и червецы, откладывающие яйца. Все они объединены общими внешними признаками, а внешний вид вредителей меняется в зависимости от возраста и пола. Так, например, самки и самцы существенно отличаются друг от друга.

Самка мучнистого червеца — это насекомое с телом овальной формы, покрытым белым налётом, множеством коротких лапок и длинными нитевидными усиками. Размеры самки варьируются от трех до пяти миллиметров в зависимости от вида.

Личинка (нимфа) выглядит примерно так же, как и самка, но отличается меньшими размерами.

Самцы мучнистого червеца существенно отличаются от самок: это крылатые насекомые, похожие на комариков или мушек. Самцы не наносят вреда растению, так как не питаются им, ротовой аппарат у самцов отсутствует.


Самцы и самки в сравнении

Ущерб

Вред, наносимый растению мучнистыми червецами, огромен. Основная пища мучнистого червеца — соки растения. Паразиты буквально присасываются к листьям и побегам, вытягивая из них все питательные вещества.

Также в процессе жизнедеятельности самки мучнистого червеца выделяют липкую и сладкую жидкость (медвяную росу), которая является прекрасной средой для развития различных грибковых заболеваний. Вредители могут питаться практически любой частью растения, это значит, что атаке насекомых подвержены и листья, и побеги, и даже корни.

Если вовремя не начать борьбу с мучнистым червецом, ваш зелёный питомец скорее всего погибнет. Кроме этого, насекомые могут распространиться и на соседние цветы и постепенно уничтожить все растения.


Поврежденный червецами каннабис

Жизненный цикл

Самка способна отложить 300-500 яиц в ватоподобные сумки. Через 5-10 суток после откладки яиц самка червеца умирает. Молодые червецы, которые являются наиболее подвижной стадией, распространяются в поисках подходящего места для питания. Имеется три стадии нимф. Продолжительность жизненного цикла зависит от температуры и составляет 90 суток при 18°С и 30 дней при 30°С.


Нимфы и самки мучнистых червецов

Причины появления мучнистого червеца

Причин несколько и все они связаны с неправильным уходом и содержанием растения:

• Ошибки, связанные с поливом: переувлажнение или, наоборот, излишнее иссушение почвы.
• Ошибки, связанные с температурным режимом, влажностью воздуха и освещенностью месторасположения растения: слишком низкая температура, недостаточная влажность воздуха, малое количество света.
• Ошибки, связанные с общим содержанием и гигиеническими процедурами: отсутствие периодического осмотра растения, несвоевременное удаление отмерших бутонов, листьев и побегов.
• Игнорирование карантина вновь приобретенных растений.

Профилактика

• Тщательный осмотр растения. Помните, что насекомые-вредители умеют искусно прятаться, например, на обратной стороне листа растения, в молодых побегах, нераскрывшихся бутонах и других труднодоступных местах.
• Своевременное удаление засохших или больных частей растения: сухие ветки, листья и бутоны очень привлекательны для мучнистого червеца. Удаляйте их вовремя, не оставляйте насекомым шанс найти удобное укрытие.
• Мучнистый червец не любит влажную среду, предпочитая селиться на сухих участках. Именно поэтому периодическое опрыскивание растения и увлажнение грунта так важны. При этом важно не перестараться, ведь многие другие насекомые-вредители, например подуры, наоборот предпочитают влажную среду.
• Карантинные меры. Каждое новое растение, попадающее в ваш бокс или сад, необходимо помещать на карантин: на время изолировать его от других цветов и проводить профилактическую обработку универсальными препаратами.

Если, несмотря на всю профилактику, мучнистый червец всё же появился на вашем зелёном любимце, как можно раньше начинайте борьбу с ним. Если колония червеца ещё не велика, попробуйте сначала более щадящие (народные) методы. Но если мучнистый червец расселился на растении в большом количестве, без современных химических препаратов, к сожалению, уже не обойтись.



