​

Кокосовый субстрат - это относительно новый продукт, он быстро завоевал популярность и на сегодняшний день широко применятся в гидропонике.
Кокосовый субстрат так полюбился многим гроверам благодаря своим удивительным свойствам:

• Он способен удерживать количество жидкости в 7 раз превышающий его собственный;

• В нем практически не приживается патогенная микрофлора;

• Естественное значение рН близко к нейтральному;

• Это один из самых перспективных материалов для гидропонного выращивания.

Помимо сильных сторон, кокосовые субстраты обладают рядом особенностей, связанных с их химическими и физическими свойствами. Так же, далеко не каждый кокосовый субстрат безопасен для растений. Обо всем этом и не только мы расскажем в сегодняшней статье.

Физические и химические свойства кокосового волокна​

Химические свойства ​

Химические свойства кокосового субстрата могут существенно меняться не только у разных производителей, но даже в разных партиях одной и той же фирмы. Существует несколько важных факторов, которые необходимо учитывать при использовании кокосового волокна в гидропонике:

1. Концентрации и разновидности солей, присутствующих в кокосовом субстрате естественным образом;
2. Показатель CEC (ЕКО) – емкость катионного обмена;
3. Углерод-азотное соотношение (C:N);
4. Наличие в составе фитотоксичных фенольных соединений.

Разберём эти факторы по порядку:


Виды солей, присутствующих в кокосовом субстрате

Субстрат может содержать очень большое количество солей натрия (Na), калия (K) и хлора (Cl). Они могут оказать крайне негативное влияние на здоровье и темпы роста растения, если субстрат не был предварительно обработан должным образом.

Натрий (Na)



Избыток натрия негативно влияет на растения, т.к. повышается токсичность среды, помимо этого натрий (Na) конкурирует с катионами кальция (Ca) и других элементов, вызывая тем самым их дефицит.

Хлор (Cl) и хлорид натрия (NaCl)



Хлор и соединения с ним – важнейшие питательные вещества для растений, но все хорошо в меру, и повышенная концентрация этого элемента может привести к плачевным последствиям. Они проявляются в накоплении растениями солей в листьях, что негативно сказывается на их здоровье. Касаемо хлорида натрия (NaCl) или проще говоря поваренной соли, он становится токсичным для растений уже при концентрации в 50 ppm (0,05 промилле). Есть из этого правила свои исключения, например, кусты томата могут переносить концентрацию NaCl в 200 ppm (0,2 промилле). Несмотря на это, урожайность снижается даже при более скромных показателях. Heuvelink (2005) указывает, что томатные культуры можно выращивать в субстрате, содержащем 100ppm (0,1 промилле) хлора без особых проблем, но более высокая урожайность наблюдается при концентрации NaCl в пределах значений 50-70 ppm (0,05-0,07 промилле);

Калий (K)



Переизбыток калия (К), который очень активно поглощается растениями, может привести к дефициту таких важных для здорового роста элементов как магний (Mg) и кальций (Ca). Поэтому важно следить за концентрацией калия (K), поддерживая ее на оптимальном уровне. Это поможет лучшему поглощению кальция и магния, которые необходимы для оптимального роста и развития растения.

Ниже приведены результаты лабораторных исследований необработанного субстрата, в которых продемонстрированы основные ионы/соли, которые содержаться в нем:






Анализ был проведен на кокосовом субстрате из Голландии (изначально произведенном на Шри-Ланке). Сразу возникает вопрос, сможет ли растение нормально существовать при таких высоких концентрациях солей. Нужно отметить, что анализ показывает общее содержание веществ в субстрате. Количество элементов, которые растение может сразу усвоить значительно ниже. Даже не вдаваясь в эти тонкости анализа почвы, можно заметить что этот образец содержит невероятно высокие уровни калия (K),сульфидов (S), натрия (Na) и хлора (Cl).



Чем же объясняется такое высокое содержание поваренной соли (NaCl)? Ответ прост, нужно только вспомнить, откуда берется кокосовый субстрат. Капитан Очевидность рапортует, что его производят из пальм, которые произрастают в районах с очень солеными почвами. Помимо этого, сами пальмы очень терпимы к соли и могут поглощать ее в больших количествах. Внутри растения соль перемещается ближе к верхнему слой коры - там она наносит минимальный вред самой пальме. Но ведь именно эта часть пальмы используется для производства кокосового субстрата, отсюда и такие высокие значения солености.







Кроме того, кокосовые пальмы настоящие рекордсмены по количеству питательных веществ, поглощаемых из почвы. Одно из научных исследований, проводимых на Бали, показало что кокосовые пальмы поглощают с гектара 117 кг натрия (N), 14 кг фосфора (P), 245 кг калия (К), 40 кг кальция (Ca), и 34 кг магния (Mg) в год.



Килограммы, Карл! Все эти вещества в итоге содержаться в необработанном кокосовом субстрате, который в дальнейшем будет использоваться в гидропонике. В приведенном выше лабораторном анализе мы как раз отметили экстремальные уровни содержания калия (3,7 промилле) и сульфатов (1,978 промилле) в необработанном субстрате. Теперь понятно, что это просто естественные уровни содержания питательных веществ в самих пальмах.



Промывка субстрата



Как мы выяснили выше необработанный кокосовый субстрат может содержать потенциально опасное для растений количество солей и питательных элементов. Перед использованием в гидропонике, его необходимо правильно подготовить. Один из этапов такой подготовки - это промывка. С помощью пресной воды из кокосового субстрата вымывается некоторое количество K, Na и Cl. Промывка имеет свои ограничения и удаляет лишь часть вредных солей из субстрата. Поэтому буферизация является обязательным условием для подготовки качественного кокосового субстрата.



Буферизация субстрата с кальцием и магнием




Кокосовый субстрат представляет из себя органический материал, который обладает умеренно высоким CEC (ЕКО).



CEC (Cation Exchange Capacity) переводится как емкость катионного обмена (ЕКО). Эта величина определяет способность почвы обмениваться катионами, содержащимися в ней с катионами взаимодействующего с ней раствора. Буферизация позволяет защититься от резких изменений pH и концентрации питательных веществ.







В субстрате присутствуют отрицательно заряженные частицы - анионы, которые притягиваются со слабо удерживающимися катионами. Катионы несут положительный заряд, к ним относятся: аммоний NH4 +, кальций Са 2+, магний Mg 2+ и калий К+. Положительно заряженные катионы притягиваются к отрицательно заряженным анионам, к которым относятся способные к обменному поглощению отрицательно заряженные карбоксильные группы COOH- и фенольные гидроксильные группы OH-. Взаимодействие осуществляется благодаря электростатическим силам.



