​

Кокосовый субстрат - это относительно новый продукт, он быстро завоевал популярность и на сегодняшний день широко применятся в гидропонике.
Кокосовый субстрат так полюбился многим гроверам благодаря своим удивительным свойствам:

• Он способен удерживать количество жидкости в 7 раз превышающий его собственный;

• В нем практически не приживается патогенная микрофлора;

• Естественное значение рН близко к нейтральному;

• Это один из самых перспективных материалов для гидропонного выращивания.

Помимо сильных сторон, кокосовые субстраты обладают рядом особенностей, связанных с их химическими и физическими свойствами. Так же, далеко не каждый кокосовый субстрат безопасен для растений. Обо всем этом и не только мы расскажем в сегодняшней статье.

Физические и химические свойства кокосового волокна​

Химические свойства ​

Химические свойства кокосового субстрата могут существенно меняться не только у разных производителей, но даже в разных партиях одной и той же фирмы. Существует несколько важных факторов, которые необходимо учитывать при использовании кокосового волокна в гидропонике:

1. Концентрации и разновидности солей, присутствующих в кокосовом субстрате естественным образом;
2. Показатель CEC (ЕКО) – емкость катионного обмена;
3. Углерод-азотное соотношение (C:N);
4. Наличие в составе фитотоксичных фенольных соединений.

Разберём эти факторы по порядку:


Виды солей, присутствующих в кокосовом субстрате

Субстрат может содержать очень большое количество солей натрия (Na), калия (K) и хлора (Cl). Они могут оказать крайне негативное влияние на здоровье и темпы роста растения, если субстрат не был предварительно обработан должным образом.

Натрий (Na)



Избыток натрия негативно влияет на растения, т.к. повышается токсичность среды, помимо этого натрий (Na) конкурирует с катионами кальция (Ca) и других элементов, вызывая тем самым их дефицит.

Хлор (Cl) и хлорид натрия (NaCl)



Хлор и соединения с ним – важнейшие питательные вещества для растений, но все хорошо в меру, и повышенная концентрация этого элемента может привести к плачевным последствиям. Они проявляются в накоплении растениями солей в листьях, что негативно сказывается на их здоровье. Касаемо хлорида натрия (NaCl) или проще говоря поваренной соли, он становится токсичным для растений уже при концентрации в 50 ppm (0,05 промилле). Есть из этого правила свои исключения, например, кусты томата могут переносить концентрацию NaCl в 200 ppm (0,2 промилле). Несмотря на это, урожайность снижается даже при более скромных показателях. Heuvelink (2005) указывает, что томатные культуры можно выращивать в субстрате, содержащем 100ppm (0,1 промилле) хлора без особых проблем, но более высокая урожайность наблюдается при концентрации NaCl в пределах значений 50-70 ppm (0,05-0,07 промилле);

Калий (K)



Переизбыток калия (К), который очень активно поглощается растениями, может привести к дефициту таких важных для здорового роста элементов как магний (Mg) и кальций (Ca). Поэтому важно следить за концентрацией калия (K), поддерживая ее на оптимальном уровне. Это поможет лучшему поглощению кальция и магния, которые необходимы для оптимального роста и развития растения.

Ниже приведены результаты лабораторных исследований необработанного субстрата, в которых продемонстрированы основные ионы/соли, которые содержаться в нем:






Анализ был проведен на кокосовом субстрате из Голландии (изначально произведенном на Шри-Ланке). Сразу возникает вопрос, сможет ли растение нормально существовать при таких высоких концентрациях солей. Нужно отметить, что анализ показывает общее содержание веществ в субстрате. Количество элементов, которые растение может сразу усвоить значительно ниже. Даже не вдаваясь в эти тонкости анализа почвы, можно заметить что этот образец содержит невероятно высокие уровни калия (K),сульфидов (S), натрия (Na) и хлора (Cl).



Чем же объясняется такое высокое содержание поваренной соли (NaCl)? Ответ прост, нужно только вспомнить, откуда берется кокосовый субстрат. Капитан Очевидность рапортует, что его производят из пальм, которые произрастают в районах с очень солеными почвами. Помимо этого, сами пальмы очень терпимы к соли и могут поглощать ее в больших количествах. Внутри растения соль перемещается ближе к верхнему слой коры - там она наносит минимальный вред самой пальме. Но ведь именно эта часть пальмы используется для производства кокосового субстрата, отсюда и такие высокие значения солености.







Кроме того, кокосовые пальмы настоящие рекордсмены по количеству питательных веществ, поглощаемых из почвы. Одно из научных исследований, проводимых на Бали, показало что кокосовые пальмы поглощают с гектара 117 кг натрия (N), 14 кг фосфора (P), 245 кг калия (К), 40 кг кальция (Ca), и 34 кг магния (Mg) в год.



Килограммы, Карл! Все эти вещества в итоге содержаться в необработанном кокосовом субстрате, который в дальнейшем будет использоваться в гидропонике. В приведенном выше лабораторном анализе мы как раз отметили экстремальные уровни содержания калия (3,7 промилле) и сульфатов (1,978 промилле) в необработанном субстрате. Теперь понятно, что это просто естественные уровни содержания питательных веществ в самих пальмах.



Промывка субстрата



Как мы выяснили выше необработанный кокосовый субстрат может содержать потенциально опасное для растений количество солей и питательных элементов. Перед использованием в гидропонике, его необходимо правильно подготовить. Один из этапов такой подготовки - это промывка. С помощью пресной воды из кокосового субстрата вымывается некоторое количество K, Na и Cl. Промывка имеет свои ограничения и удаляет лишь часть вредных солей из субстрата. Поэтому буферизация является обязательным условием для подготовки качественного кокосового субстрата.



Буферизация субстрата с кальцием и магнием




Кокосовый субстрат представляет из себя органический материал, который обладает умеренно высоким CEC (ЕКО).



CEC (Cation Exchange Capacity) переводится как емкость катионного обмена (ЕКО). Эта величина определяет способность почвы обмениваться катионами, содержащимися в ней с катионами взаимодействующего с ней раствора. Буферизация позволяет защититься от резких изменений pH и концентрации питательных веществ.







В субстрате присутствуют отрицательно заряженные частицы - анионы, которые притягиваются со слабо удерживающимися катионами. Катионы несут положительный заряд, к ним относятся: аммоний NH4 +, кальций Са 2+, магний Mg 2+ и калий К+. Положительно заряженные катионы притягиваются к отрицательно заряженным анионам, к которым относятся способные к обменному поглощению отрицательно заряженные карбоксильные группы COOH- и фенольные гидроксильные группы OH-. Взаимодействие осуществляется благодаря электростатическим силам.



ЕКО (емкость катионного обмена) в первую очередь определяет количество отрицательно заряженных групп в субстрате и как следствие интенсивность взаимодействия с катионами. Высокий ЕКО соответствует большому количеству отрицательно заряженных групп, а низкий - малому количеству. Например, кокосовая койра и торф относятся к почвам с высоким ЕКО, а перлит и минеральная вата обладают низкой ЕКО.



Почвы с высоким ЕКО могут обмениваться катионами питательных веществ с раствором в обе стороны. Таким образом, отрицательно заряженные группы, содержащиеся в субстрате, выступают в качестве неприкосновенного запаса, который может быть использован если количество необходимых веществ в растворе будет недостаточным.



Звучит неплохо, но в кокосовом субстрате отрицательно заряженные группы в большей степени загружены катионами калия (K) и натрия (Na), с незначительным количеством катионов кальция (Ca) и магния (Mg).



В результате недостаточно подготовленный кокосовый субстрат может частично или вообще полностью заблокировать поглощение элементов/ионов или солей магния(Mg) и кальция(Ca) растением. Кроме того, аналогичные проблемы могут возникнуть с такими элементами, как железо(Fe) и фосфор (P), при неправильной или недостаточной промывке и буферизации.







Корректировка ЕКО через буферазацию с Ca и Mg



Поскольку катионы плотно соединены с отрицательно заряженными группами, просто промывки недостаточно, чтобы повлиять на концентрацию свободных катионов, а соответственно и на ЕКО.



Отрицательно заряженные группы более активно взаимодействуют с некоторыми типами катионов. Например, если катионы Ca, Mg, Na и K будут иметь одинаковую концентрацию в растворе , то они будут адсорбироваться с совершенно разной скоростью. Кальций и магний будут реагировать в два раза быстрее, т.к. они двухвалентны, т.е. имеют двойной положительный заряд (Са ++, Mg ++) в отличии от одновалентных калия и магния (K +, Na +).



Буферизация субстрата с дополнительным добавлением кальция (Ca) и магния (Mg) позволяет снизить уровень взаимодействия калия (K) и натрия (Na) с отрицательно заряженными группами. В результате состав питательных элементов в субстрате становиться сбалансированным и подходящим для выращивания на гидропонике.



Для наглядности приведем сравнение концентрации различных элементов в одном и том же экземпляре кокосового субстрата, в одном случае прошедшим только промывку, а в другом и промывку и буферизаци.






Очевидно, что после одной только промывки в субстрате сохраняются высокие концентрации калия (К), натрия (Na) и хлора (Cl). В тоже время после промывки и буферизации наблюдается значительно снижение концентрации всех элементов.



Для того чтобы получить отличный урожай, необходимо обеспечить растение сбалансированным питательным раствором. Если использовать для выращивания неподготовленный или плохо промытый субстрат, будет наблюдаться значительное превышение доли калия и натрия в общей массе поступающих к растению питательных веществ.



Буферизацию решает проблему неравномерного поглощения питательных веществ, предотвращая ситуации связанные с переизбытком одних элементов и недостаток других. Например, если необработанная койра содержит очень высокий уровень калия (К), то необходимо повысить концентрацию кальция (Ca) и магния (Mg), чтобы увеличить интенсивность их взаимодействия с отрицательно заряженными группами.



Качественный кокосовый субстрат должен быть не только промыт, но и пройти буферизацию. Только после этого он может быть использован для выращивания на гидропонике.





C:N отношение



С:N – это отношение массы углерода к массе азота в некой среде.







Например, отношение С: N 10 к 1 означает, что на 10 частей углерода приходится 1 часть азота. Как и любая органическая материя, кокосовый субстрат подвергается разложению и степень этого разложения имеет важное значение в отношении доступного для поглощения растениями азота (N). Количество доступного азота(N) снижается в результате деятельности микроорганизмов, использующих его для переработки органики с высоким содержанием углерода (С). Это может привести к тому, что растения могут испытывать дефицит азота (или соединений с ним), если его концентрация не будет дополнительно увеличена.



Правильно подготовленный кокосовый субстрат имеет низкое отношение C:N (50-40:1) за счет того, что во время подготовки проводится так называемая биодеградация, т.е. снижение количества микроорганизмов потребляющих азот. В результате чего растение не будет испытывать его дефицит.





Фитотоксичные фенольные соединения



По мимо снижения отношения C:N биодеградация оказывает значительное влияние на содержание фенольных соединений в составе субстрата.