Народные средства

• Мыльный раствор. Лучше всего для приготовления раствора использовать зелёное мыло, если такой возможности нет – подойдет обычное твёрдое, жидкое или хозяйственное. Для приготовления раствора необходимо размешать 15 г твердого или 15 мл жидкого мыла в литре воды. Полученным препаратом опрыскать растение не менее трёх раз с недельным интервалом, смывая раствор через сутки после каждой обработки. Для усиления эффекта в полученную смесь можно добавить 1-2 столовой ложки спирта или водки.
• Настойки лекарственных трав. Измельченный порошок календулы или хвоща (продается в аптеках) заварить кипятком, остудить и обработать растение. Рекомендуемые пропорции — 100 г календулы (хвоща) на 1 л воды.
• Оливковое масло с водой. Достаточно щадящий для растения способ — смешать 2 ст. ложки оливкового масла и литр воды и нанести раствор из пульверизатора. Примерно через один-два часа смыть эмульсию.
• Чесночный настой. На литр воды взять 5-6 зубцов чеснока. Чеснок раздавить, залить кипятком и дать настоятся в течение четырёх часов. Полученную смесь профильтровать и при помощи кисточки или мягкой тряпки нанести на ствол, побеги и листья.
• Настойка цедры апельсина и лимона. Апельсиновые и лимонные корки залить кипятком в соотношении 30-50 г цедры на литр воды, дать настояться в течение суток и обработать растение из пульверизатора.

Химические препараты

• Адмирал. Этот гормональный препарат отличается кишечно-контактным действием. Его главным активным веществом является пирипроксифен.
• Актара от мучнистого червеца. У этого средства кишечно-контактного действия главным активным веществом является тиаметоксам.
• Актеллик. Фосфорорганическое несистемное инсектоакарицидное средство кишечно-контактного действия. Его главное активное вещество ― пиримифос-метил. Средство отличается очень высокой токсичностью, поэтому работать с ним в закрытом помещении нельзя.
• Апплауд. У этого препарата действующим веществом является бупрофезин.
• Банкол. Главное действующее вещество такого средства кишечно-контактного действия ― бенсултап.
• Биотлин. Системный препарат, обладающий кишечно-контактным действием. Его главным действующим веществом является имидаклоприд.
• Битоксибациллин. Такое биологическое средство отличается инсектоакарицидными свойствами, его применяют для защиты культур от вредных насекомых.
• Инта-вир. У этого препарата широкого спектра кишечно-контактного действия главное активное вещество циперметрин.
• Командор. Системный препарат кишечно-контактного действия. Его активное вещество ― имидаклоприд.
• Конфидант. У такого системного средства кишечно-контактного действия главным активным веществом является имидаклоприд.
• Моспилан. Данное системное средство отличается кишечно-контактным действием, его действующее вещество ― ацетамиприд.
• Танрек. Этот широкого спектра системный препарат кишечно-контактного действия имеет такое главное активное вещество, как имидаклоприд.
• Фитоверм. Это инсектоакарицидное средство биологического происхождения отличается кишечно-контактным действием, его главное активное вещество аве

​

Садовые клопы – это насекомые, обитающий на участках, засаженных культурными растениями. Это собирательное понятие, подобный научный термин отсутствует. Садовые клопы могут быть в равной степени как вредоносными, поражая ваши растения, так и полезными, способными уничтожать других насекомых.


Как выглядят садовые клопы
Почти все клопы, обитающие в саду, относятся к семейству щитников. Такое название объясняется тем, что внешне при взгляде сверху их тело похоже на щит, имеет сплющенную форму. При этом вид садовых клопов разнообразен. Они могут быть разных размеров – от 0,3 мм до 18 мм. Бывают они разных цветов – коричневые, зеленые, красные и т. д. Есть очень яркие виды, с сигнальной, предупреждающей окраской. Они могут иметь на панцире полосы и прочие рисунки.

Чаще всего в садах встречаются такие виды клопов:

Щитник зеленый древесный – самый распространенный клоп-вредитель, имеет яркий зелёный окрас и достаточно большие размеры – до 1,5 см; питается соком культурных растений, предпочитает молодые листья кустарников и травянистых растений, в т.ч. и каннабиса.