ЕКО (емкость катионного обмена) в первую очередь определяет количество отрицательно заряженных групп в субстрате и как следствие интенсивность взаимодействия с катионами. Высокий ЕКО соответствует большому количеству отрицательно заряженных групп, а низкий - малому количеству. Например, кокосовая койра и торф относятся к почвам с высоким ЕКО, а перлит и минеральная вата обладают низкой ЕКО.



Почвы с высоким ЕКО могут обмениваться катионами питательных веществ с раствором в обе стороны. Таким образом, отрицательно заряженные группы, содержащиеся в субстрате, выступают в качестве неприкосновенного запаса, который может быть использован если количество необходимых веществ в растворе будет недостаточным.



Звучит неплохо, но в кокосовом субстрате отрицательно заряженные группы в большей степени загружены катионами калия (K) и натрия (Na), с незначительным количеством катионов кальция (Ca) и магния (Mg).



В результате недостаточно подготовленный кокосовый субстрат может частично или вообще полностью заблокировать поглощение элементов/ионов или солей магния(Mg) и кальция(Ca) растением. Кроме того, аналогичные проблемы могут возникнуть с такими элементами, как железо(Fe) и фосфор (P), при неправильной или недостаточной промывке и буферизации.







Корректировка ЕКО через буферазацию с Ca и Mg



Поскольку катионы плотно соединены с отрицательно заряженными группами, просто промывки недостаточно, чтобы повлиять на концентрацию свободных катионов, а соответственно и на ЕКО.



Отрицательно заряженные группы более активно взаимодействуют с некоторыми типами катионов. Например, если катионы Ca, Mg, Na и K будут иметь одинаковую концентрацию в растворе , то они будут адсорбироваться с совершенно разной скоростью. Кальций и магний будут реагировать в два раза быстрее, т.к. они двухвалентны, т.е. имеют двойной положительный заряд (Са ++, Mg ++) в отличии от одновалентных калия и магния (K +, Na +).



Буферизация субстрата с дополнительным добавлением кальция (Ca) и магния (Mg) позволяет снизить уровень взаимодействия калия (K) и натрия (Na) с отрицательно заряженными группами. В результате состав питательных элементов в субстрате становиться сбалансированным и подходящим для выращивания на гидропонике.



Для наглядности приведем сравнение концентрации различных элементов в одном и том же экземпляре кокосового субстрата, в одном случае прошедшим только промывку, а в другом и промывку и буферизаци.






Очевидно, что после одной только промывки в субстрате сохраняются высокие концентрации калия (К), натрия (Na) и хлора (Cl). В тоже время после промывки и буферизации наблюдается значительно снижение концентрации всех элементов.



Для того чтобы получить отличный урожай, необходимо обеспечить растение сбалансированным питательным раствором. Если использовать для выращивания неподготовленный или плохо промытый субстрат, будет наблюдаться значительное превышение доли калия и натрия в общей массе поступающих к растению питательных веществ.



Буферизацию решает проблему неравномерного поглощения питательных веществ, предотвращая ситуации связанные с переизбытком одних элементов и недостаток других. Например, если необработанная койра содержит очень высокий уровень калия (К), то необходимо повысить концентрацию кальция (Ca) и магния (Mg), чтобы увеличить интенсивность их взаимодействия с отрицательно заряженными группами.



Качественный кокосовый субстрат должен быть не только промыт, но и пройти буферизацию. Только после этого он может быть использован для выращивания на гидропонике.





C:N отношение



С:N – это отношение массы углерода к массе азота в некой среде.







Например, отношение С: N 10 к 1 означает, что на 10 частей углерода приходится 1 часть азота. Как и любая органическая материя, кокосовый субстрат подвергается разложению и степень этого разложения имеет важное значение в отношении доступного для поглощения растениями азота (N). Количество доступного азота(N) снижается в результате деятельности микроорганизмов, использующих его для переработки органики с высоким содержанием углерода (С). Это может привести к тому, что растения могут испытывать дефицит азота (или соединений с ним), если его концентрация не будет дополнительно увеличена.



Правильно подготовленный кокосовый субстрат имеет низкое отношение C:N (50-40:1) за счет того, что во время подготовки проводится так называемая биодеградация, т.е. снижение количества микроорганизмов потребляющих азот. В результате чего растение не будет испытывать его дефицит.





Фитотоксичные фенольные соединения



По мимо снижения отношения C:N биодеградация оказывает значительное влияние на содержание фенольных соединений в составе субстрата.



Необработанное кокосовое волокно содержит в среднем 20-40% лигнина, 40-50% целлюлозы, гемицеллюлозы 15-35% и 2-3% белка. Лингин занимает весомую долю в составе, а ведь результатом разложения этого вещества являются фенольные соединения. Научные исследования показали, что высокий уровень фенольных соединений в свежей койре приводит к фитотоксичности, что в свою очередь крайне негативно сказывается на росте и здоровье растений. Решить эту проблему может правильно проведенная биодеградация, которая снизит не концентрацию фенольных соединений в койре и сделает ее безопасной для растений.

Физические свойства кокосового субстрата​

Часто гроверы спорят о том, как добиться оптимальных урожаев, используя кокосовый субстрат. Обсуждаются подготовка, качество и количество полива и т.д. Обычно в таких дискуссиях речь идет о неком идеальном и одинаковом у всех субстрате.







... ничего не может быть дальше от истины!



Кокосовый субстрат производиться в нескольких странах и может значительно отличаться по физическим свойствам. Волокна могут быть увеличенными, создавая пористую структуру с низкой плотностью, которая хуже удерживает воду, но при этом легко пропускает воздух, а могут быть мельче – при этом плотность увеличиться, как и способность удерживать воду. Таким образом, это будут субстраты, совершенно разные по своим характеристикам. При одних и тех же условиях полива субстрат с увеличенными волокнами может быстро высохнуть, и растение будет испытывать недостаток влаги, а с мелкими наоборот слишком долго удерживать влагу, что вызвовет перелив. Проще говоря, разные кокосовые субстраты обладают кардинально разными физическими свойствами и требуют индивидуального подхода в вопросах полива, использования питательных веществ и подготовки.

По этой же причине необходимо с крайней осторожностью относиться к советам и рекомендациям на различных формах, сайтах и книгах. Даже если человек указывает субстрат какой фирмы он использовал, это не дает никаких гарантий, т.к. физические свойства варьируются даже между разными партиями одного производителя.



Как же тогда узнать, какими свойствами обладает именно ваш экземпляр? Один из вариантов решения данной проблемы – использовать не чистый кокосовый субстрат, а смешанный с перлитом. Чтобы найти верное соотношение именно для вашего случая, используйте несколько одинаковых горшков, с различным соотношением перлита и кокосового субстрата. Соблюдайте одинаковые условия полива и подкормки для всех горшков и со временем вы найдете оптимальное соотношение и получите отменные результаты. Времени это занимает немало, но это и есть пресловутый гроверский скилл, который никак кроме практики не наработать.