Необработанное кокосовое волокно содержит в среднем 20-40% лигнина, 40-50% целлюлозы, гемицеллюлозы 15-35% и 2-3% белка. Лингин занимает весомую долю в составе, а ведь результатом разложения этого вещества являются фенольные соединения. Научные исследования показали, что высокий уровень фенольных соединений в свежей койре приводит к фитотоксичности, что в свою очередь крайне негативно сказывается на росте и здоровье растений. Решить эту проблему может правильно проведенная биодеградация, которая снизит не концентрацию фенольных соединений в койре и сделает ее безопасной для растений.

Физические свойства кокосового субстрата​

Часто гроверы спорят о том, как добиться оптимальных урожаев, используя кокосовый субстрат. Обсуждаются подготовка, качество и количество полива и т.д. Обычно в таких дискуссиях речь идет о неком идеальном и одинаковом у всех субстрате.







... ничего не может быть дальше от истины!



Кокосовый субстрат производиться в нескольких странах и может значительно отличаться по физическим свойствам. Волокна могут быть увеличенными, создавая пористую структуру с низкой плотностью, которая хуже удерживает воду, но при этом легко пропускает воздух, а могут быть мельче – при этом плотность увеличиться, как и способность удерживать воду. Таким образом, это будут субстраты, совершенно разные по своим характеристикам. При одних и тех же условиях полива субстрат с увеличенными волокнами может быстро высохнуть, и растение будет испытывать недостаток влаги, а с мелкими наоборот слишком долго удерживать влагу, что вызвовет перелив. Проще говоря, разные кокосовые субстраты обладают кардинально разными физическими свойствами и требуют индивидуального подхода в вопросах полива, использования питательных веществ и подготовки.

По этой же причине необходимо с крайней осторожностью относиться к советам и рекомендациям на различных формах, сайтах и книгах. Даже если человек указывает субстрат какой фирмы он использовал, это не дает никаких гарантий, т.к. физические свойства варьируются даже между разными партиями одного производителя.



Как же тогда узнать, какими свойствами обладает именно ваш экземпляр? Один из вариантов решения данной проблемы – использовать не чистый кокосовый субстрат, а смешанный с перлитом. Чтобы найти верное соотношение именно для вашего случая, используйте несколько одинаковых горшков, с различным соотношением перлита и кокосового субстрата. Соблюдайте одинаковые условия полива и подкормки для всех горшков и со временем вы найдете оптимальное соотношение и получите отменные результаты. Времени это занимает немало, но это и есть пресловутый гроверский скилл, который никак кроме практики не наработать.

Заключение: требования к качеству кокосового субстрата​

В заключении хотим сказать несколько слов о качестве кокосового субстрата. Воздержитесь от покупки «полуфабрикатных» кокосовых блоков из хозяйственного магазина. Да, они очень дешевы, но зачастую это совершенно неподготовленный субстрат, при создании которого не учитывались ни отношение C:N, ни фитотоксичность, ни состав питательных веществ. Избыточная соленость и большая концентрация фенольных соединений – так же обычные спутники неподготовленного кокосового субстрата.



В тоже время поставщики кокосового субстрата высокого качества проводят регулярное тестирование своей продукции, проверяя химический состав и физические свойства. Поэтому несмотря на то, что на рынке представлено сейчас множество субстратов от неизвестных контор, настоятельно советуем вам выбрать проверенный и авторитетный бренд.







Часто можно встретить посты о том, что некий производитель предлагает качественный кокосовый субстрат по очень низкой цене. Это даже может быть правдой, но стоит отметить, что мало провести промывку и буферизацию, нужно сделать это согласно строгим технологическим нормативам. Иначе проблемы с дефицитом питательных веществ и фитотоксичностью никуда не денутся. Покупая дешевый субстрат от неизвестного производителя вы вступаете в мир неопределенности. Такой продукт может оказаться миной замедленного действия для ваших растений.



На данный момент существует много зарекомендовавших себя производителей кокосового субстрата, среди них Canna, BioBizz, Atami, House and Garden и Nutrifield Premium Coco. Не стоит сомневаться, что в ближайшее время появятся и новые производители качественных субстратов, поэтому в вопросе выбора доверьтесь рекомендациям проверенных поставщиков гидропонного оборудования.



В завершении этой статьи так же хотелось бы обратить внимание на тот факт, что сейчас контроль качества производимых субстратов подчинен строгим стандартам. Действительно годная кокосовая койра должна соответствовать сертификационным требованиям фонда RHP (Regeling Handels Potgronden). Данная организация занимается инспектированием субстратов в Нидерландах. Стандарты качества были сформулированы технической комиссией RHP, которая состоит из экспертов и ученых, занимающихся изучением субстратов и почв. Субстрат, проходящий сертификацию должен соответствовать строгим химическим и физическим требованиям стандарта. Если на упаковке субстрата стоит знак качества RHP, значит он был произведен по всем технологическим правилам и отлично подойдет для выращивания на гидропонике. Естественно, что такая продукция стоит дороже, но вы можете быть уверены в том, что покупаете совершенно безопасный, проверенный и качественный продукт, который не навредит здоровью растений и поможет вам достигнуть отличных результатов.

​

Всем привет. Эта статья будет очень полезна тем, кто решил попробовать выращивать на гидропонике. Но уверен, что и опытным гидропонистам тоже будет интересно. Я разберу много нюансов, на которые можно напороться, а также на примере моей системы покажу, как максимально облегчить процесс выращивания.
Свой первый куст я вырастил на кокосе. Я из тех, кто никогда не растил на земле. Со временем гидропоника стала моим хобби и последние пару лет я выращиваю на ней зелень, томаты, перцы и огурцы. Ну и раз в год провожу цикл с нашим любимым растением. Этого мне хватает. Если ты любитель побаловать себя шишечкой по вечерам, или употребить её вместо алкоголя, то этого более чем достаточно.
Переход на гидропонику — это однозначный плюс, но нужно понимать зачем и как. Главным ее преимуществом является доступность питания для растения и возможности для гровера контролировать то, как растение усваивает питательные вещества. Именно благодаря этому вы получаете урожай быстрее и больше.
Какие существуют подводные камни в гидропонике
Теперь разберемся, какие есть трудности при выращивании на гидропонике и как их решить. Начнем с вопроса, какие функции выполняет почва в природе?

• Делает питание доступным для растения благодаря микроорганизмам
• Обеспечивает влагой
• Удерживает растение
• Обеспечивает защиту корней от света и перепадов температуры воздуха
• Позволяет корням насыщается кислородом благодаря пористой структуре

Минусы кокосового субстрата
Кокос в качестве субстрата решает все эти задачи, но вот почему я от него в итоге отказался:

• Кокосовый субстрат практически нельзя использовать повторно.
• Если кокос пересохнет, то вы гарантированно словите засол. Взрослое растение необходимо поливать минимум раз в сутки. Конечно, можно взять огромный горшок, но горшок больше 7 литров — это не рациональное использование пространства.
• Сложно реализовать реверсивную систему, потому что кокос постоянно вымывается и загрязняет раствор. Поэтому нужны фильтры, а лучше несколько.
• Поливать нужно до дренажа, а это 30% выкинутого раствора и каждодневный танец с тазиком, который надо достать, вылить дренаж и вернуть обратно.
• Проблема катионного обмена. Если его недостаточно хорошо подготовить, то кальций и магний будут удерживаться в нем, а калий наоборот высвобождаться, что приведет к дефицитам. Да и если подготовить, то проблема катионного обмена уходит лишь на время. Если у вас есть навык корректировки питания и определения дефицитов, то вам повезло, если нет, то это может быть реальной проблемой. Так что кокос с натяжкой является инертным субстратом.

Итог по кокосу
Если вы готовы к перечисленным недостаткам, то можно использовать кокос при переходе на гидропонику. Но мне он не подходит. Мне хочется иметь возможность оставлять растение на пару-тройку дней, как это возможно с землёй. А в идеале хорошо добиться автономности на 5-7 дней.
А как же DWC?
Возможно это мой предрассудок, но я абсолютно не понимаю популярности этой системы и призываю вас не начинать освоение гидропоники с DWC.
Питание в DWC доступнее в сравнении с землёй. Влагой корни тоже обеспечены. А дальше что? Удержание растения в небольшом горшочке субстрата мероприятие сомнительное, а если делать большой, то встает вопрос рационального использования пространства. Скорее всего вам придется думать о том, как подвязывать взрослое растение. Оно постоянно будет хотеть проверить свой ствол на прочность и настойчиво клониться в разные стороны. Если вы тренируете его с помощью LST, то вам будет ещё труднее решить этот вопрос.
Когда корни выходят из горшочка, то оказываются в очень уязвимом положении. Воды им достаточно, но вот что с защитой и кислородом? Самая распространенная проблема в DWC — это корневая гниль, которую получится избежать только, если поймете, откуда она берется.
Причин может быть масса, но основных три.
3 причины не выбирать DWC
1. Патогены в растворе
Споры плесени, вредные бактерии и другие патогены легко могут попасть в раствор, который является питательной средой для них. От патогенов надо как-то защищаться. Я настоятельно рекомендую использовать сенную палочку. Препарат Фитоспорин-М представляет из себя ее споры, которые вы можете добавить в раствор. Размножившись, сенная палочка будет подъедать все лишнее, в том числе водоросли. Это отличная профилактика корневой гнили. Многие используют в DWC перекись водорода или хлоргексидин, но это полумеры. Проблемы лучше предотвращать, чем пытаться с ними справляться, когда они уже возникли.
2. Повреждение корней
Растение постоянно потребляет раствор и его уровень в DWC то падает, то снова растет, когда вы пополняете бак. Следует знать, что корни выполняют две функции: всасывающую и транспортную. Потреблять воду и питательные элементы могут только самые тонкие корневые волоски.
Эти корневые волоски очень нежные и крайне чувствительны к изменениям окружающей среды. Когда часть корней оказывается в воздухе, то корневые волоски начинают отмирать из-за недостаточной влажности, и корень в этом месте превращается исключительно в транспортный. Он уже не сможет восстановиться. И когда вы такой корень снова поместите в раствор, это место с большой вероятностью начнет гнить.
Корни элементарно не успевают приспособиться нормально ни к одной из сред. Чтобы этого избежать, надо постоянно поддерживать уровень раствора, желательно у самого горшка с субстратом. И зачем тогда мне большое ведро, если придется каждые два дня доливать раствор для поддержания уровня?
3. Недостаток аэрации
Растению для успешной транспирации необходимо иметь температуру в корневой зоне ниже, чем в кроне, иначе корни толкают воду, а испарятся она не успевает. Корневое давление будет расти. Это не очень хорошо, поэтому важно поддерживать в корнях температуру минимум на пару градусов ниже.
В почве это происходит само собой. В принципе, вода тоже всегда имеет чуть меньшую температуру, нежели воздух. Но давайте вспомним, как нам предлагают аэрировать раствор в DWC.
В зависимости от мощности, компрессор прогоняет разное, но всегда большое количество воздуха через раствор постоянно, что приводит к тому, что температура раствора все время стремится к температуре воздуха. А все это ради чего? Насыщение кислородом скажете вы! Давайте разбираться!
Аэрация в DWC
В океанах основную массу кислорода вырабатывает фитопланктон, но такого удовольствия у нас нет. Нам доступно лишь прямое насыщения путем диффузии, то есть соприкосновением воды и воздуха. Тут есть два важных момента. Первый заключается в том, что существует предел насыщения воды кислородом, который зависит от температуры.