• Ягодный щитник – это насекомое имеет яркий красно-бурый окрас, что обусловлено тем, что этот вредитель высасывает соки не только из листьев ягодных кустарников, но и из ягод; также известен под названием клоп-вонючка, потому что при раздавливании издает резкий и неприятный запах;
• Крестоцветный клоп – эвридема северная, клоп, который может наносить большой ущерб многим культурным растениям, в т.ч. и каннабису;
• Клоп вредная черепашка – внешне панцирь насекомого похож на панцирь черепахи, чем и обусловлено название, а вредность заключается в том, что этот вредитель уничтожает злаковые культуры, а если их нет поблизости, то может высасывать соки и из любых садовых растений; имеет развитые крылья, поэтому может перелетать на большие расстояния;
• Грушевая кружевница – очень мелкое насекомое-вредитель, питающееся соком растений, это клоп коричневого цвета с ажурным рисунком панциря;
• Клоп-слепняк – очень мелкое насекомое серого цвета, некоторые подвиды похожи на муравьев.

Полезные клопы-хищники

Ряд насекомых из отряда клопов, наоборот, полезен в хозяйстве. Их даже разводят специально, чтобы минимизировать использование химикатов для защиты урожая.

Чем могут быть полезны клопы:

• макролофус – один из подвидов клопа-слепняка – съедает яйца, личинок и взрослых особей тли, белокрылки, трипсов, паутинного клеща;
• периллюс – уничтожает своих природных врагов – колорадских жуков, а также жуков-листоедов и бабочек;
• подизус – ещё один клоп-хищник, уничтожающий гусениц, бабочек и жуков-листоедов;
• пикромерус – хищный клоп, который охотится на бабочек, пильщиков, колорадских жуков, совок и прочих вредителей урожая;
• клоп-солдатик – питается остатками насекомых, растений, тем самым очищает участок, является санитаром.

Использование хищных клопов позволяет минимизировать применение инсектицидов и получить более здоровый урожай с ваших растений.

Какой вред приносят садовые клопы

Для питания садовым клопам нужны растения. Они высасывают их сок, делая проколы в листьях, стеблях, плодах и семенах. После такого прокола в растениях остаются дырочки, ткани вокруг них отмирают, а затем погибает и всё растение. Особенно опасны клопы для каннабиса в период роста и формирования соцветий. Если клопы высосут соки из соцветий, то вы потеряете часть урожая. Скорость поражения может быть очень быстрой. Например, клоп-слепняк объедает растение за считанные часы, так что гровер может не успеть предпринять меры по избавлению от вредителей и защите урожая.

Чем питаются садовые клопы

Пищей садового клопа является сок растений. У клопа имеется хоботок, которым он высасывает сок из разных частей каннабиса, а именно:

• листья;
• соцветия;
• стебли;

Растение, лишенное внутренних жидкостей, медленно погибает. Одиночный прокол не опасен, но проблема в том, что садовые клопы достаточно быстро размножаются и поражают участок колониями из нескольких тысяч особей.


Слева кладка яиц, справа нимфа клопа

Как избавиться от садовых клопов

Прежде всего их нужно обнаружить. Если появились подозрения о заражении участка клопами, необходимо произвести визуальный осмотр, уделяя внимание обратной стороне листьев. В теплице также нужно внимательно осмотреть обратную сторону листьев. Кладки яиц могут располагаться на листьях, а также в местах их соединения со стеблем.


Слева взрослый клоп, справа пораженный каннабис

Народные способы

Не стоит пренебрегать и народными методами борьбы с садовыми вредителями. Это могут быть:

• высаживание растения клопогон – его запах неприятен для клопов;
• опрыскивание настоем луковой шелухи – готовят его из расчета 250 г шелухи на 10 литров воды, настаивают 5 суток, после чего опрыскивают растения раз в четыре дня;
• обработка раствором хозяйственного мыла (300 граммов на 10 литров) раз в неделю; также можно вместе с мылом развести в воде древесную золу;
• обработка растений раствором сухой горчицы раз в три дня.