Заключение: требования к качеству кокосового субстрата​

В заключении хотим сказать несколько слов о качестве кокосового субстрата. Воздержитесь от покупки «полуфабрикатных» кокосовых блоков из хозяйственного магазина. Да, они очень дешевы, но зачастую это совершенно неподготовленный субстрат, при создании которого не учитывались ни отношение C:N, ни фитотоксичность, ни состав питательных веществ. Избыточная соленость и большая концентрация фенольных соединений – так же обычные спутники неподготовленного кокосового субстрата.



В тоже время поставщики кокосового субстрата высокого качества проводят регулярное тестирование своей продукции, проверяя химический состав и физические свойства. Поэтому несмотря на то, что на рынке представлено сейчас множество субстратов от неизвестных контор, настоятельно советуем вам выбрать проверенный и авторитетный бренд.







Часто можно встретить посты о том, что некий производитель предлагает качественный кокосовый субстрат по очень низкой цене. Это даже может быть правдой, но стоит отметить, что мало провести промывку и буферизацию, нужно сделать это согласно строгим технологическим нормативам. Иначе проблемы с дефицитом питательных веществ и фитотоксичностью никуда не денутся. Покупая дешевый субстрат от неизвестного производителя вы вступаете в мир неопределенности. Такой продукт может оказаться миной замедленного действия для ваших растений.



На данный момент существует много зарекомендовавших себя производителей кокосового субстрата, среди них Canna, BioBizz, Atami, House and Garden и Nutrifield Premium Coco. Не стоит сомневаться, что в ближайшее время появятся и новые производители качественных субстратов, поэтому в вопросе выбора доверьтесь рекомендациям проверенных поставщиков гидропонного оборудования.



В завершении этой статьи так же хотелось бы обратить внимание на тот факт, что сейчас контроль качества производимых субстратов подчинен строгим стандартам. Действительно годная кокосовая койра должна соответствовать сертификационным требованиям фонда RHP (Regeling Handels Potgronden). Данная организация занимается инспектированием субстратов в Нидерландах. Стандарты качества были сформулированы технической комиссией RHP, которая состоит из экспертов и ученых, занимающихся изучением субстратов и почв. Субстрат, проходящий сертификацию должен соответствовать строгим химическим и физическим требованиям стандарта. Если на упаковке субстрата стоит знак качества RHP, значит он был произведен по всем технологическим правилам и отлично подойдет для выращивания на гидропонике. Естественно, что такая продукция стоит дороже, но вы можете быть уверены в том, что покупаете совершенно безопасный, проверенный и качественный продукт, который не навредит здоровью растений и поможет вам достигнуть отличных результатов.

​

Всем привет. Эта статья будет очень полезна тем, кто решил попробовать выращивать на гидропонике. Но уверен, что и опытным гидропонистам тоже будет интересно. Я разберу много нюансов, на которые можно напороться, а также на примере моей системы покажу, как максимально облегчить процесс выращивания.
Свой первый куст я вырастил на кокосе. Я из тех, кто никогда не растил на земле. Со временем гидропоника стала моим хобби и последние пару лет я выращиваю на ней зелень, томаты, перцы и огурцы. Ну и раз в год провожу цикл с нашим любимым растением. Этого мне хватает. Если ты любитель побаловать себя шишечкой по вечерам, или употребить её вместо алкоголя, то этого более чем достаточно.
Переход на гидропонику — это однозначный плюс, но нужно понимать зачем и как. Главным ее преимуществом является доступность питания для растения и возможности для гровера контролировать то, как растение усваивает питательные вещества. Именно благодаря этому вы получаете урожай быстрее и больше.
Какие существуют подводные камни в гидропонике
Теперь разберемся, какие есть трудности при выращивании на гидропонике и как их решить. Начнем с вопроса, какие функции выполняет почва в природе?

• Делает питание доступным для растения благодаря микроорганизмам
• Обеспечивает влагой
• Удерживает растение
• Обеспечивает защиту корней от света и перепадов температуры воздуха
• Позволяет корням насыщается кислородом благодаря пористой структуре

Минусы кокосового субстрата
Кокос в качестве субстрата решает все эти задачи, но вот почему я от него в итоге отказался:

• Кокосовый субстрат практически нельзя использовать повторно.
• Если кокос пересохнет, то вы гарантированно словите засол. Взрослое растение необходимо поливать минимум раз в сутки. Конечно, можно взять огромный горшок, но горшок больше 7 литров — это не рациональное использование пространства.
• Сложно реализовать реверсивную систему, потому что кокос постоянно вымывается и загрязняет раствор. Поэтому нужны фильтры, а лучше несколько.
• Поливать нужно до дренажа, а это 30% выкинутого раствора и каждодневный танец с тазиком, который надо достать, вылить дренаж и вернуть обратно.
• Проблема катионного обмена. Если его недостаточно хорошо подготовить, то кальций и магний будут удерживаться в нем, а калий наоборот высвобождаться, что приведет к дефицитам. Да и если подготовить, то проблема катионного обмена уходит лишь на время. Если у вас есть навык корректировки питания и определения дефицитов, то вам повезло, если нет, то это может быть реальной проблемой. Так что кокос с натяжкой является инертным субстратом.