На этой картинке вы видите примерный максимум насыщения при определенной температуре. Как можно заметить, чем выше температура, тем меньше становится максимальное значение. Если вы достигли предела насыщенности, то как вы в раствор не дуйте, больше уже кислорода туда не поместится. Увы. Поэтому мощность компрессора вас не спасет.
Второй момент заключается в том, что при контакте с воздухом, кислород насыщает тонкий поверхностный слой быстро и эффективно, но чем глубже, тем медленнее и в меньшем количестве кислород туда проникает. Следовательно для эффективного насыщения необходимо обеспечить максимальную площадь поверхностного слоя и постоянно его обновлять, а это лучше всего делать перемешиванием. В реках вода постоянно течет, и верхний слой все время обновляется за счёт рельефа дна и скорости потока.
А теперь давайте посмотрим на аэрацию компрессором и камнем сквозь призму всего, что я описал выше. Температура в боксе должна быть в пределах 23-25 градусов. На практике температура бывает еще выше. Воздух постоянно проходить сквозь раствор, нагревает его и снижает максимальную растворимость кислорода в нем. И если вам кажется, что пузырьки успешно перемешивают раствор, то спешу вас расстроить. Если в хорошем джакузи вода действительно перемешивается, то маленькие пузырьки, которые создаёт камень просто чуть-чуть увеличивают площадь контакта раствора с воздухом. Если посчитать насколько, то вы удивитесь, когда увидите увеличение в среднем на 10-20 см². А в будущем комке корней, который будет плотно лежать на камне они вообще ничего перемешивать не будут толком, разве что поверхностный слой не будет застаиваться и зарастать пленкой из бактерий.
Иными словами, для того, чтобы насытить воду кислородом, компрессор вовсе не необходим, банальное перемешивание нисколько ему не будет уступать, тем более, если обеспечить большую площадь поверхностного слоя. В аквариумистике это уже поняли и хоть сколько-нибудь значимые по объему аквариумы аэрируют активным перемешиванием.
Еще минусы DWC

• Постоянный навязчивый шум от компрессора и пузырьков, который делает стелс выращивание сомнительной затеей
• Связанность бака и посадочного места
• Отсутствие возможности перемещения системы и растения отдельно от неё
• Трудности с заменой раствора и необходимость постоянно следить за его уровнем

В итоге единственным плюсом DWC является то, что это гидропоника. Но с таким подходом лучше ее не знать вовсе, ибо она превращается в ад, который отобьет желание заниматься ей даже у самого большого энтузиаста. Нормального развития корневой без танцев с бубном в такой системе добиться практически нереально. Это не значит, что она убивает ваше растение, но до идеала ей как до луны. Это худшая из возможных активных гидропонных систем, а гидропоника должна быть не сложнее выращивания в почве.
Простая DIY гидропонная система
"Не согласен — критикуй, критикуешь — предлагай, предлагаешь — делай, делаешь — отвечай!"
Пока я тут только не соглашался и критиковал. Пришло время предлагать. Позвольте вам показать систему, которая проще, дешевле и удобнее, чем DWC. Лишена всех минусов выращивания на кокосе и вместе с тем позволит вам пользоваться всеми преимуществами гидропоники.
У меня в наличии палатка 40×40×120. В ней выращивал всегда и не собираюсь расширяться, поэтому моя система заточена под нее. На вы можете легко подстроить систему под свои условия.

Что понадобится:
Бак для раствора. Я использую контейнер на 12 литров, который имеет ширину 40 см. Как раз под мой гроубокс. Ищите контейнер самый низкий для экономии пространства. Обязательно обклейте его отражайкой, в идеале алюминиевым скотчем, чтобы он не пропускал свет и не нагревался.

Горшок для растения. Я использую такой, как на фото ниже. Он имеет объем 6 литров. Это более чем достаточно, проверено. Диаметр горшка 30 см.

Насверлил в горшке отверстия для удобства тренировок. Широкий горшок с отверстиями вверху и садовая проволока — это залог легкого и продуктивного LST
В днище горшка делаем отверстие коронкой и устанавливаем врезку.


Такие штуки продаются на Алиэкспресс в разных вариациях. Вбивайте в поиск: "соединитель для аквариумов". У меня дюймовый, чтобы точно хватало на слив. Можно, наверное, взять и меньше
Есть ещё несколько вариантов.

Это соединитель на 3/4 дюйма. К нему сразу можно купить фильтр, и будет вообще красота
Я решил сделать слив шире, чтобы уж наверняка. Поэтому фильтр пришлось установить иначе.

Это кусок шланга от стиральной машины, на которой я надел обрезанный фильтр для аквариумов

Получилось так. Шланг очень плотно вошёл в отверстие, ничего герметизировать не пришлось
Важный момент: слив выше дна, поэтому вода начинает сливаться после достижения определенного уровня. В моем случае литр раствора всегда в горшке, что предохраняет от отключения электричества и выхода из строя помпы.

Чтобы корни не забивали слив накрываем все это дело просто обрезком от баклахи

Все в сборе выглядит так. Ну что может быть проще?
Кидаем в бак помпу на 12 V, но подключаем ее к блоку питания на 5 V. Можно даже через USB. В таком режиме она будет абсолютно бесшумной. Поднимать раствор высоко нам не надо, так что мощности хватит.

Не берите помпу без общей изоляции проводов, со временем провод затвердеет и выйдет из строя. Помпа с толстым проводом вам прослужит не один год
Вот через такие простые капельницы подаём раствор в горшок сверху. Берите, какие вам понравятся.

Выбор субстрата
Что же положить в горшок вместе с растением? Какой субстрат выбрать?
Вариантов несколько, но я рекомендую мелкий керамзит. Аргументы:

• Лёгко подготовить
• Можно повторно использовать
• Обеспечивает отличный воздухообмен
• Практически не цветет
• Керамзит не переувлажняется при постоянной работе помпы

Помпа работает без перерывов. Можно взять перлит, но он будет зеленеть сверху и у него слишком большая влагоемкость, кислорода не будет хватать. Придется задействовать таймер. Можно взять даже кокос, но тут точно придется настраивать полив, ну и использовать его повторно лучше не надо.
Подготовка керамзита

Любой, даже крутой керамзит из гроушопа надо подготовить, иначе он будет поднимать pH. Нам нужен нейтральный субстрат, который на раствор никакого влияния не оказывает. Как же решить эту проблему? Берём керамзит, засыпаем в ведро, наливаем воду, меряем pH. Через пару часов опять меряем, pH улетит вверх. Бывает очень сильно, бывает нет, зависит от керамзита, но в любом случае это вы увидите.
Далее берём кислоту (я пользуюсь электролитом для аккумуляторов) и опускаем pH до значения 4 или 5. Ждём какое-то время, опять меряем pH. Если поднялся, то опять повторяем процедуру. Я делаю даже проще: просто лью с запасом в ведро кислоты и даю 2 дня постоять. Потом промываю водой и все, готово. Обычно этого более чем достаточно. Всё, наш абсолютно инертный субстрат готов, засыпаем в горшок и наслаждаемся.
Плюсы системы

• Даже если использовать капельницы на 4 л/час, то две таких прольют за час 8 литров, а это значит, что раствор никогда не будет застаиваться
• Когда раствор стекает по керамзиту, то он обволакивает каждый камешек, и тонкая водная пленка насыщается кислородом до возможного предела. Поэтому вам не нужна дополнительная аэрация
• Запас раствора внизу горшка защитит от пересыхания при форс-мажоре. За сутки без подачи растение точно не пострадает. Плюс вы получаете подтягивание керамзитом раствора снизу, он всегда будет равномерно увлажнен
• Бака на 12 литров хватит на неделю, причем вам не нужно беспокоится об уровне раствора — растение отделено от бака.
• Всегда есть возможность достать растение из гроубокса, вынув капельницы из горшка. Тренировать максимально просто, зацепив проволоку за отверстия в горшке
• Помпа позволяет слить раствор, не доставая бак из бокса.
• Субстрат надёжно удержит растение и убережёт от внешних факторов
• Высота моей системы всего 30 см, это максимально рациональное использование пространства в маленьких гроубоксах
• Система бесшумна. Любой компьютерный вентилятор работает громче
• Система максимально проста и стоит копейки

Вот вам мои аргументы за эту систему. Она больше всего похожа на Dutch Bucket на одно растение или на постоянный реверсивный капельный полив на керамзите.
Как выращивать дело ваше, но всё-таки я считаю, что гидропоника должна быть в кайф. И помните, что есть и другие растения, уважайте их, не останавливайтесь только на каннабисе.
Может быть статья получилась слишком большой, но я попытался в ней рассмотреть не только саму систему, но и объяснить важные принципы выращивания на гидропонике.

​

Участник «Автор, Жги!» рассказал про метод выращивания на кокосе, который в теории позволяет сократить поливы до 1-2 раз в неделю.

Хочу поделиться с вами интересным методом выращивания — Hempy Bucket (Ведерко Хемпа). Этот метод является пассивной гидропоникой. Наткнулся на «Ведерко» случайно, когда искал инфу, как эффективнее всего растить на кокосе, не сливая дренаж.
Суть метода Hempy Bucket
Hempy Bucket — это пластиковое ведро с отверстием внизу стенки под слив дренажа. Заполняют ведро кокосовым субстратом со смесью перлита 1:3. На дно выкладывают слой перлита 2 дюйма (5 см). Чистый перлит на дне удерживает влагу и в итоге получается, что Hempy Bucket работает как пассивная гидропоника.

Схема классического (без отверстия под дренаж) Hempy Bucket
Я же буду использовать в своем грове доработанный вариант, который предусматривает отверстие внизу стенки для удобства работы с дренажом. Вот схема:

Чем хорош метод выращивания Hempy Bucket

• Нет необходимости поливать каждый день. С Hempy поливы сокращаются до 1-2 раз в неделю
• Соответственно удобрения расходуются меньше
• У растихи постоянный доступ к компоту, как в гидропонике

Собираем Hempy Bucket
Нам понадобится:

• Непрозрачное ведро или горшок. Я не нашел в интернете рекомендаций по объему горшка. Я видел на 3 л самый маленький. Я же использовал горшок на 5 л.
• Трубка для слива дренажа
• Силиконовый герметик
• Дрель и сверло
• Хомут, ножницы, рулетка
• Любимая футболка жены (сделаем из нее фильтр)

1. Отмеряем 5 см от дна горшка и сверлим в середине стенки дырку диаметром с трубку (в моем случае 12мм).

2. Отрезаем трубку длиной 8-10 см. У наружного конца вырезаем желоб, чтобы слив шел ровненько.
3. Отрезаем кусочек от любимой футболки жены, который будет работать как фильтр, не позволяя кокосу засорить трубку. Затягиваем хомутом и обрезаем все лишнее. Футболку ложим на место и думаем про алиби.