Народные способы борьбы с клопами работают, но их недостаток - в малом сроке действия. Повторную обработку нужно проводить раз в 3 - 7 дней. При этом обрабатывать нужно каждое растение, а каждый лист при этом - с обеих сторон, так как клопы могут достаточно шустро передвигаться и на время уходить на сорняки или в скошенную траву.
К методам профилактики можно отнести и рассыпание весной, перед посадками по участку табачной пыли, сухой горчицы или острого перца. Они отпугнут или уничтожат вредителей, их личинок и яйца в почве.




Биологический метод

То есть использование против насекомых-вредителей других насекомых-хищников. Но самостоятельно реализовать эту технику практически невозможно, так как нужно точно знать, какой вид клопов подлежит уничтожению и какие у этого вида есть естественные враги.

Агротехнический метод

Чтобы не допустить заражения дачного или садового участка клопами, необходимо предпринять такие меры:

• своевременное внесение удобрений и рыхление почвы;
• прополка грядок;
• очищение участка от упавшей листвы, удаление травы после покоса;
• поддержание чистоты на участке.

Поддержание почвы в оптимальном для выращивания растений каннабиса состоянии делает их более устойчивыми к поражению клопами и прочими вредителями. В упавшей листве и скошенной траве, клопы могут зимовать или откладывать яйца. С сорняков они перебираются на культурные растения.

Химический метод борьбы

Самый эффективный способ избавиться от садовых клопов – это использовать химические инсектициды. Подойдут средства, содержащие фосфоорганические, пиретроидные вещества. можно использовать комплексные препараты для самостоятельного уничтожения садовых вредителей. Можно распылять препарат «Медилис-Ципер», чтобы уничтожить клопов, комаров, клещей и прочих вредителей.

Химический инсектициды действуют по-разному:

• системные – проникают в растения, насекомое после высасывания сока такого растения погибает;
• контактные – при обработке участка средство попадает на вредителя, от чего он погибает;
• кишечные – клоп съедает микродозу яда и погибает.

Вопрос обработки вашего участка ядохимикатами должен подниматься только при большом поражении клопами. Необходимо взвесить плюсы и минусы такой обработки, так как её результаты могут навредить не только клопам, но и урожаю. Использование химикатов – это всегда экстренная мера, когда иные способы борьбы не работают.

​

При выращивании каннабиса в теплице довольно высока вероятность того, что ваш урожай оккупируют паутинные клещи, белокрылки, совки или тля. Автор Dzagi делится личным опытом борьбы с вредителям и рассказывает о нюансах, на которые стоит обратить внимание.


Меняя городскую жизнь на деревенскую, в планах и мечтах было ведение огорода каждый сезон, теплицы для увеличения урожайного периода и посадка сада. Главное, что объединяло бы три эти локации — органический уход за землёй и растениями, т.е. никаких «химозных» удобрений и пестицидов. Только навоз, только хардкор.
Также была идея максимально разнообразить посадку цветущих кустарников, душистых трав и сидератов на огороде и вокруг него, чтобы обеспечить естественную защиту от насекомых-вредителей и создать благоприятные условия для насекомых-энтомофагов (божьей коровки, жука-пожарника и прочих). Ещё было представление, что растения в теплице будут более защищены от вредителей, чем в открытом грунте.
Но к концу первого посевного сезона нескончаемая борьба за жизнь растений и урожай напрочь сшибла розовые очки, вернув в реальность. Дело в том, что средствами для борьбы с вредителями были различные травяные настои с чесноком, луком, полынью и прочим — ни к чему хорошему это в итоге не привело.
А к концу второго сезона пришло понимание, что растения в теплице гораздо хуже защищены от вредителей, чем в открытом грунте. На улице более-менее поддерживается баланс между насекомыми, а душистые травы отпугивают вредителей и привлекают энтомофагов. В теплице такого не было.
Лишь к концу третьего сезона можно было собой гордиться, потому что на практике была отработана стратегия «профилактика или не жди и бей первым».
О средствах борьбы с вредителями каннабиса в тепличных условиях пойдёт речь ниже. Как вы догадались из заголовка, всё основано на личном опыте.
Их разыскивают
За три тепличных сезона побороться за жизнь, здоровье и урожай каннабиса пришлось с:

• Тепличной или оранжерейной белокрылкой
• Паутинным клещом
• Тлёй зелёной и чёрной
• Совками
• Плодожорками

Так как мечты о выращивании овощей, зелени и не только подпитывались иллюзией об органическом уходе за растениями, то первыми средствами для борьбы с вредителями были настои из корня одуванчика, чеснока, луковой шелухи, пижмы, листьев томата, табака, хризантем и крапивы.
«Никаких пестицидов! Ни за что! Я не для этого переехала в деревню. А для того, чтобы есть, ну и курить тоже, натуральные, органические продукты», — гордо говорила себе я.
В настои также добавлялось хозяйственное мыло для длительного нахождения средства на листве и дёготь для отпугивания и повышения градуса вони в теплице. А вонь, надо сказать, стояла мощная. Настой из лука и чеснока — это последнее, что хочется почувствовать своим носом.
Дополнительно в теплице развешивались жёлтые листы с липкой поверхность, этакая площадка для самоубийства насекомых. Сам прилетел, сам приземлился и сам же влип. Навсегда. На такие жёлтые ловушки и правда приземлялась всякая мошкара, но только не белокрылка и не совка.
После «цатого» опрыскивания растений мыльным вонючим раствором я заметила, что все листья растения покрыты мыльным слоем, да таким, что скоро им можно будет мыться. Вредителей, что обидно, меньше при этом не становилось.
Тогда я сдалась и начала смотреть в сторону органических инсектицидов и акарицидов.
«Caedo», что на латыни означает «убивать»
Пестициды (лат. pestis «зараза» + caedo «убивать») — это химические вещества, используемые для борьбы с вредными организмами. Они объединяют такие группы веществ, как:

• Гербициды (уничтожающие сорняки)
• Инсектициды (уничтожающие насекомых-вредителей)
• Фунгициды (уничтожающие патогенные грибы)
• Бактерициды (уничтожающие патогенные бактерии)
• Зооциды (уничтожающие вредных теплокровных животных)
• Акарициды (для борьбы с клещами)
• Родентициды (для истребления грызунов)
• Моллюскоциды (уничтожающие улиток и слизней)

Пестициды применяются главным образом в сельском хозяйстве, хотя их используют также для защиты запасов продовольствия, древесины и других природных продуктов. С помощью пестицидов ведётся борьба с вредителями лесов, а также переносчиками заболеваний человека и домашних животных.
Инсектициды классифицируют по способу их действия:

• Кишечного действия — вызывают смертельное отравление вредных насекомых с грызущим типом ротового аппарата при попадании пестицида вместе с пищей в кишечник.
• Контактного действия — вызывают отравление насекомых при контакте с любой частью их тела, в основном их применяют против вредителей с колюще-сосущим ротовым аппаратом.
• Системные инсектициды — передвигаются по сосудистой системе растений, их поражающее действие наступает тогда, когда насекомое пожирает отравленные части растений.

Ещё инсектициды делят на синтетические и органические. Именно биологические инсектициды я начала активно искать, находить и применять.
Паутинный клещ

Этого красавчика на первых порах его появления сложно распознать. Чтобы его не проморгать, я вооружалась лупой и пристально смотрела на сомнительные участки на поражённых листьях, пытаясь заметить малейшее движение членистоногих.
Акарициды, которые показали свою эффективность в борьбе с паутинным клещом:
— Битоксибациллин. Инсектоакарицид биологического происхождения кишечно-контактного действия. Производится на основе штамма Bacillus thuringiensis var. thuringiensis. Период действия 10-15 дней.
— Фитоверм. Инсектоакарицид биологического происхождения кишечно-контактного действия. Производится на основе природного авермектинового комплекса почвенного гриба Stereptomyces avermitilis. Период действия 7-10 дней.
Тля