Итог по кокосу
Если вы готовы к перечисленным недостаткам, то можно использовать кокос при переходе на гидропонику. Но мне он не подходит. Мне хочется иметь возможность оставлять растение на пару-тройку дней, как это возможно с землёй. А в идеале хорошо добиться автономности на 5-7 дней.
А как же DWC?
Возможно это мой предрассудок, но я абсолютно не понимаю популярности этой системы и призываю вас не начинать освоение гидропоники с DWC.
Питание в DWC доступнее в сравнении с землёй. Влагой корни тоже обеспечены. А дальше что? Удержание растения в небольшом горшочке субстрата мероприятие сомнительное, а если делать большой, то встает вопрос рационального использования пространства. Скорее всего вам придется думать о том, как подвязывать взрослое растение. Оно постоянно будет хотеть проверить свой ствол на прочность и настойчиво клониться в разные стороны. Если вы тренируете его с помощью LST, то вам будет ещё труднее решить этот вопрос.
Когда корни выходят из горшочка, то оказываются в очень уязвимом положении. Воды им достаточно, но вот что с защитой и кислородом? Самая распространенная проблема в DWC — это корневая гниль, которую получится избежать только, если поймете, откуда она берется.
Причин может быть масса, но основных три.
3 причины не выбирать DWC
1. Патогены в растворе
Споры плесени, вредные бактерии и другие патогены легко могут попасть в раствор, который является питательной средой для них. От патогенов надо как-то защищаться. Я настоятельно рекомендую использовать сенную палочку. Препарат Фитоспорин-М представляет из себя ее споры, которые вы можете добавить в раствор. Размножившись, сенная палочка будет подъедать все лишнее, в том числе водоросли. Это отличная профилактика корневой гнили. Многие используют в DWC перекись водорода или хлоргексидин, но это полумеры. Проблемы лучше предотвращать, чем пытаться с ними справляться, когда они уже возникли.
2. Повреждение корней
Растение постоянно потребляет раствор и его уровень в DWC то падает, то снова растет, когда вы пополняете бак. Следует знать, что корни выполняют две функции: всасывающую и транспортную. Потреблять воду и питательные элементы могут только самые тонкие корневые волоски.
Эти корневые волоски очень нежные и крайне чувствительны к изменениям окружающей среды. Когда часть корней оказывается в воздухе, то корневые волоски начинают отмирать из-за недостаточной влажности, и корень в этом месте превращается исключительно в транспортный. Он уже не сможет восстановиться. И когда вы такой корень снова поместите в раствор, это место с большой вероятностью начнет гнить.
Корни элементарно не успевают приспособиться нормально ни к одной из сред. Чтобы этого избежать, надо постоянно поддерживать уровень раствора, желательно у самого горшка с субстратом. И зачем тогда мне большое ведро, если придется каждые два дня доливать раствор для поддержания уровня?
3. Недостаток аэрации
Растению для успешной транспирации необходимо иметь температуру в корневой зоне ниже, чем в кроне, иначе корни толкают воду, а испарятся она не успевает. Корневое давление будет расти. Это не очень хорошо, поэтому важно поддерживать в корнях температуру минимум на пару градусов ниже.
В почве это происходит само собой. В принципе, вода тоже всегда имеет чуть меньшую температуру, нежели воздух. Но давайте вспомним, как нам предлагают аэрировать раствор в DWC.
В зависимости от мощности, компрессор прогоняет разное, но всегда большое количество воздуха через раствор постоянно, что приводит к тому, что температура раствора все время стремится к температуре воздуха. А все это ради чего? Насыщение кислородом скажете вы! Давайте разбираться!
Аэрация в DWC
В океанах основную массу кислорода вырабатывает фитопланктон, но такого удовольствия у нас нет. Нам доступно лишь прямое насыщения путем диффузии, то есть соприкосновением воды и воздуха. Тут есть два важных момента. Первый заключается в том, что существует предел насыщения воды кислородом, который зависит от температуры.

На этой картинке вы видите примерный максимум насыщения при определенной температуре. Как можно заметить, чем выше температура, тем меньше становится максимальное значение. Если вы достигли предела насыщенности, то как вы в раствор не дуйте, больше уже кислорода туда не поместится. Увы. Поэтому мощность компрессора вас не спасет.
Второй момент заключается в том, что при контакте с воздухом, кислород насыщает тонкий поверхностный слой быстро и эффективно, но чем глубже, тем медленнее и в меньшем количестве кислород туда проникает. Следовательно для эффективного насыщения необходимо обеспечить максимальную площадь поверхностного слоя и постоянно его обновлять, а это лучше всего делать перемешиванием. В реках вода постоянно течет, и верхний слой все время обновляется за счёт рельефа дна и скорости потока.
А теперь давайте посмотрим на аэрацию компрессором и камнем сквозь призму всего, что я описал выше. Температура в боксе должна быть в пределах 23-25 градусов. На практике температура бывает еще выше. Воздух постоянно проходить сквозь раствор, нагревает его и снижает максимальную растворимость кислорода в нем. И если вам кажется, что пузырьки успешно перемешивают раствор, то спешу вас расстроить. Если в хорошем джакузи вода действительно перемешивается, то маленькие пузырьки, которые создаёт камень просто чуть-чуть увеличивают площадь контакта раствора с воздухом. Если посчитать насколько, то вы удивитесь, когда увидите увеличение в среднем на 10-20 см². А в будущем комке корней, который будет плотно лежать на камне они вообще ничего перемешивать не будут толком, разве что поверхностный слой не будет застаиваться и зарастать пленкой из бактерий.
Иными словами, для того, чтобы насытить воду кислородом, компрессор вовсе не необходим, банальное перемешивание нисколько ему не будет уступать, тем более, если обеспечить большую площадь поверхностного слоя. В аквариумистике это уже поняли и хоть сколько-нибудь значимые по объему аквариумы аэрируют активным перемешиванием.
Еще минусы DWC

• Постоянный навязчивый шум от компрессора и пузырьков, который делает стелс выращивание сомнительной затеей
• Связанность бака и посадочного места
• Отсутствие возможности перемещения системы и растения отдельно от неё
• Трудности с заменой раствора и необходимость постоянно следить за его уровнем

В итоге единственным плюсом DWC является то, что это гидропоника. Но с таким подходом лучше ее не знать вовсе, ибо она превращается в ад, который отобьет желание заниматься ей даже у самого большого энтузиаста. Нормального развития корневой без танцев с бубном в такой системе добиться практически нереально. Это не значит, что она убивает ваше растение, но до идеала ей как до луны. Это худшая из возможных активных гидропонных систем, а гидропоника должна быть не сложнее выращивания в почве.
Простая DIY гидропонная система
"Не согласен — критикуй, критикуешь — предлагай, предлагаешь — делай, делаешь — отвечай!"
Пока я тут только не соглашался и критиковал. Пришло время предлагать. Позвольте вам показать систему, которая проще, дешевле и удобнее, чем DWC. Лишена всех минусов выращивания на кокосе и вместе с тем позволит вам пользоваться всеми преимуществами гидропоники.
У меня в наличии палатка 40×40×120. В ней выращивал всегда и не собираюсь расширяться, поэтому моя система заточена под нее. На вы можете легко подстроить систему под свои условия.

Что понадобится:
Бак для раствора. Я использую контейнер на 12 литров, который имеет ширину 40 см. Как раз под мой гроубокс. Ищите контейнер самый низкий для экономии пространства. Обязательно обклейте его отражайкой, в идеале алюминиевым скотчем, чтобы он не пропускал свет и не нагревался.

Горшок для растения. Я использую такой, как на фото ниже. Он имеет объем 6 литров. Это более чем достаточно, проверено. Диаметр горшка 30 см.

Насверлил в горшке отверстия для удобства тренировок. Широкий горшок с отверстиями вверху и садовая проволока — это залог легкого и продуктивного LST
В днище горшка делаем отверстие коронкой и устанавливаем врезку.


Такие штуки продаются на Алиэкспресс в разных вариациях. Вбивайте в поиск: "соединитель для аквариумов". У меня дюймовый, чтобы точно хватало на слив. Можно, наверное, взять и меньше
Есть ещё несколько вариантов.