4. Вставляем трубку в отверстие горшка под небольшим углом, чтобы вода лучше стекала.
5. Проходим вокруг трубки силиконом с внешней стороны и через 24 часа с внутренней стороны.

6. Выбираем контейнер под слив, исходя из размеров гроу-пространства. Я использую прямоугольную форму из под геля Ariel. Ее объем 0.4 л, что составляет примерно 8% дренажа от объем моего горшка на 5 л.

Как я выращиваю по методу Hempy Bucket
Для меня это новая метода, поэтому я пока не знаю, как часто мне придется поливать и как много потратить удобрений.
Я не стал садить растиху сразу в Hempy Bucket. Первые 10 дней она росла в горшочке объемом 0.5 литра. Росток можно сразу в хемпибакет посадить, но тогда будет не эффективный расход удобрений. Ведь первые 10 дней корни не будут доставать до дна, поэтому растиха питаться компотом из перелита не сможет. А проливать до дренажа все равно нужно, чтобы не было засола.
Пересадка на 11 дне от каски:

Первый полив после пересадки был такой: Canna A и B 2.2 мл каждого, Growers Ark Root Stimulant 2.5 мл, Canna Mono Magnesium 0.2. Пролил до 10% дренажа, всего ушло 2.5 литра компота.
15 день от каски:

Полил 2.2 литра копмота, вылилось около 12%. Компот на 1.5 литра теплой кранухи: Canna A и B 3.3 мл каждого, Ark Root Stimulant 5 мл, Mono Magnesium 0.3 мл. Начал гнуть.
19 день:


Дал тот же компот, что и в прошлый раз. Пролил 3 литрами, чтобы получить 20% дренажа.
Между двумя последними поливами прошло 4 ПОЛНЫХ дня. Лично меня такой гров на кокосе устраивает. Делаю компот, Тупо мешаю и Просто поливаю — метод ДТП (Делай Тупо Просто).

​

Статья предназначена в помощь гроверам, которые хотели бы попробовать выращивать каннабис аквапонным способом. В ней я постараюсь систематизировать информацию, которая доступна в сети, и упростить изучение теории.


Вводные понятия
Аквапоника — это симбиоз гидропоники и аквакультуры (аквакультура — это выращивание водных организмов). В самом простейшем варианте аквапонная установка состоит из аквариума с рыбами и гидропонной системы с растениями.

Работает аквапоника так. Рыбы выделяют продукты жизнедеятельности в воду. Эту воду после механической фильтрации помпа накачивает в биофильтр, где нитрифицирующие бактерии перерабатывают выделения рыб (в частности, аммиак) в удобрения для растений (нитраты). Далее эта вода поступает в гидропонную установку, где корни растений всасывают питательные вещества, после чего вода сливается обратно в аквариум. Цикл повторяется.

Биофильтр — это то место, где живут нитрифицирующие бактерии (для жизни им необходима большая площадь, где они могут прикрепиться). В зависимости от объёмов культивирования и прочих условий биофильтр может быть как отдельной конструкцией (бассейн, заполненный специальными наполнителями в виде шариков, имеющих малый объём, но большую площадь), так и частью гидропонной установки. Например, при использовании системы периодического затопления бактерии селятся на субстрате (керамзит, гравий, перлит), то есть сама гидропонная установка с растениями и бактериями является биофильтром.
С чего начать изучение аквапоники
Данное направление в садоводстве очень сложно по трём причинам:

2. Требуется умение выращивать каннабис на гидропонике.
4. Необходимо уметь содержать рыбок в аквариуме или выращивать рыбу в пищу.
6. В отличие от гидропоники, где в случае ошибки вы можете просто сменить гидропонный раствор, в аквапонике такое действие невозможно — оно приведёт к разрушению всей системы, и вам придётся начинать весь процесс сначала.

Поэтому лучше всего сначала освоить каждую из областей (гидропонику и аквакультуру) раздельно и только потом пробовать свои силы в аквапонике.
Какую гидропонную систему выбрать
В аквапонике можно использовать гидропонные установки любых типов, однако их конструкция может отличаться от стандартной. Разобравшись с работой аквапоники в целом, вы поймёте и то, как модифицировать выбранный вами тип гидропонной установки.
В исследованиях наилучшие результаты показали системы капельного орошения и периодического затопления. Последняя является самым простым вариантом для домашнего гровинга.
Как построить и запустить аквапонику с системой периодического затопления

Для сборки вам потребуется:

2. Аквариум или другая ёмкость для рыбы. Желательно, чтобы объём был не менее 50 литров. Чем больше объём — тем стабильнее будет работать система в целом.
4. Ёмкость для растений — половина или четверть от объёма аквариума. Глубина ёмкости — не более 30 см.
6. Водяная помпа. Её мощность должна превышать объём аквариума в 3-5 раз. Возможно, потребуется таймер для помпы.
8. Аквариумный компрессор.
10. Сантехнические трубы, шаровой кран для регулирования подачи воды к растениям, силиконовый герметик. Какие и сколько — будет зависеть от выбранной вами конструкции.
12. Нужно будет изготовить колокольный сифон. Это устройство будет контролировать перелив и одновременно обеспечивать быстрое осушение гидропонного субстрата.

Как работает колокольный сифон
Более подробно о том, как собрать такую систему, вы можете прочитать в статье Dzagi «Аквапоника. Симбиоз животного и растительного мира».
При сборке аквапонной установки учитывайте следующие моменты:

• Свет для растений не должен попадать в аквариум. Рыбам свет вообще не нужен, освещение аквариума должно быть минимальным.
• Планируйте конструкцию так, чтобы в любой момент вы имели доступ к любой её части. Это необходимо для максимально быстрого ремонта.
• Используйте только пластиковые ёмкости и трубы. Металлы могут вызвать отравление рыб.
• Используйте трубы большого диаметра. Тонкие водопроводы могут быстро засоряться.

Как запустить готовую систему аквапоники
Сначала в нашем биофильтре (его роль будет играть гидропонный субстрат) должны поселиться бактерии, которые будут способны перерабатывать аммиак и другие выделения всей популяции рыб в нитраты, малотоксичные для рыб и легкоусвояемые растениями. Если запустить рыб при отсутствии бактерий, то концентрация аммиака в растворе быстро подскочит и рыбы погибнут.
Упрощённо запуск биофильтра выглядит так:

2. Наполняем наш гидропонный контейнер правильно подготовленным субстратом (керамзит, гравий или перлит), то есть многократно вымоченным в воде до стабилизации pH на уровне 6,8.
4. Заливаем воду в аквариум.
6. Включаем помпу и компрессор.
8. Добавляем в воду аммиак в виде хлорида аммония — это будет питание для бактерий на первых порах.
10. Запускаем в систему бактерии (готовую жидкость с бактериями можно купить в зоомагазине). Можно также добавлять субстрат из уже функционирующей аквапоники или аквариума, особенно если там похожие условия. В этом случае запуск биофильтра пройдёт намного быстрее.
12. Ежедневно контролируем воду: pH, аммиак, нитраты, нитриты, температуру воды.
14. Признаком того, что биофильтр полноценно заработал, будут следующие показатели: аммиак и нитриты — 3 ppm (0,3 мг\л) и ниже.

Для начала посмотрите обучающее видео, в нём очень подробно описаны все принципы запуска биофильтра. После этого вы сможете найти и выбрать удобную вам схему, в интернете их много и нет смысла разбирать каждую. Самое главное здесь — понять суть процесса.


Как правильно запустить биофильтр
Когда можно посадить растение и запустить рыб
Рыб можно запускать только после того, как вы убедитесь, что биофильтр запущен. Посадка растений возможна в 2-х вариантах:

2. После запуска биофильтра сначала высаживаем растение. Предварительно семечку нужно прорастить в минеральной вате или кубике root riot до 1-2 пар настоящих листьев. Ждём примерно неделю, чтобы растение пустило корни и смогло усваивать нитраты (тесты должны показать снижение концентрации нитратов в воде). После этого запускаем рыбок (не всех сразу, а постепенно добавляя по 25% жильцов, чтобы бактерии адаптировались к меняющимся условиям системы). Аммиак на этом этапе добавлять не нужно, рыбки сами будут его выделять.
4. После запуска биофильтра сначала частями запускаем рыбок, а затем высаживаем растение. В этом варианте в первые 2-3 недели после запуска рыб возможно накопление избытка нитратов в воде (растение ещё не пустило корни и не начало их усваивать). Проблему решаем так: если на тестах содержание нитратов в воде стало 100 мг\л и более, заменяем 30% воды в аквариуме на чистую воду.

Важный момент! Возможно, при запуске биофильтра по схеме вам потребуется изменять pH или температуру воды для ускорения роста бактерий. В этом случае обратное снижение этих показателей проводите очень медленно. Особенно важно снижать температуру не более чем на 1 градус в сутки. В противном случае бактерии могут превратиться в цисты и прекратить биофильтрацию.
Какую воду использовать для аквапоники и как её подготовить

Подойдёт обычная водопроводная вода, либо вода из артезианской скважины. Дистиллированная, осмос — не годится. При использовании водопроводной воды её нужно отстаивать в открытой ёмкости не менее суток, чтобы улетучился хлор.
У воды должны быть следующие целевые показатели:

• pH — от 6,8 до 7,0. Если этот показатель выше 7 — снижаем добавлением ортофосфорной кислоты, заодно это добавит фосфора для каннабиса. Если показатель ниже 6,8 — повышаем его добавлением карбонатов калия и кальция.
• Содержание кислорода — 5 мг\л и выше. При недостатке кислорода ставим дополнительный компрессор.
• Общая жёсткость (GH) — от 8 до 12°dH (140-210 ppm). Временная (карбонатная) жёсткость (КН) — от 4 до 8 °dkH. Если вода слишком жёсткая, можно разбавить её дистиллятом или осмотической водой. Если вода излишне мягкая — необходимо добавить в аквариум ракушки или бикарбонат калия.
• Содержание аммиака\аммония (NH3\NH4) — до 0,3 мг\л. Если показатель выше, нужно чистить (сифонить) аквариум, убирать лишних рыб или ставить дополнительный биофильтр.
• Нитраты (NO3) — не более 100 мг\л. Рыбы могут жить и при больших концентрациях, но а таком случае они будут хуже расти и болеть. При слишком высокой концентрации решаем проблему посадкой дополнительных растений, удалением из аквариума лишних рыб или заменой части воды из аквариума.

Какими тестами пользоваться для проверки качества воды

Чаще всего в домашних условиях используют аквариумные тест-полоски или капельные аквариумные тесты. Наиболее точными являются капельные тесты. Лучше всего себя зарекомендовал себя немецкий производитель SERA.
Как часто контролировать параметры воды в аквариуме
Желательно проверять воду каждый день, пока система не заработает относительно стабильно. При стабильной работе системы можно ограничиться непрерывным контролем температуры воды и ежедневным измерением pH.
Каких рыб выращивать в аквапонике
Важно, чтобы рыбы были неприхотливыми, устойчивыми к болезням и могли жить в воде, подходящей для выращивания каннабиса. Здесь всегда придётся искать компромисс, так как обычно рыбы предпочитают нейтральную и слабощелочную среду, а каннабис — слабокислую. Оптимальным pH для аквапоники считается 6,8-7.