«Ой, #ля», — говорю я, хватаясь за распылитель, когда вижу эти мелкие зелёные бугорки в междоузлиях. Во время борьбы с ними я не церемонюсь и устраиваю ливень из распрыскивателя, буквально смывая их с куста. В случае с тлёй обязательно проводить по 3-4 обработки, а потом под лупой осматривать каждый сантиметр куста. Бывает так, что какая-то тварь всё же осталась жива или только вылупилась из яйца, чтобы начать плодиться быстрее кроликов. Если проморгать этот момент, вновь придётся бегать по всей теплице и поливать из распылителя.
Инсектицид против тли:
— Фитоверм. Это средство — must have в моей растительной аптечке против тли и неопознанных насекомых, которые решили присесть на листок каннабиса.
Белокрылка

Проще бороться с паутинным клещом, чем с этой белой, мелкой, летающей тварью. Если клещ или тля остаются на листе во время обработки, то белокрылка вмиг разлетается в разные стороны, как только первые брызги раствора касаются листа растения. Поэтому во время обработки раствор с инсектицидом распылялся не только на и под листья, но и в воздух, пытаясь смочить раствором ещё не разлетевшееся облако вредителей.
Инсектицид, который показал свою эффективность в борьбе с белокрылкой:
— Актеллик. Действующее вещество: пиримифос-метил. Несистемный фосфорорганический инсектоакарицид кишечно-контактного действия. Период действия 10-12 дней.
Список мог быть и больше, но мой выбор падал на инсектициды короткого периода действия (обычно период действия инсектицидов против белокрылки составляет 21-40 дней), так как обработка проводилась ближе к сбору урожая, а мне хотелось собирать соцветия с уже деактивированным инсектицидом.
Совки и плодожорки

Эта парочка любит устраивать себе гнёзда внутри ствола растения. Обнаружение гнезда происходит тогда, когда ветка (или некогда набирающие объёмы соцветия), начинает чахнуть, сохнуть или увядать.
Уж лучше белокрылки, чем совки и плодожорки, потому что против них применимы только системные инсектициды, которые глубоко проникают в ткани растения и действуют в течение 30-40 дней.
Инсектициды против совки и плодожорки:
— Агравертин. Инсектоакарицид биологического происхождения кишечно-контактного действия. Период защитного действия 7-20 дней.
— Биотлин. Системный инсектицид кишечно-контактного действия Период защитного действия 14-21 дней.
Некоторые рекомендации к обработке

• Обработку проводим в защите: надеваем резиновые или латексные перчатки, защиту на глаза в виде очков, маску или респиратор на нос, одежду, закрывающую полностью тело и волосы на голове. После обработки принять душ и полностью помыться. Ну или хотя бы умыть руки и лицо.
• Заботясь о растении, в первую очередь бережём себя.
• Инсектицид сначала разводим в малом количестве воды (100-200 мл), а потом добавляем в бак опрыскивателя.
• Опрыскиваем тщательно. Основной акцент — на внутреннюю поверхность листа.
• Помним про повторную обработку в соответствие с инструкцией к препарату. Некоторые средства работают только на взрослых особей и никак не влияют на личинки и яйца насекомых. А для надежности делаем и тройную обработку, соблюдая временной промежуток.
• Для повышения эффективности добавляем в раствор с препаратом липосам («прилипатель» в простонародье) или хозяйственное мыло. Средство остаётся на поверхности листа дольше, чем обычно.
• Обработку в теплице проводим ближе к вечеру, если солнечный день, или утром, если день пасмурный.