Это соединитель на 3/4 дюйма. К нему сразу можно купить фильтр, и будет вообще красота
Я решил сделать слив шире, чтобы уж наверняка. Поэтому фильтр пришлось установить иначе.

Это кусок шланга от стиральной машины, на которой я надел обрезанный фильтр для аквариумов

Получилось так. Шланг очень плотно вошёл в отверстие, ничего герметизировать не пришлось
Важный момент: слив выше дна, поэтому вода начинает сливаться после достижения определенного уровня. В моем случае литр раствора всегда в горшке, что предохраняет от отключения электричества и выхода из строя помпы.

Чтобы корни не забивали слив накрываем все это дело просто обрезком от баклахи

Все в сборе выглядит так. Ну что может быть проще?
Кидаем в бак помпу на 12 V, но подключаем ее к блоку питания на 5 V. Можно даже через USB. В таком режиме она будет абсолютно бесшумной. Поднимать раствор высоко нам не надо, так что мощности хватит.

Не берите помпу без общей изоляции проводов, со временем провод затвердеет и выйдет из строя. Помпа с толстым проводом вам прослужит не один год
Вот через такие простые капельницы подаём раствор в горшок сверху. Берите, какие вам понравятся.

Выбор субстрата
Что же положить в горшок вместе с растением? Какой субстрат выбрать?
Вариантов несколько, но я рекомендую мелкий керамзит. Аргументы:

• Лёгко подготовить
• Можно повторно использовать
• Обеспечивает отличный воздухообмен
• Практически не цветет
• Керамзит не переувлажняется при постоянной работе помпы

Помпа работает без перерывов. Можно взять перлит, но он будет зеленеть сверху и у него слишком большая влагоемкость, кислорода не будет хватать. Придется задействовать таймер. Можно взять даже кокос, но тут точно придется настраивать полив, ну и использовать его повторно лучше не надо.
Подготовка керамзита

Любой, даже крутой керамзит из гроушопа надо подготовить, иначе он будет поднимать pH. Нам нужен нейтральный субстрат, который на раствор никакого влияния не оказывает. Как же решить эту проблему? Берём керамзит, засыпаем в ведро, наливаем воду, меряем pH. Через пару часов опять меряем, pH улетит вверх. Бывает очень сильно, бывает нет, зависит от керамзита, но в любом случае это вы увидите.
Далее берём кислоту (я пользуюсь электролитом для аккумуляторов) и опускаем pH до значения 4 или 5. Ждём какое-то время, опять меряем pH. Если поднялся, то опять повторяем процедуру. Я делаю даже проще: просто лью с запасом в ведро кислоты и даю 2 дня постоять. Потом промываю водой и все, готово. Обычно этого более чем достаточно. Всё, наш абсолютно инертный субстрат готов, засыпаем в горшок и наслаждаемся.
Плюсы системы

• Даже если использовать капельницы на 4 л/час, то две таких прольют за час 8 литров, а это значит, что раствор никогда не будет застаиваться
• Когда раствор стекает по керамзиту, то он обволакивает каждый камешек, и тонкая водная пленка насыщается кислородом до возможного предела. Поэтому вам не нужна дополнительная аэрация
• Запас раствора внизу горшка защитит от пересыхания при форс-мажоре. За сутки без подачи растение точно не пострадает. Плюс вы получаете подтягивание керамзитом раствора снизу, он всегда будет равномерно увлажнен
• Бака на 12 литров хватит на неделю, причем вам не нужно беспокоится об уровне раствора — растение отделено от бака.
• Всегда есть возможность достать растение из гроубокса, вынув капельницы из горшка. Тренировать максимально просто, зацепив проволоку за отверстия в горшке
• Помпа позволяет слить раствор, не доставая бак из бокса.
• Субстрат надёжно удержит растение и убережёт от внешних факторов
• Высота моей системы всего 30 см, это максимально рациональное использование пространства в маленьких гроубоксах
• Система бесшумна. Любой компьютерный вентилятор работает громче
• Система максимально проста и стоит копейки

Вот вам мои аргументы за эту систему. Она больше всего похожа на Dutch Bucket на одно растение или на постоянный реверсивный капельный полив на керамзите.
Как выращивать дело ваше, но всё-таки я считаю, что гидропоника должна быть в кайф. И помните, что есть и другие растения, уважайте их, не останавливайтесь только на каннабисе.
Может быть статья получилась слишком большой, но я попытался в ней рассмотреть не только саму систему, но и объяснить важные принципы выращивания на гидропонике.

​

Участник «Автор, Жги!» рассказал про метод выращивания на кокосе, который в теории позволяет сократить поливы до 1-2 раз в неделю.

Хочу поделиться с вами интересным методом выращивания — Hempy Bucket (Ведерко Хемпа). Этот метод является пассивной гидропоникой. Наткнулся на «Ведерко» случайно, когда искал инфу, как эффективнее всего растить на кокосе, не сливая дренаж.
Суть метода Hempy Bucket
Hempy Bucket — это пластиковое ведро с отверстием внизу стенки под слив дренажа. Заполняют ведро кокосовым субстратом со смесью перлита 1:3. На дно выкладывают слой перлита 2 дюйма (5 см). Чистый перлит на дне удерживает влагу и в итоге получается, что Hempy Bucket работает как пассивная гидропоника.

Схема классического (без отверстия под дренаж) Hempy Bucket
Я же буду использовать в своем грове доработанный вариант, который предусматривает отверстие внизу стенки для удобства работы с дренажом. Вот схема:

Чем хорош метод выращивания Hempy Bucket

• Нет необходимости поливать каждый день. С Hempy поливы сокращаются до 1-2 раз в неделю
• Соответственно удобрения расходуются меньше
• У растихи постоянный доступ к компоту, как в гидропонике

Собираем Hempy Bucket
Нам понадобится:

• Непрозрачное ведро или горшок. Я не нашел в интернете рекомендаций по объему горшка. Я видел на 3 л самый маленький. Я же использовал горшок на 5 л.
• Трубка для слива дренажа
• Силиконовый герметик
• Дрель и сверло
• Хомут, ножницы, рулетка
• Любимая футболка жены (сделаем из нее фильтр)

1. Отмеряем 5 см от дна горшка и сверлим в середине стенки дырку диаметром с трубку (в моем случае 12мм).

2. Отрезаем трубку длиной 8-10 см. У наружного конца вырезаем желоб, чтобы слив шел ровненько.
3. Отрезаем кусочек от любимой футболки жены, который будет работать как фильтр, не позволяя кокосу засорить трубку. Затягиваем хомутом и обрезаем все лишнее. Футболку ложим на место и думаем про алиби.

4. Вставляем трубку в отверстие горшка под небольшим углом, чтобы вода лучше стекала.
5. Проходим вокруг трубки силиконом с внешней стороны и через 24 часа с внутренней стороны.