Неон — неприхотливая рыбка для небольших аквариумов
Кроме того, разные рыбы любят разную температуру воды. Нитрифицирующие бактерии работают со 100% отдачей при температуре 27 градусов, а гидропонный раствор должен иметь температуру 18-24 градуса. Значит, лучше выбрать рыб, которые хорошо себя чувствуют при температуре 20-22 градуса.

Тиляпия — отличная рыба для выращивания в промышленных масштабах
Для небольших аквариумов это могут быть неоны и гуппи. В крупных и промышленных установках выращивают карпа и тиляпию. При желании вы можете выбрать и других рыб, если показатели вашей воды для них подходят.
Сколько рыб можно заселить в аквариум
Прежде чем покупать рыбок и заселять аквариум, нужно в первую очередь определиться с видовым составом рыбьего дома. В идеале нужно составить список и показать его опытному аквариумисту, который сможет определить, насколько верно подобраны количество и разновидности рыб.
Существуют приблизительные формулы для расчёта плотности посадки рыб:

• 1 см. длины тела взрослой особи на 1 литр воды. Это правило лучше подходит для небольших рыбок и небольших систем.
• 0,5 кг. рыбы на 19-38 литров воды.

Рассчитать количество рыбы можно и исходя из кормового коэффициента (КК).
Кормовой коэффициент — это отношение количества корма, которым вы кормите рыб, к площади участка для выращивания растений. Максимально возможное значение для гидропоники — 100 граммов корма на 1 квадратный метр площади участка в день. Это значение подходит и для каннабиса, так как он — быстрорастущее растение.
К примеру, если площадь для культивирования составляет 20 квадратов, и мы выбрали КК=100, то объём аквариума для рыб должен рассчитываться таким образом, чтобы ежедневно подавалось 2 кг корма в день.
Как кормить рыб

Кормить нужно сухим кормом, максимально полноценным и качественным. Вначале кормим понемногу, 1-2 раза в день. Корм должен быть съеден за 5 минут. По мере роста рыб, развития растения частота и объём кормления могут быть увеличены (здесь придётся экспериментировать, ориентируясь на состояние растений и рыб, а также на показатели воды). Кроме того, нельзя допускать, чтобы при кормлении было много остатков корма — он начнёт гнить, что приведёт к болезням рыб.
Возможные проблемы с питанием растений и способы их решения
Наиболее часто в аквапонике встречаются дефициты кальция, калия, железа и фосфора, однако это не значит, что вы обязательно с ними столкнётесь. Это будет зависеть от множества факторов: кислотности воды, качества корма, вида рыб и плотности их посадки в аквариуме.
При признаках дефицита этих веществ их придётся добавлять извне или экспериментировать с кормом для рыб.

• Калий и кальций добавляют в виде основных соединений (гидроксиды калия и кальция).
• Железо добавляют в виде хелата железа.
• Фосфор — в виде ортофосфорной кислоты (при коррекции pH). Некоторые фермеры добавляют компост из червей в качестве дополнительного источника фосфора.

Также в качестве источника необходимых микроэлементов и фитогормонов в воду можно добавлять экстракты морской водоросли, например, препарат Maxicrop.

Некоторые гроверы добавляют в воду удобрения для гидропоники, но такой подход противоречит самим принципам аквапоники (создание замкнутой экосистемы). Кроме того, это может вызвать заболевания и гибель рыбы.
Что делать после того, как запустили рыбу и посадили растения

• Ежедневно контролируем показатели воды в аквариуме, при необходимости плавно корректируем их. Нельзя допускать перепадов температуры более чем на 1 градус в сутки.
• Регулярно проводим чистку аквариума от твёрдых загрязнений.
• Регулярно чистим механические фильтры.
• Вода из аквапоники будет испаряться, по мере необходимости доливаем новую.
• Следим за состоянием растений и рыб.

Дополнительные материалы
На нашем портале вы можете найти больше информации по выращиванию на аквапонике:

• Аквапоника: FAQ, принципы работы + 1 handmade вариант
• Советы по устройству аквапоники. Из чего строить?
• Аквапоника: плотоядные растения помогут бороться с вредителями
• Что такое аквапоника и как ее едят
• Аквапоника — это тоже органика?

Также вы можете прочитать гроурепорты:

• Репорт на аквапонике
• Auto Sweet Mango Fem / Аквапоника / Hydroponics Kit

Ну и, напоследок, книги на английском языке:
Aquaponic_Gardening.pdf 7.65 \u041c\u0411 · 5,024 загрузки
aquaponics_fao.pdf 35.58 \u041c\u0411 · 107 загрузок

Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, делитесь опытом по выращиванию в аквапонике!

​

Вводный материал, речь в котором пойдёт о сантехнике, обсуждении основных принципов функционирования Аквы, гидродинамике и запчастях. Хорошие фундамент из знаний для старта своей собственной аквы. Самостоятельное создание аквы – это большая, объемная тема, которая потребует от вас прежде всего изучения мат.части. Прежде чем топать дальше - прочтите эту тему.


Устройство системы аквапоники будет зависеть от многих различных факторов + ваш собственный дизайн проекта и индивидуальные огрехи. Сначала думаем про устроиство системы, а не покупаем сразу резервуар для рыб с поддоном и после ломаем голову как всё это соединить воедино.

Перед тем, как мы обговорим за прокладку и установку труб, посмотрим, что лучше всего годится в качестве материала. Ответ прост – ПВХ трубы (или НПВХ - Непластифицированный поливинилхлорид (НПВХ) – полимер, получаемый из хлористого винила, не содержащий пластификаторов. По сравнению с полиэтиленом обладает более высокой плотностью, жесткостью и механической прочностью. Экологически безопасен, не имеет вредного воздействия на человеческий организм и окружающую среду. Трубы из НПВХ, для краткости, специалисты часто называют «трубы ПВХ»)

Можно иногда слышать споры о безопасности использования данного вида труб, но годы их изучения учеными (не только британскими) или использования простыми смертными показывают, что трубы эти безопасны для пользования и разрешены во всех странах. Фактически, все улики собранные «антиПВХ» людьми свидетельствуют, что риск вызвать повреждения от употребления воды, пройденной сквозь стены поливинилхлоридных труб настолько низок, что аж незаметен. Поэтому можно уверенно говорить об использовании этих труб. Вернее не только лишь поэтому, но и конечно потому, вот почему):

Плюсы ПВХ труб для аквапоники:

• Практически повсеместная доступность ПВХ труб
• Дешевизна
• Единый размерный стандарт по всему миру
• Простой и быстрый монтаж
• Высокая антикоррозийная стойкость, не требуется электрохимическая защита;
• Высокая химическая стойкость ко многим кислотам и щелочам;
• Большая пропускная способность труб вследствие гидравлически гладкой внутренней поверхности.
• Отсутствие зарастания внутреннего сечения;
• Масса труб в несколько раз меньше, чем у аналогов из стали или чугуна;
• Долгожительность. Срок службы – более 50 лет;
• Огромное количество всевозможных соединительных элементов (муфты, отводы, адаптеры, фитинги и пр.)

Здесь мы будем говорить об использовании стандартных ПВХ труб. Замечу, что и другие трубы могут использованы в этом деле (металлические, металлопластиковые, шланги всевозможные или даже бамбук(!)). Так вот, сперва убедитесь, что они безопасны для всего живого вокруг, ведь вам выращивать с их помощью продукты дальнейшего употребления, да и тонкая рыбья натура способна не выдержать отравы трубного мира. Абсолютно точно не стоит строить водопровод в аквапонике из металлических труб - медных особенно (очень токсично для рыб). Вы все ещё выбираете между медью и золотом пластиком? ПВХ, однозначно!

Гидродинамика

Да простят меня местные специалисты по гидродинамике за столь топорный заголовок, но вкратце все же стоит отметить, как жидкость будет течь по трубам – есть тут несколько интересных моментов, влияющих на устройство системы. Труба самостоятельно снабжает трением спокойное течение воды. Если Вы видели, как течет вода по трубам то могли заметить – вода в центре трубы бежит чуть быстрее, чем у стенок. Разница мизерная, но она есть. Аналогично, если сравнить текущую воду по прямой ПВХ трубе и по извилистой – по прямой быстрее.
Существует сложная формула для вычисления скорости потока (например, нужно знать расход жидкости в л/c, наружный диаметр трубы в мм, и толщину стенки трубы в мм.) Но в этой статье не хочется забивать голову лишним и ненужным – мы просто понимаем, что есть факторы, влияющие на скорость потока в трубах, и как следстивие на нужный диаметр трубы. Проще выражаясь (куда уж проще то?), в заданный промежуток времени, мы можем переместить бОльший объем воды сквозь большую трубу, чем сквозь меньшую трубу. Основы гидродинамики.
Еще одна вещь для учета – сила тяжести (по английски – Гравитация. Советую одноименный фильм – захватывает). Так вот сила тяжести (также упрощенно) будет оказывать постоянное воздействие на воду в нашей аквапонической системе. Используем насос – гравитация будет против. Это мы к тому, что стоит учитывать высоту расположение труб и насоса. Мы можем заставить силу тяжести работать на нас – передвигать воду с минимальным механическим вмешательством. Если расположим контейнер для рыб выше, чем поддон для растений – сможем обеспечить слив с рыбного контейнера на растения – самотёком.

С чего начать?

С вопросов) Сколько литров будет в нашей системе, сколько растений мы будем выращивать, объем горшков для них? На сколько литров будет наш «аквариум» для рыбок и/или сточный контейнер? Сложим все цифры вместе для представления общих объемов будущей аквапоники. Одно из главных условий – необходимость перемещать весь объем воды в резервуарах каждый час, чтобы поддерживать хорошее качество воды для рыб. Также необходимо учесть высоту для перекачки воды. И наконец, учитываем, постоянно ли будет работать помпа или у нас будет система периодического затопления.

Все эти вопросы должны дать представление о том, сколько воды нам нужно, сколько времени на перекачки этой воды нам нужно и как нам размещать трубы.

Примеры пошли в дело! Если мы возьмем, допустим 1000 литровый резервуар для рыб и 2, 500 литровый для растений, и расположим его над рыбьим. Вода будет перекачиваться из аквариума в поддон на высоту 50 см., а затем стекать обратно к рыбам через сливные трубы. Если предположить, что насос работает постоянно, то он должен быть довольно мощным, чтобы двигать по крайней мере тыщу литров воды в час на полметра в высоту. А если используем периодику, то включаем помпу всего на 15 минут каждый час. За 15 минут ей надо будет перекачать весь объем аквариума. Это говорит о том, что если юзаем периодику помпа должна быть гораздо мощнее! В этом случае помпа должна уметь перемещать 4 000 литров на высоту 0,5 метра за час.