Как избежать сбора урожая с ещё действующим инсектицидом
При выборе инсектицидов старайтесь, чтобы они имели удовлетворяющие вас параметры: период действия, класс опасности и источник происхождения (органика, химия).
Не стоить дожидаться появления врага и проводить обработку растения тогда, когда ствол и ветки уже задубеют. Профилактическая обработка менее концентрированная по дозировке препарата, чем обработка с целью уничтожения врага. Особо ответственно стоит подойти к профилактике во время цветения.
Также не стоит переживать, если пришлось провести обработку за пару недель до харвеста, а действия инсектицида длиться 3-4 недели. Во время сушки и пролечки действие вещества закончится и урожай станет безопасным.
На подумать
Вспомните, когда вам попадалось червивое яблоко, приобретённое в магазине или на рынке (исключение: яблоки с бабушкиного огорода)? Такие яблоки не попадаются, потому что плодовые деревья обрабатываются инсектицидами от плодожорок и прочих вредителей.
Наибольшую опасность для организма человека инсектициды несут в момент обработки. Если в ваш организм через органы дыхания или пищеварения попадёт жидкость с инсектицидом, то есть риск отравления. Впрочем, может обойтись и без этого — всё зависит от концентрации. Но всё равно будьте осторожны.
За подробностями вы можете обратиться на сайт Всемирной Организации Здравоохранения, где размещена подробная статья о пестицидах.

​

Часто мы забываем о жизненно важной многофункциональной и симбиотической роли корней каннабиса. Возможно, потому что они находятся под землей, и мы не всегда можем их увидеть.
Тем не менее корни составляют пищеварительную систему каннабиса. Если растения не питаются должным образом, у них может развиться дефицит, который значительно ослабит иммунную систему и замедлит их общее развитие. В конечном итоге это приведет к медленной, но верной смерти.


В этой статье поговорим о том, как сохранить корневую систему здоровой. Статья основана на экспертном мнении представителей европейского сидбанка Silent Seeds.
Корни – многофункциональная жизненно важная структура
Как мы уже сказали, корневая масса на самом деле является пищеварительной, дыхательной, иммунной системами и даже «позвоночником» растения. Корни отвечают за оптимальное питание растений: они способствуют усвоению питательных веществ, содержащихся в почве или субстрате.
Корневая система выполняет три основные функции, которые делают ее сопоставимой с иммунной системой человека:

• обеспечивает увлажнение и снабжение питательными веществами
• прочно закрепляет растения в почве
• хранит питательные вещества на случай дефицита или стресса

Корни сверху донизу состоят из четырех основных частей:

2. Первичный корень. Он развивается первым и в нем образуются боковые корни.
4. Зона созревания, где появляются корневые волоски для поглощения минеральных солей и воды. Она является основной областью контакта растения с почвой.
6. Меристематическая зона, которая включает апикальную меристему, ответственную за рост клеток и, следовательно, за удлинение корня.
8. Корневая шляпка, которая облегчает перемещение конца корня в почву и защищает его от повреждений.

Растения каннабиса в основном дают стержневые корни, но могут образовывать и придаточные корни при размножении черенками. Они расположены на верхушке стебля и случайно разрастаются во время черенкования.
Здоровые и крепкие корни на каждом этапе развития растения
Развитие здоровой и сильной корневой системы необходимо для того, чтобы сами растения стали сильными, быстро разрастались и в конечном итоге давали хороший урожай более высокого качества. При этом немаловажно насыщение почвы кислородом для обмена веществ внутри растения, поскольку почва играет роль второго дыхательного органа растения.