6. Выбираем контейнер под слив, исходя из размеров гроу-пространства. Я использую прямоугольную форму из под геля Ariel. Ее объем 0.4 л, что составляет примерно 8% дренажа от объем моего горшка на 5 л.

Как я выращиваю по методу Hempy Bucket
Для меня это новая метода, поэтому я пока не знаю, как часто мне придется поливать и как много потратить удобрений.
Я не стал садить растиху сразу в Hempy Bucket. Первые 10 дней она росла в горшочке объемом 0.5 литра. Росток можно сразу в хемпибакет посадить, но тогда будет не эффективный расход удобрений. Ведь первые 10 дней корни не будут доставать до дна, поэтому растиха питаться компотом из перелита не сможет. А проливать до дренажа все равно нужно, чтобы не было засола.
Пересадка на 11 дне от каски:

Первый полив после пересадки был такой: Canna A и B 2.2 мл каждого, Growers Ark Root Stimulant 2.5 мл, Canna Mono Magnesium 0.2. Пролил до 10% дренажа, всего ушло 2.5 литра компота.
15 день от каски:

Полил 2.2 литра копмота, вылилось около 12%. Компот на 1.5 литра теплой кранухи: Canna A и B 3.3 мл каждого, Ark Root Stimulant 5 мл, Mono Magnesium 0.3 мл. Начал гнуть.
19 день:


Дал тот же компот, что и в прошлый раз. Пролил 3 литрами, чтобы получить 20% дренажа.
Между двумя последними поливами прошло 4 ПОЛНЫХ дня. Лично меня такой гров на кокосе устраивает. Делаю компот, Тупо мешаю и Просто поливаю — метод ДТП (Делай Тупо Просто).

​

Участник «Автор, Жги!» рассказал про метод выращивания на кокосе, который в теории позволяет сократить поливы до 1-2 раз в неделю.

Хочу поделиться с вами интересным методом выращивания — Hempy Bucket (Ведерко Хемпа). Этот метод является пассивной гидропоникой. Наткнулся на «Ведерко» случайно, когда искал инфу, как эффективнее всего растить на кокосе, не сливая дренаж.
Суть метода Hempy Bucket
Hempy Bucket — это пластиковое ведро с отверстием внизу стенки под слив дренажа. Заполняют ведро кокосовым субстратом со смесью перлита 1:3. На дно выкладывают слой перлита 2 дюйма (5 см). Чистый перлит на дне удерживает влагу и в итоге получается, что Hempy Bucket работает как пассивная гидропоника.

Схема классического (без отверстия под дренаж) Hempy Bucket
Я же буду использовать в своем грове доработанный вариант, который предусматривает отверстие внизу стенки для удобства работы с дренажом. Вот схема:

Чем хорош метод выращивания Hempy Bucket

• Нет необходимости поливать каждый день. С Hempy поливы сокращаются до 1-2 раз в неделю
• Соответственно удобрения расходуются меньше
• У растихи постоянный доступ к компоту, как в гидропонике

Собираем Hempy Bucket
Нам понадобится:

• Непрозрачное ведро или горшок. Я не нашел в интернете рекомендаций по объему горшка. Я видел на 3 л самый маленький. Я же использовал горшок на 5 л.
• Трубка для слива дренажа
• Силиконовый герметик
• Дрель и сверло
• Хомут, ножницы, рулетка
• Любимая футболка жены (сделаем из нее фильтр)

1. Отмеряем 5 см от дна горшка и сверлим в середине стенки дырку диаметром с трубку (в моем случае 12мм).

2. Отрезаем трубку длиной 8-10 см. У наружного конца вырезаем желоб, чтобы слив шел ровненько.
3. Отрезаем кусочек от любимой футболки жены, который будет работать как фильтр, не позволяя кокосу засорить трубку. Затягиваем хомутом и обрезаем все лишнее. Футболку ложим на место и думаем про алиби.

4. Вставляем трубку в отверстие горшка под небольшим углом, чтобы вода лучше стекала.
5. Проходим вокруг трубки силиконом с внешней стороны и через 24 часа с внутренней стороны.

6. Выбираем контейнер под слив, исходя из размеров гроу-пространства. Я использую прямоугольную форму из под геля Ariel. Ее объем 0.4 л, что составляет примерно 8% дренажа от объем моего горшка на 5 л.

Как я выращиваю по методу Hempy Bucket
Для меня это новая метода, поэтому я пока не знаю, как часто мне придется поливать и как много потратить удобрений.
Я не стал садить растиху сразу в Hempy Bucket. Первые 10 дней она росла в горшочке объемом 0.5 литра. Росток можно сразу в хемпибакет посадить, но тогда будет не эффективный расход удобрений. Ведь первые 10 дней корни не будут доставать до дна, поэтому растиха питаться компотом из перелита не сможет. А проливать до дренажа все равно нужно, чтобы не было засола.
Пересадка на 11 дне от каски:

Первый полив после пересадки был такой: Canna A и B 2.2 мл каждого, Growers Ark Root Stimulant 2.5 мл, Canna Mono Magnesium 0.2. Пролил до 10% дренажа, всего ушло 2.5 литра компота.
15 день от каски:

Полил 2.2 литра копмота, вылилось около 12%. Компот на 1.5 литра теплой кранухи: Canna A и B 3.3 мл каждого, Ark Root Stimulant 5 мл, Mono Magnesium 0.3 мл. Начал гнуть.
19 день:


Дал тот же компот, что и в прошлый раз. Пролил 3 литрами, чтобы получить 20% дренажа.
Между двумя последними поливами прошло 4 ПОЛНЫХ дня. Лично меня такой гров на кокосе устраивает. Делаю компот, Тупо мешаю и Просто поливаю — метод ДТП (Делай Тупо Просто).

​

Привет, камрады. С вами Varden и сегодня поговорим о гидропонике. Разберемся в том, чем она хороша и какие могут возникнуть сложности при использовании этого метода выращивания, а также развенчаем несколько связанных с этим мифов. Скажу сразу, что это не гайд и не обзор конкретных технологий. Лёгкая вводная статья, предназначенная больше для новичков, которых убедили, что гидропоника это «что-то на сложном» и лучше вообще не трогать другие субстраты, кроме земли-матушки.
Так что, если ты уже опытный гидропонист, то лучше сразу открывай комментарии и похвастайся нам своей установкой. Что-то радикально новое ты здесь вряд ли узнаешь.