Трубы должны быть достаточно большими, чтобы справиться с таким объемом воды. Ну и нам нужен контроль за всем этим и меры предосторожности, на случай, если всё покатится в тартарары.

Помпа



Насос – это сердце нашей системы. На нём не стоит экономить. Это тот случай, когда лучше переплатить и купить вещь качественней – она сослужит долгую и верную службу. Качественная помпа не сломается, никак химически не повлияет на воду, и будет расходовать меньше электричества, чем дешевая.

Следует проверить две вещи связанные с помпой: ее производительность и мощность (напор). Производительность расскажет сколько воды помпа способна перекачивать в литрах в час (встречается показатель в минуту – тут просто умножаем на 60). Мощность расскажет вам, на сколько см в высоту способна давать мощщей помпа (высоту напора иначе). Внимательно соотносите эти характеристики при выборе потенциального сердца системы. Читайте инструкцию)
В этом деле лучше перебрать, чем недобрать. У более мощной помпы можно отрегулировать напор, у маломощной его не увеличить. Ну и большая мощность позволит увеличить объемы системы в дальнейшем, если после первого цикла вам всё понравится.

Трубы

Труб будет два типа – для затопления (та, что доставляет воду к растениям) и для слива (которой слив всегда засчитывается). Классическое правила слива – слив должен быть больше, чтобы вода не застаивалась, растения не затоплялись, а вода не вылилась через край.

Какого диаметра следует использовать трубы – зависит от ваших обстоятельств. Но опять же, стоит использовать диаметр чуть больше чем строго необходимо. Допустим у вас 1000 литровый аквариум – вам нужны минимум 20 мм трубы, но лучше будет использовать трубы диаметром 40 или 50 мм. Используйте инженерные онлайн калькуляторы для расчета идеального диаметра. Скорость потока уменьшается при увеличении длины трубы.

Имейте ввиду, что со временем мусор может накапливаться на внутренних стенках труб (это повлияет на скорость потока внутри). Так что проводите чистку каждые 3-4 месяца. Необходимость периодически в такой чистке должна заставить вас задуматься: а нужен ли клей для соединения труб? На наш взгляд нет. Давление воды в аквапонике не так высоко, как в канализациях, да и ПВХ трубы можно соединить плотно без клея.

[sp='Если решились склеивать']

• Используем клей БФ-2.Ошкуриваем соединяемые участки поверхности труб, обезжириваем специальным составом на основе метиленхлорида.
• В комплект для обезжиривания может входить специальный клей для канализационных труб из ПВХ, который обезжиривает и немного растворяет трубы для более прочного и долговечного их соединения.
• Потом подготовленные края труб покрываем с помощью тампона или кисти клеем и вставляем друг в друга. При правильном соединении на стыке выделяется валик из клея.
• Промазываем стык труб еще раз клеем для обеспечения высокой герметичности.
• Совет: Клей для труб на воздухе быстро теряет адгезионные свойства, поэтому после его нанесения на трубы сразу же выполняйте крепление канализационных труб. Эти этапы должно разделять максимум 90 секунд. [/sp]

Также отметьте для себя, что все изгибы в трубах будут уменьшать скорость потока воды. Если в конструкции есть прямогульные соединения, узнать скорость потока получится в конце. Каждый изгиб является эквивалентом дополнительной длины трубы (соответственно снижается поток). Например: в трубе диаметром 20мм, прямоугольный Г-фиттинг эквивалентен дополнительным 0,5м трубы. А Т-фиттинг эквивалентен дополнительным 1,4 метра трубы. В больших системах это может существенно влиять на общую скорость потока, имейте ввиду.

Соединители для труб

В аквапонике используется несколько типов соединителей: резьбовые и «скольжения». Резьбовые – те, которые вкручиваются друг в друга. Соединители скользящие созданы по тому же принципу, но не ввинчиваются, а вставляются.

• 90° колено
• 45° колено
• 90° Т-фитинг
• Шаровой клапан
• Проходной штуцер
• Редуктор
• Муфта

Подгонка труб под контейнер



Когда нам потребуется продеть трубу сквозь поддон или аквариум мы используем проходной штуцер или любое подобие уплотнителя.

Штуцеров бывает огромное количество по размерам и формам. Это хороший такой, крепкий вариант для проведения труб через дно поддона



В качестве уплотнителя используем резиновые кольца, которые вставляются в отверстия, проделанные в аквариуме. Они подобно хомуту делают соединение водонепроницаемым. Затем в отверстие можно вставлять трубу. В общем, уплотнитель – дешевая и незаменимо полезная вещь в аквахозяйстве.

Комплектация системы

Сантехника в аквапонике и проектирование неразрывны, как инь и ян, но мы более хотим поговорить, о том, как разместить всю сантехнику вместе.


• Аквариум в самом низу.
• Помпа снизу в аквариуме качает наверх в контейнер с растениями.
• Контейнер сверху.
• Сила притяжения возвращает водицу в аквариум.
• Без отстойника


• Аквариум низко, но выше чем в 1 примере.
• Помпа снизу в аквариуме качает наверх в контейнер с растениями
• Контейнер сверху.
• Сила притяжения возвращает водицу в аквариум.


• Поплавковый насос в отстойнике перекачивает воду в аквариум
• Аквариум сверху.
• Вода стекает под силой всем известной естественной к растениям.
• Вода с растений стекает в отстойник.
• Помпа перекачивает воду из отстойника в аквариум.

Второе соображение, которое предстоит покумекать – как устроить здесь периодику. Есть 3 используемых метода:

• Постоянное затопление
• Периодика с таймером
• Периодика с сифоном или подобным механическим способом осушать контейнер с растениями

Их можно эффективно перебровать и мешать с успехо с любым из вариантов устроиства системы представленной выше. Список неполный, потому как фантазия и золотые руки не ограничивают обладателей пытлвых умом в своем стремлении прокачать навыки и попробовать новое.

Что лучше?

Прежде чем ответить на этот вопрос, пройдемся по основным заметкам и замечаниям по аквапонике:

• Будь проще! Чем сложнее получится штуковина, тем легче ее сломать
• Короче! Более короткий трубопровод уменьшает колебания температуры, уменьшает трение, и просто проще в обслуживании
• Чище! Однажды придется чистить трубы, так что про это думаем заранее
• Доступнее Трудно будет что то починить или почистить, если это будет труднодоступно или вообще недоступно.
• Продумай наперёд Убедись, что верно просчитал слив, и продумал самое страшное, что может случиться. И нашел как с этим справиться. Сначала рыбок в аквариум
• Бесперебойная вода Плохо сделанные соединения все испортят и замедлят потоки воды.
• Посторонние тела Заранее продумай, как будешь от них избавляться
• Место! А вдруг апгрейд? Места установка уже сейчас может занимать достаточно, а если твое хозяйство еще разрастется?

Большинство естествоиспытателей, попробовавших все 3 варианта организации аквы, отдают предпочтение 3 варианту, где аквариум выше всего, и вода самотёком поливает растения. Вот почему:

Безопасно: Аквариум не осушится, если будут проблемы с сантехникой.
Эффективность: Этот сетап использует только одну помпу.
Гибкость системы: Ещё больше контейнеров с растениями можно установить легко и без проблем. Отстойник добавит воды)

Минус – требует больше места, чем все остальные.

Качаем воду с аквариума вверх!



Помпа лучше всего работает, когда работает на полную катушку и когда находится внутри системы. Если помпа работает без помех, это создает меньшую нагрузку на двигатель. Это означает, что он дольше прослужит. Что может мешать помпе? Если мы нацепим шаровой клапан на участок трубы, где вода поступает в контейнер с растениями – это «задушит» поток и повлияет на помпу – сокращая время его жизни.



Если качать воду из аквариума в контейнер с растениями, то пару мыслей озвучить стоит насчет этого:

Во-первых, нам нужно каким то образом регулировать поток воды. Лучший способ – вклинить в систему кран. Добавляем Т-фиттинг (тройник) к трубе идущей от помпы, присоединяем шаровой кран. Можно также добавит аэрацию, как на рисунке выше.

Этот, назовём его «обход», не только не препятствует потоку воды из насоса идущего, но и добавляет преимущество, которое кроется в доп. циркуляции и аэрировании в аквариуме, если всё сделано грамотно.



Этот же «обход» должен быть установлен выше уровня воды, и вода из него должна выливаться в аквариум – это поспособствует появлению пузырьков, т.е. насыщению воды кислородом. Если труба установлена под правильным углом, это поспособствует хорошему стоку и общей циркуляции.

Что из себя представляет местный аэратор? Труба, ограниченная на дальнем конце. Имеет небольшие просверленные отверстия, вдоль всей своей длины. На видео смотрите пример.


Расположение слива и поступления воды в контейнер для растений

Способов притока много, и его размещение зависит от размещения слива. Мы стремимся к тому, чтобы все твердые вещества распространялись по контейнеру равномерно, а не скапливались в одном месте. Грамотное распределение точек притока и оттока способствует правильному движению воды в контейнере и равномерному распределению питательных веществ.

Ниже приведены 3 самых распространённых сетапа, где белыми линиями показано движения твердых отходов:

Схема 1


Схема 2.

Схема 3.


На 1 графике, вода поступает в контейнер с одного места и убывает через сливную трубу в центре. Этот сетап крайне заманчив для свалки (закупорки) твердыми отходами, да и движение пит.веществ ограничено. Тем не менее, это до сих пор один из самых распространенных вариантов расположения сливного отверстия. Да и он прост в своем устроистве.

Второй график это небольшая модификация первого, со сливом в противоположном от притока углу. Это значит вода пройдет через весь контейнер. Также легко создается.

На последнем графике вода поступает в контейнер через оросительный канал (оросительную сеть), которая расположена по периметру всего контейнера. В ней (с вести) проделаны мелкие отверстия. По этому схеме вода распределяется крайне равномерно, и обеспечивает максимальное рассеивание твердых отходов и питательных веществ. Даже это вариант относительно просто сделать, но отверстия в оросительном канале будут часто забиваться – так что здесь будет необходима более частая чистка, чем в первых двух вариантах. Также есть небольшая трудность с этим вариантом – заключается в большой протяженности труб – и как следствие возможном колебании температур.


Пример последней аквапоники с круговым орошением можно посмотреть здесь (Международная школа в Йокогаме, что в Японии. На фото школьный проект)

Перелив



Еще на этапе разработки предусмотрите все возможные фэйлы. Либо аквариум, либо контейнер могут переполниться. В этих нервных случаях лучше иметь систему АНТИПЕРЕЛИВ. Что за система спросите? Это отверстие расположенное стратегически точно в аквариуме или контейнере, чтобы если произойдет затопление – излишки сливались прочь.

Если контейнер с растениями сверху находится, излишек водяной сливаться должен в отстойник или в аквариум к рыбонькам. Если Аквариум выше находится, то излишек стекать должен в контейнер растительный или в отстойник. В идеале воды конечно лучше не сливать! А то жалко ведь, воды добрую переводить.

От перелива ничего не должно пострадать - ни рыба, ни растения.