Фаза вегетации
Развитие корневой системы требует особого внимания именно на этапе вегетации: чем лучше развивается структура растения в этот период, тем сильнее будет его иммунная система и выше урожайность. Благодаря хорошо развитой корневой системе растения будут лучше подготовлены к борьбе с патогенами или паразитами.
Перед началом выращивания убедитесь, что у вас качественный субстрат, богатый питательными веществами. Очень важно использовать свежую почву, содержащую компоненты, способствующие аэрации, дренажу и удержанию влаги. Хорошие варианты: перлит, сфагнум, кокосовый орех, светлый торф.
Почва – это место обитания миллионов полезных микроорганизмов, которые защищают корневую систему и способствуют ее развитию. Перед посадкой рассады в грунт можно добавить такие микробиологические добавки, как триходерма, эндомикориза и ризобактерии. Эти организмы регулируют и защищают субстрат и обладают огромной эффективностью для развития растения.
Стоит позаботиться о том, чтобы почва обладала хорошей аэрацией. Чрезмерная плотность почвы может помешать движению корней и в конечном итоге задушить их. Чтобы почва «хорошо дышала», используйте текстильные горшки (гроубэги).
Примечание: если ты выращиваешь марихуану впервые и не готов к экспериментам, можно использовать специальную почву, предназначенную для каннабиса (Biobizz, Plagron, Canna, Harvest All mix, Simplex) ведь она содержит сразу все необходимые компоненты для здорового вегетативного роста растения на ранних этапах.
Начинающие гроверы часто переливают свои растения и получают переувлажненную почву, которая препятствует росту растений и ослаблять корни, которые в конечном итоге загнивают. Слишком влажная почва повышает риск появления грибков и вредителей, а также дает растениям плохой старт для их дальнейшего развития. Поэтому правильное управление поливом необходимо для того, чтобы с самого начала не получить хрупкие и больные растения.
Противоположная ситуация тоже может нанести ущерб растениям. Слишком сухая почва вызывает дефицит воды и питательных веществ, что может привести к ослаблению иммунной системы и появлению паразитов. Для оптимального развития корней и самого растения важно находить баланс между этими двумя экстремальными ситуациями.
Поливайте растения правильно с самых первых их дней жизни, это предотвратит риск различных заболеваний и появления вредителей.
Читать по теме: Как часто и правильно поливать каннабис
Обратим особое внимание момент появления первых корней. В это время важно обеспечить стабильный климат: влажность от 75 до 80% и температуру от 23 до 28ºC.
О стимуляторах корнеобразования
Автор оригинальной статьи не рекомендует использовать стимуляторы корнеобразования в течение первых 8-10 дней жизни растения. Следует подождать, пока растение достигнет высоты 10-15 см, или пока у него будет не менее 1-2 этажей. С этого момента необходимо отрегулировать pH воды в пределах 6,0 - 6,2, а затем добавить 0,2-0,4 мл/л стимулятора для роста корней в зависимости от концентрации конкретного продукта.
Рекомендуемая частота применения стимулятора корнеобразования – один раз в неделю на протяжении всего жизненного цикла. На второй неделе необходимо увеличить дозировку до 0,8-1 мл/л, всегда с pH от 6,0 до 6,2, и продолжать постепенно увеличивать ее, начиная с третьей недели, до достижения концентрации 1,8 – 2 мл / л.
В течение третьей недели уровень влажности должен быть близок к 65%, а температура – от 22 до 26 °C. Постепенно увеличивайте дозировку стима для корней до 3,6 – 4 мл/л, на этот раз с pH, близким к 6,2-6,4 (конец фазы вегетации).
Стимуляторы корнеобразования:

• Power Roots от Plagron
• GreenFuse Root от Growth Technology
• Voodoo Juice от Advanced Nutrients
• Root Juice от BioBizz
• Pro Roots или Bio Root Plus от TerraAquatica
• Корневин

Влияние условий выращивание на корневую систему
Необходимо осознавать важность соблюдения строгих требований к условиям выращивания на стадии вегетации. Все, что происходит с растением в этот период напрямую отразится на качестве его урожая. Иммунная система растений действительно уязвима на этом этапе, а успешный вегетативный период гарантирует развитие здоровых и сильных растений, которые впоследствии дадут обильный качественный стаф.
Фаза цветения
Несмотря на то, что на фазе цветения корневая система не развивается в геометрической прогрессии, в этот период тоже важно заботиться о состоянии корней.
В этот период все намного проще: просто продолжайте регулярный режим полива для цветения и раз в неделю добавляйте в питательный раствор 4 мл/л стимулятора роста корней. В течение последних 15-20 дней цикла стимулятор корнеобразования стоит прекратить добавлять в компот.