Что такое гидропоника?
В самом простом и общем понимании, это любой метод культивации, при котором корни растений напрямую контактируют с питательным раствором, без использования твердых почвенных субстратов. Существует довольно много вариантов реализации этой технологии. Общая суть заключается в отсутствии буфера, который накапливает и затем постепенно отдает влагу и элементы питания.
Чаще всего всего, гидропоникой называют системы DWC (Deep Water Culture), в которых растение фиксируется жестким каркасом, а его корни постоянно погружены в аэрируемый раствор питательных веществ. Это самый распространенный и очевидный метод, однако, существует немало других технологий гидропонного выращивания.
DWC (Deep Water Culture) — как и описано выше, это система, в которой корни постоянно погружены в аэрированный раствор с питательными веществами. Наиболее популярная технология, которая также включает в себя множество вариантов исполнения.

NFT (Nutrient Film Technique) — тонкий поток питательного раствора циркулирует вдоль корней растений, давая им доступ к кислороду и воде одновременно. Более сложная система по сравнению с DWC, требующая тщательной регулировки потока воды.

Ebb and Flow (система периодического затопления) — метод, при котором питательный раствор периодически заливает корни, а затем сливается, что позволяет корням получать как воду, так и кислород.

Аэропоника — корни растений подвешены в воздухе, а питательный раствор распыляется на них в мелкодисперсном виде. Самая сложная форма гидропоники с точки зрения настройки и технического обслуживания.

Инертные среды — вариант гидропоники, больше всего напоминающий выращивание в грунте. В нём используются инертные субстраты (перлит, керамзит, минеральная вата и т.д.) для поддержки корней, но основное питание поступает через раствор.
Бытует мнение о том, что кокосовый субстрат также можно отнести к гидропонным методам выращивания, поскольку сами по себе кокосовые волокна не содержат питательные вещества в таком объеме, как почва. Однако, это не совсем корректно, из-за наличия буферных зон, способных накапливать ионы определенных солей.
Преимущества гидропоники
Их больше, чем может показаться на первый взгляд. Нередко гроверы, ранее растившие каннабис только в почвенных субстратах, становятся убежденными приверженцами гидропонных методов выращивания, стоит им только попробовать. Теперь поехали по пунктам.
1. Ускоренный рост
В гидропонике растения растут быстрее, чем в почве, благодаря тому, что они получают точное количество питательных веществ напрямую через водный раствор. Это избавляет их от необходимости «искать» нутриенты в субстрате и обеспечивает оптимальные условия для роста.
Также играет роль высокая доступность кислорода, из-за которой корневая система в целом развивается быстрее. А чем стремительнее растут корни, тем выше общие темпы роста.
2. Экономия воды
Гидропонные системы всегда основаны на повторном использовании жидкости, что значительно сокращает затраты водных ресурсов. При выращивании в почве значительная часть влаги уходит в сток, а также испаряется. Гидропоника позволяет нивелировать эти потери. Любая система замкнутого цикла подразумевает постоянную циркуляцию воды через среду для выращивания. Раствор нужно периодически обновлять, но потери при этом куда ниже, чем в классическом земледелии.
Возможно, для большинства из нас этот пункт незначителен, в силу доступности воды и её низкой стоимости. Но в засушливых регионах это действительно важно.
3. Меньше вредителей и патогенов
В большинстве случаев, использование почвы сопряжено с риском появления вредных насекомых или бактерий, способных привести к заболеваниям растений. Конечно, при использовании высококачественных специализированных субстратов, эти риски минимальны. Однако, в гидропонных системах они ещё ниже.
Инертные субстраты обычно стерильны, или легко поддаются соответствующей обработке. А применять чистую воду тоже достаточно несложно, поскольку её вам понадобится относительно немного.
4. Точный контроль питания
Используя гидропонные системы, гровер получает возможность полного контроля состава и концентрации питательного раствора. Это помогает оптимизировать рост, предотвращая избыток или дефицит отдельных элементов.
Никакого риска «засола». На все изменения растения реагируют быстро, так что с любой проблемой в плане питания можно справиться в кратчайшие сроки. Также гидропоника лишает вас проблем недолива и перелива.
5. Повышенная урожайность
Этот пункт прямо исходит из предыдущего. Правда результат полностью зависит от навыков гровера. Если всё сделать правильно и обеспечить оптимальную концентрацию всех питательных элементов, то действительно можно получить больший урожай.
В сочетании с ускоренным ростом, эта особенность делает гидропонику крайне привлекательным методом для коммерческого выращивания каннабиса.
6. Меньше трудозатрат
Тут вопрос несколько спорный, поскольку любую гидропонную систему необходимо правильно собрать и отладить. Но если сделать это, то дальнейший уход действительно требует меньше усилий. Как минимум, вы лишаетесь необходимости регулярно поливать свои растишки.
7. Экономия пространства
Одно из ключевых преимуществ гидропоники в том, что она позволяет более эффективно использовать доступное пространство. При правильном размещении вы сможете выращивать большее количество растений на одной и той же площади, чем если бы они росли в почве.
8. Экологичность
Пусть это и не самый важный фактор с точки зрения эффективности производства, но всё же забота об окружающей среде — это всегда хорошо. Каждый раз, сливая дренажную воду в канализацию, вы наносите природе вред, пусть и незначительный. Гидропоника позволяет значительно снизить это негативное влияние, поскольку в таких системах смена раствора производится гораздо реже.
Недостатки гидропоники
Как видите, плюсов у этого метода много, и они весьма существенны. Но не всё так замечательно, ведь у гидропоники также есть и определенные недостатки. Неизбежные сложности, которые придется преодолеть.
Высокая начальная стоимость. Помимо обязательных затрат на гроубокс, свет и удобрения, в этом случае к ним добавляется стоимость резервуара, насоса, систем фильтрации и аэрации. Также есть немало разных по сложности и цене вариантов автоматизации гидропонной системы.
Техническая сложность. Гидропоника требует от гровера уверенного понимания влияния pH, питательных элементов и кислорода на рост каннабиса. Любые ошибки проявляются быстро и также стремительно могут привести к негативным последствиям. Иными словами, использование гидропоники очень далеко от принципа «кинул семку в землю и забыл».
Необходимость чуткого контроля, прямо исходящая из предыдущего пункта. Состояние растений необходимо будет постоянно мониторить. Либо вы делаете это самостоятельно, либо вкладываете дополнительные средства в соответствующее оборудование.
Зависимость от электроэнергии. Этот пункт имеет значение при любом методе индорного выращивания, но в случае с гидропоникой он проявляется особенно сильно. Всё дело в том, что помимо осветительных приборов и вытяжки добавляется ещё несколько важных девайсов, требующих электричества для своей работы.
Уязвимость к болезням. Да, риск патогенов и вредителей при гидропонном выращивании ниже. Однако, если бактерии или личинки всё же попадут в установку для выращивания, то растения будут острее реагировать на них.