Переливной патрубок и контроль перелива




Т.н. переливной патрубок является очень эффективным методом для медленного наполнения контейнера выращивания растений с последующим быстрым его опустошением. При этом, все выполняется без использования механических подвижных деталей, за которые не нужно будет переживать из-за поломки.

Итак, у нас есть переходник c 25 мм на 13 мм (на фото сверху — крайний слева), который является точкой стока воды из верхнего контейнера.

Далее - посередине - представлен переливной патрубок диаметром 60 мм. По сути это - фрагмент 60ти-миллиметровой трубы с герметичной крышкой сверху. Эта часть имеет несколько вырезов по нижнему краю, а также ряд отверстий по бокам. Отверстия надо делать на высоте не больше чем 1 дюйм (2,5 см) от низа трубы. Вода стечет до этого уровня и остановится.

И, наконец, справа на фотографии представлен 100-миллиметровая защитная муфта, предназначение которой — не допустить попадания растительного субстрата в дренажный патрубок. Для этого в муфте просверлены или просто прорезаны отверстия для свободного прохождения воды и задерживания корней и растительного субстрата. Крышка для этой детали не обязательна, но она позволяет оградить переливной патрубок от попадания сторонних предметов.

​

Данная статья предназначена для гроверов, которые делают первые шаги в гидропонике или планируют выращивать каннабис гидропонным способом.
В ней мы расскажем о самых распространённых ошибках, которые может совершить начинающий гидропонист, и о том, как этих ошибок избежать.



Ошибка 1: Недостаточная теоретическая подготовка
В отличие от выращивания в почве, гидропоника не прощает ошибок и требует внимательной теоретической подготовки.
При выращивании в грунте скорость обмена веществ и роста ниже, чем в гидропонике, что даёт больше времени на определение и устранение ошибки. Также земля является естественной буферной системой, которая способна частично компенсировать ошибки гровера, связанные с кормлением и поливом растения.
На гидропонике скорость обмена веществ в растении высокая. Любая оплошность может привести к гибели растения. Времени на поиск и устранение ошибки у гидропониста меньше, чем при выращивании в почве.
Поэтому, прежде чем посадить свой первый гидропонный куст, тщательно изучите весь процесс в теории, почитайте гроурепорты. Ещё до посадки семечки вы должны чётко представлять, чем вам предстоит заниматься, понимать процесс от и до.
Ошибка 2: Экономия на освещении, неправильный выбор ламп

При выращивании на гидропонике растение получает питательные вещества в лёгкодоступной форме из раствора удобрений, обогащённого кислородом, что даёт возможность бурного роста.
При этом, если вы используете для освещения только энергосберегающие лампы, или мощность ламп не соответствует площади гроубокса (меньше оптимальной), вы не сможете раскрыть потенциал гидропоники.
Лучшим выбором являются LED-светильники для растений. Можно использовать и лампы ДНАТ, но они сильно греются, и вам придётся бороться с высокой температурой в гроубоксе.

• Как правильно выбрать размер и мощность лампы в гроубокс?

Ошибка 3: Неправильный выбор удобрений

Новичку лучше использовать специализированные удобрения для гидропоники. Опытные гроверы, а также люди с хорошими знаниями химии могут готовить питательные растворы самостоятельно из дешёвых садовых удобрений, используя программу – NPK-калькулятор.
Категорически нельзя добавлять в систему органические удобрения типа золы, настоя крапивы или куриного помёта.
На настоящий момент существует много линеек удобрений для гидропоники с готовыми схемами применения. Самые популярные и ходовые – GHE, в настоящий момент переименованные в Terra Aquatica.
Ошибка 4: Слишком редкий контроль показателей дренажа (pH и ppm)
Усвоение питательных веществ растением, и сама жизнь ваших растений напрямую зависит от этих показателей. Если вы новичок, то контролируйте кислотность и ppm дренажа не реже 1 раза в сутки.
К изучению того, что связано с питательным раствором в гидропонике, отнеситесь наиболее ответственно.

• pH и EC: Основы и важность контроля

Ошибка 5: Неправильная последовательность приготовления питательного раствора

Общее правило при приготовлении питательного раствора в гидропонике: сначала разводим удобрения в воде, после этого корректируем pH готового раствора с помощью pH-up или pH-down.
При использовании специализированных удобрений для гидропоники обязательно уточняйте у производителей, в какой последовательности добавлять компоненты в питательный раствор. Нарушение этого порядка может привести к химической реакции, выпадению осадка в растворе.
Получить информацию от производителей можно в соответствующем разделе форума.
Ошибка 6: Выращивание с использованием неподготовленного субстрата
Каждый субстрат для гидропоники имеет свои особенности, например небуферизованный кокос поглощает кальций и магний из раствора, а пеностекло и керамзит могут вызвать повышение pH раствора. Следствием этого будет нарушение питания растений.
Чтобы избежать этих неприятностей, тщательно изучите свойства и особенности подготовки выбранного вами субстрата.

• О гидропонных субстратах

Ошибка 7: Использование слишком жёсткой или загрязнённой воды
Жёсткая водопроводная вода (ppm выше 200) имеет в своём составе много кальция и магния. Эти вещества при их избытке могут вызвать нарушения питания растения. Поскольку без лабораторного анализа невозможно определить точное содержание этих солей в вашей воде, приготовить сбалансированный питательный раствор не получится.
Желательно использовать мягкую воду (ppm менее 200), дистиллированную, а ещё лучше – осмотическую.
Если у вас нет других вариантов, то при использовании жёсткой воды обязательно фильтруйте, отстаивайте её и не применяйте максимальные дозировки удобрений.

• Водоподготовка для гидропоники в условиях отсутствия водопроводной воды

Ошибка 8: Резкие изменения в процессе выращивания
Любые резкие изменения в условиях выращивания, в составе питательного раствора являются стрессом для растения, даже если эти изменения «положительные». Это может привести к остановке роста, снижению количества и качества урожая.
Изменяя какой-либо параметр среды выращивания, делайте это постепенно.
Например, если pH дренажа упал до 4.9, не корректируйте его сразу до 6. Сначала повысьте до 5.3, через какое-то время до 5.6, потом доведите до 6.
Ошибка 9: Экономия на оборудовании для гидропоники в ущерб качеству
Жизнь растений на гидропонике зависит от стабильности работы гидропонной системы. Например, поломка насоса в системе периодического затопления за несколько часов может привести к пересыханию и тяжёлому повреждению корневой системы, после которого растение погибнет.
Всегда изучайте отзывы, выбирайте качественное оборудование и имейте запасные насосы, pH-TDS-метры и различные расходные материалы.
Ошибка 10: Ожог питательными веществами

При избыточной концентрации питательных веществ в растворе питание растения его метаболизм нарушается, возникают ожоги и болезни, замедляется рост, ухудшается качество урожая.
Используя удобрения для гидропоники, имейте в виду, что производитель обычно указывает в таблицах максимально возможную концентрацию компонентов в растворе.
Для того чтобы подобрать концентрацию удобрений, подходящую именно вашему растению всегда следуйте такому правилу: сразу не разводим всю дозу, а берём в 3 раза меньше. Например, если в таблице Terra Aquatica написано: c первой пары настоящих листьев добавлять Micro 1мл\л, то добавляем 0.3 мл\л, и так все остальные компоненты.
Если с растением всё хорошо, можете постепенно повышать количество удобрений в растворе.

• Методика «Четыре ЗА» или Как избежать дефицита и ожогов

Ошибка 11: Неправильный выбор гидропонной системы
Учитывайте все возможные факторы при выборе гидропонной системы.
Если вы живёте в сельской местности, где часто отключают электричество, выбирайте систему, в которой шансы погибнуть у растения минимальны в случае отключения электроэнергии. Например, можете попробовать капельный полив или субирригацию с использованием влагоёмкого субстрата.
Ошибка 12: Отсутствие контроля температуры раствора
Температура раствора в гидропонике нужно непрерывно контролировать отдельным термометром, она должна быть в пределах 18-24 ⁰С. При перегреве или слишком низкой температуре усвоение питания растением ухудшится, корни растения могут загнить.
Поскольку температура воздуха в гроубоксе обычно выше комнатной, хорошим вариантом будет вынести основной резервуар с раствором за пределы гроубокса.
Также можно использовать чиллер — приспособление, которое снижает температуру воды внутри гидропонной системы.

• Чиллер раствора для DWC

Ошибка 13: Слишком маленький резервуар для питательного раствора
Эта ошибка актуальна при использовании любых реверсивных систем (в них питательный раствор, вытекающий из дренажа, возвращается в резервуар): DWC, EBB&flow, реверсивный капельный полив.
Чем больше будет резервуар в такой системе, тем стабильнее будут показатели питательного раствора, колебания pH и ppm будут не такими резкими, как при использовании маленьких резервуаров.
Например, для системы DWC на одно растение используйте резервуар объёмом от 20 литров.

Желаем всем успехов в выращивании на гидропонике, больших и крепких вам урожаев! Учитесь на чужих ошибках, чтобы ваши растишки были здоровы!
Пожалуйста, оставляйте свои комментарии! Делитесь опытом, какие ошибки вы допускали при гидропонном выращивании и как их исправляли?

​

Статья предназначена для гроверов, которые хотели бы научиться выращивать каннабис аэропонным способом.


Если вы новичок в гидропонике, перед началом прочитайте статью «Хочу выращивать на гидропонике. С чего начать?». В настоящей публикации мы будем говорить только об особенностях аэропонной культивации.
Итак, давайте разберёмся в основных понятиях.
Что такое аэропоника
Аэропоника — это одна из разновидностей гидропонного выращивания. В аэропонной установке корни растения висят в воздухе и периодически орошаются питательным раствором в форме аэрозоля (капель или даже тумана) при помощи насосов через специальные распыляющие устройства — форсунки.

Аэропонные системы можно разделить на 2 подвида: установки высокого и низкого давления.

Данная классификация не является универсальной. Главное, что вы должны из этого понять: чем выше давление, тем мельче частицы воды, меньше расход раствора, больше эффективность системы.
Что такое аэро-гидропоника
Аэро-гидропоника отличается от аэропоники тем, что корни растений орошаются брызгами воды через дождеватели (спринклеры) — это распылители воды, которые используются для полива огорода.