Сложность использования органических удобрений. Для использования этого типа нутриентов необходимы определенные бактерии, разлагающие органику до молекул, доступных к поглощению корнями. В почву их поселить несложно, а вот гидропонная система требует установки специального биофильтра, в котором они будут существовать.
Перед решением использовать гидропонику для выращивания каннабиса, стоит взвесить все «за» и «против», а также заранее подсчитать все затраты на оборудование и понять, какие материалы придется изучить. В целом, если у вас есть достаточные средства и желание обучаться, то эта технология сможет щедро вознаградить ваши усилия.
Мифы о гидропонике
Сегодня любая информация находится в общем доступе. В сети полно гайдов по всем технологиям выращивания. А вот ещё лет двадцать назад всё было не так. И за то время, когда гровинг только развивался, гидропонное выращивание успело обрасти множеством стереотипов. Для многих это вообще было чем-то мистическим. Некоторые из этих мифов сохранились и до сих пор, даже несмотря на доступность профильной информации.
Гидропоника — это сложно
Среди многих гроверов распространено мнение, что такая технология выращивания является уделом только опытных садоводов с глубоким научным пониманием. Это не совсем ошибочное мнение. Как уже было сказано, для применения этой технологии действительно требуется много профильных знаний. Но в наше время нет никаких проблем с тем, чтобы их освоить.
У нас, да и на других ресурсах, полно гайдов, репортов и статей о гидропонике. Просто бери и пользуйся. Это всего лишь технология, причем уже готовая. А в плане её применения многое даже проще, чем при культивации в грунте. Больше контроля, меньше различных переменных факторов. На Западе многие опытные гроверы говорят о том, что «Live soil» (почва) это самая сложная технология.
Гидропоника — это дорого
В плане первоначальных вложений — да, достаточно затратно. Но можно посмотреть на это в более долгосрочной перспективе, и тогда разница будет не так уж велика. Используя почву, вы будете тратить деньги на сам субстрат, горшки и (возможно) специализированные добавки. Плюс ко всему, затраты на воду и удобрения будут больше.
Ещё один важный фактор — гидропоника подразумевает большую эффективность. Растения развиваются быстрее, а их количество можно увеличить. Т.е. с одинаковой площади и под одной и той же лампой можно получить больший урожай. Так что тут всё зависит от точки зрения. К тому же, если бюджет совсем скромный, а попробовать гидропонику очень хочется, то можно начать даже с ведра и воды.
Гидропоника — это противоестественно
Как ни странно, но существует и такая точка зрения. Она возникает из представления о том, что только почвенное земледелие является наиболее аутентичным и природным способом культивации растений. Но это заблуждение. Любой флоре для роста нужна вода, свет и питательные вещества. Да, почва традиционно служит источником влаги и нутриентов, но она вовсе не обязательна.
Гидропоника имитирует естественные процессы, обеспечивая корни растений питательными веществами в контролируемых условиях. Любые утверждения о том, что это противоестественно, игнорируют реальность, в которой абсолютно все методы ведения сельского хозяйства требуют вмешательства человека. Если хотите растить максимально «натурально», то просто киньте семена в землю и потом приходите собирать урожай. Результат (если он вообще будет) всегда можно сравнить с результатом гидропонного выращивания.
Ещё иногда можно услышать байку о том, что гидропоника вносит генетические изменения в растения. Но это уже прям совсем бредово, тут даже комментировать нечего. Ещё один нюанс: до определенного момента гидропоника обязательно подразумевала использование только минеральных удобрений, которые, как бы, менее «естественные» (что тоже неправда). Но на сегодняшний день биофильтры достаточно доступны, что дает возможность использования органических удобрений в гидропонных системах.
Гидропонная марихуана менее/более эффективна
Удивительно, но существуют оба этих противоположных мнения. Суждение о том, что шишки, полученные с гидропоники, прут сильнее, основано на недостатке данных и мистификации этого метода выращивания. Уверен, многие олды помнят что-то вроде: «Ооо, это Поника?». Даже в некоторых песнях есть подобные упоминания. Некоторое обоснования у такого мнения есть. Поскольку этот метод культивации позволяет максимально точно контролировать процессы питания, умелый гровер действительно может максимизировать эффективность своего продукта, причем относительно стабильно.
А вот суждение о том, что гидропонные шишки слабее основано на вполне реальном факте — их терпеновый профиль несколько менее богат. Терпены формируются под воздействие многих факторов, в том числе, стрессовых. «Сухие» условия гидропонного выращивания обычно их лишены, поэтому в этом плане нередко шишки каннабиса, росшего в земле несколько более ароматны. А «эффект антуража» предполагает, что терпены модулируют эффекты каннабиноидов. Поэтому и существует мнение, что гидропонная марихуана оказывает менее выраженное воздействие.
На самом деле, всё это фигня. Если разница и существует, то ощутить её не так уж и просто. Это имеет смысл для каких-нибудь кубков с серьезным отбором, но никак не для рядового потребителя.
Гидропоника потребляет много воды
Хотя экономия водных ресурсов и была перечислена среди достоинств гидропонных систем, но для многих это остается неочевидным. Кажется, что воды уходит много, ведь это и есть основной ресурс, используемый в данной технологии. Но это ошибочное мнение. Реально много воды тратиться при выращивании в почве, просто это может быть незаметно, поскольку ежедневный объем полива обычно не так уж и велик.
Гидропонные системы эффективно экономят воду. Если вам нужны конкретные цифры, то вы можете ознакомиться с этим исследованием, в котором было доказано, что экономия водных ресурсов при использовании гидропоники может достигать 90% в сравнении с классическим земледелием.
Это не экологично
Тут зависит от того, с чем сравнивать. Единственный факт, подтверждающий это предположение — более высокие затраты электроэнергии. Если же сравнивать гидропонику с аутдорным выращиванием, то в плане экологичности у неё одни плюсы.

• Предотвращение эрозии и деградации почвы.
• Отсутствие выбросов потенциально вредных для экологии веществ.
• Нет необходимости использовать пестициды.
• Меньшее использование природных ресурсов.

Гидропоника подходит только для коммерческого выращивания
Нетрудно подумать так, ведь этот метод подразумевает большие начальные вложения ради повышения эффективности и улучшения результата. К тому же, эта технология предполагает дополнительные трудности, которые в случае коммерческого использования оправдываются увеличением прибыли.
Правда в том, что гидропоника отлично подходит для коммерции, но этим её использование не ограничивается. Для домашних производителей этот метод тоже может быть интересен. Кому-то просто нравится разбираться в сложных темах, а другие хотят максимизировать свой результат или попробовать что-то новое.
Заключение
Гидропоника — отличный метод культивации каннабиса, у которого есть свои достоинства и недостатки. В силу разных причин, вокруг этой технологии образовалось немало мифов. Надеюсь, я сегодня помог вам развенчать многие из них. Если вы захотите опробовать этот метод выращивания, вы всегда можете спросить совета у более опытных гидропонистов на нашем форуме, или в чате.