Таким образом, разница между аэропоникой и аэро-гидропоникой лишь в размере капель воды. При аэропонном способе это чаще всего туман (капли размером от 5 до 60 микрон), в аэро-гидропонике — более крупные капли воды, обычно более 100 микрон.
С технической стороны аэро-гидропоника — это наиболее простая и дешёвая система из всех аэропонных систем. В качестве насоса для неё можно использовать погружную аквариумную помпу, самые простые трубки и распылители воды.
Какая система более эффективна
С точки зрения эффективности аэро-гидропоника имеет те же преимущества, что и аэропоника, но может несколько проигрывать ей по скорости развития растений и урожайности (чем меньше размер капель раствора — тем лучше этот раствор питает корни растений и выше оксигенация). Поэтому самым эффективным будет выращивание в аэропонике высокого давления.
Преимущества и недостатки аэропоники
Если сравнивать аэропонику с другими гидропонными системами, то её преимуществами будут:

• Максимальная среди гидропонных систем скорость развития и урожайность растений
• Наилучшая оксигенация корневой зоны

В то же время она не лишена недостатков, к которым можно отнести:

• Сложность системы, необходимость специального оборудования и знаний
• При отключении электричества растение быстро погибает из-за высыхания корней
• Туманные форсунки часто засоряются даже при использовании фильтров, необходим постоянный контроль, наличие запасных форсунок (этот недостаток меньше проявляется в аэро-гидропонике)

Что лучше: купить аэропонную установку или собрать самостоятельно?
На момент написания статьи (24.02.2022) мне не удалось найти в продаже готовых установок аэропоники высокого и низкого давления. Все представленные в гроушопах аэропонные установки являются аэро-гидропоникой, например, широко известная установка AeroFarm 3 (GHE), она же CultiMate Aero (Terra Aquatica). Поэтому если вы хотите выращивать с максимальной эффективностью, вам придётся конструировать аэропонику своими руками.
Какую установку выбрать
Ответ будет зависеть от нескольких факторов:

2. Бюджет: дешевле и проще всего собрать аэро-гидропонику, средний вариант — аэропоника низкого давления, самый дорогой — аэропоника высокого давления.
4. Эффективность: максимальна в аэропонике высокого давления
6. Автономность: растение может погибнуть, если во время вашего долгого отсутствия произошёл засор системы. В этом случае лучше выбирать аэро-гидропонику, в ней риск засоров значительно меньше.

Если хотите сделать нереверсивную систему, тогда выбирайте только аэропонику высокого давления, так как в этом случае расход раствора будет минимальным. Что касается цен, то для того, чтобы собрать систему низкого давления на одно растение, потребуется бюджет около 6000–9000 рублей. Стоимость установки высокого давления будет в 2–4 раза выше.
Как собрать установку самому
В качестве среднего, компромиссного варианта рассмотрим, что потребуется для аэропонной установки низкого давления:

• Насос низкого давления

• Фильтр для раствора на входе в насос (какого размера частицы он должен фильтровать — уточняйте у производителя конкретного насоса)
• Дренажный клапан низкого давления — предназначен для сброса давления в момент остановки работы насоса. Раствор, который будет сбрасываться из клапана, можно пустить обратно в резервуар
• Переходники и фитинги
• Туманообразующие форсунки низкого давления с антикапельным клапаном (обязательно нужны запасные форсунки, так как они легко засоряются и их придётся чистить или менять)

• Шланг низкого давления
• Циклический таймер (обычные механические и электронный таймеры не подойдут)

• Ёмкость для корней одного растения — 40 литров с крышкой, в которой устанавливается сетчатый горшок диаметром 4–8 см
• Резервуар для раствора.

Все элементы конструкции должны быть выполнены из непрозрачного материала для предотвращения роста водорослей.
Видеоинструкцию по сборке системы вы можете посмотреть ниже:


Как посадить растение в аэропонику
Сначала проращиваем семечко в кубике из минеральной ваты до появления 1–2 пар настоящих листьев, затем просто ставим кубик в сетчатый горшок и включаем аэропонную систему. Вместо минеральной ваты можно использовать пеностекло или керамзит.

Автор фото @AdNik, Dzagi
Если используется система, в которой бак с растением является одновременно и резервуаром для раствора (как в системе Aerofarm), то наливаем раствор на 2 см ниже уровня сетчатого горшка. Далее — по мере роста корней— количество раствора следует уменьшать.
Ознакомиться с гроурепортом на аэропонику вы можете на нашем форуме.
Как настроить режим орошения
Вначале достаточно будет цикла «1 минута полив, 20 минут отдых». При использовании субстратов с малой влагоёмкостью может потребоваться более частое орошение. С развитием корней можно уменьшать время отдыха — здесь уже всё будет зависеть от конкретной ситуации, наблюдайте за состоянием растения и его корней.

Важно: в аэропонике высокого давления (с низким расходом питательного раствора) при использовании субстрата с низкой влагоёмкостью может потребоваться непрерывная подача раствора.
Наиболее зависимы от электроэнергии те аэропонные системы, в которых питательный раствор находится в отдельном резервуаре. Если же система реверсивная, а бак с растением является одновременно и резервуаром для раствора, то в этом случае влажность в момент отключения электричества сохраняется дольше, и растение сможет пережить более длительное отключение питания.
Как выбрать насос и форсунки и где их купить

Независимо от типа аэропонной системы, насос и форсунки должны соответствовать друг другу по следующим параметрам:

• Давление: насос должен создавать такое давление, которое будет равно или выше необходимого для работы форсунок. Если давление будет ниже, форсунка работать не будет.
• Производительность: она у насоса должна быть выше, чем суммарный расход воды через форсунки.
• Комплектующие: все трубки, фитинги, переходники должны выдерживать давление, создаваемое насосом.

Все нужные параметры обычно указаны в описании данных устройств.
Оборудование для аэро-гидропоники можно купить в гроушопах, а также в магазинах сантехники и садовой техники. Оборудование для высокотехнологичной аэропоники можно найти в интернет-магазинах, торгующих установками туманообразования. Кроме того, специалисты на этих сайтах могут дать вам подробную консультацию и помочь подобрать всё необходимое для сборки.
Готовые аэро-гидропонные системы
AeroFarm 3 (СultiMate Aero)

Полностью подходит для маленьких площадей выращивания. Сделана из прочного переработанного пластика, может применяться как для полных циклов выращивания, так и для клонирования, черенкования и выгонки рассады.
Посадочных мест — 5. Диаметр горшочка — 80 мм. Производительность водяной помпы — 700 л/час. Мощность — 13 Вт. Высота подъёма водяного столба — 1,45 м. Объём бака — до 45 л. Размер системы в собранном состоянии — 45 х 45 х 43 см (длина, ширина, высота).
GHE RainForest 72

Система RainForest от производителя GHE — новейшее поколение модульных аэро-гидропонных технологий. Применение: размножение семенами, рассадой, корневыми отводками, черенкованием. Подойдёт как для рассады, так и на полный цикл.
Размер — 67 х 67 х 31 см. Объём — 60 литров. Диаметр горшочков — 5 см.
AeroFlo 10

Это модульная система на 10 посадочных мест с возможностью расширения. Также отличительной особенностью данной системы является наличие собственного резервуара для питательного раствора. Она подойдет для любой площади выращивания. Можно использовать даже на подоконниках или лоджии.
Размер — 110 х 46 х 55 см. Горшочки диаметром 80 мм, расстояние по центру между ними — 20 см.
На этом пока всё. Желаем всем удачи в освоении аэропоники, больших и вкусных вам урожаев!

​

Участник «Автор, Жги!» рассказал про метод выращивания на кокосе, который в теории позволяет сократить поливы до 1-2 раз в неделю.

Хочу поделиться с вами интересным методом выращивания — Hempy Bucket (Ведерко Хемпа). Этот метод является пассивной гидропоникой. Наткнулся на «Ведерко» случайно, когда искал инфу, как эффективнее всего растить на кокосе, не сливая дренаж.
Суть метода Hempy Bucket
Hempy Bucket — это пластиковое ведро с отверстием внизу стенки под слив дренажа. Заполняют ведро кокосовым субстратом со смесью перлита 1:3. На дно выкладывают слой перлита 2 дюйма (5 см). Чистый перлит на дне удерживает влагу и в итоге получается, что Hempy Bucket работает как пассивная гидропоника.

Схема классического (без отверстия под дренаж) Hempy Bucket
Я же буду использовать в своем грове доработанный вариант, который предусматривает отверстие внизу стенки для удобства работы с дренажом. Вот схема:

Чем хорош метод выращивания Hempy Bucket

• Нет необходимости поливать каждый день. С Hempy поливы сокращаются до 1-2 раз в неделю
• Соответственно удобрения расходуются меньше
• У растихи постоянный доступ к компоту, как в гидропонике

Собираем Hempy Bucket
Нам понадобится:

• Непрозрачное ведро или горшок. Я не нашел в интернете рекомендаций по объему горшка. Я видел на 3 л самый маленький. Я же использовал горшок на 5 л.
• Трубка для слива дренажа
• Силиконовый герметик
• Дрель и сверло
• Хомут, ножницы, рулетка
• Любимая футболка жены (сделаем из нее фильтр)

1. Отмеряем 5 см от дна горшка и сверлим в середине стенки дырку диаметром с трубку (в моем случае 12мм).

2. Отрезаем трубку длиной 8-10 см. У наружного конца вырезаем желоб, чтобы слив шел ровненько.
3. Отрезаем кусочек от любимой футболки жены, который будет работать как фильтр, не позволяя кокосу засорить трубку. Затягиваем хомутом и обрезаем все лишнее. Футболку ложим на место и думаем про алиби.

4. Вставляем трубку в отверстие горшка под небольшим углом, чтобы вода лучше стекала.
5. Проходим вокруг трубки силиконом с внешней стороны и через 24 часа с внутренней стороны.

6. Выбираем контейнер под слив, исходя из размеров гроу-пространства. Я использую прямоугольную форму из под геля Ariel. Ее объем 0.4 л, что составляет примерно 8% дренажа от объем моего горшка на 5 л.

Как я выращиваю по методу Hempy Bucket
Для меня это новая метода, поэтому я пока не знаю, как часто мне придется поливать и как много потратить удобрений.
Я не стал садить растиху сразу в Hempy Bucket. Первые 10 дней она росла в горшочке объемом 0.5 литра. Росток можно сразу в хемпибакет посадить, но тогда будет не эффективный расход удобрений. Ведь первые 10 дней корни не будут доставать до дна, поэтому растиха питаться компотом из перелита не сможет. А проливать до дренажа все равно нужно, чтобы не было засола.
Пересадка на 11 дне от каски:

Первый полив после пересадки был такой: Canna A и B 2.2 мл каждого, Growers Ark Root Stimulant 2.5 мл, Canna Mono Magnesium 0.2. Пролил до 10% дренажа, всего ушло 2.5 литра компота.
15 день от каски:

Полил 2.2 литра копмота, вылилось около 12%. Компот на 1.5 литра теплой кранухи: Canna A и B 3.3 мл каждого, Ark Root Stimulant 5 мл, Mono Magnesium 0.3 мл. Начал гнуть.
19 день:


Дал тот же компот, что и в прошлый раз. Пролил 3 литрами, чтобы получить 20% дренажа.
Между двумя последними поливами прошло 4 ПОЛНЫХ дня. Лично меня такой гров на кокосе устраивает. Делаю компот, Тупо мешаю и Просто поливаю — метод ДТП (Делай Тупо Просто).

​

В этой статье один из наших читателей рассказывает про свой личный опыт использования различных субстратов для систем DWC при выращивании в гидропонике. За несколько циклов, проведенных с использованием разных субстратов, он пришел к одному нетривиальному, но практичному решению – использовать в качестве субстрата стеклянные камни.
Далее статья пойдет от лица Uchiha Itachi (ссылка не его канал), и он сравнит несколько разных субстратов для гидропоники.


Стекло для декора аквариума
Данный субстрат можно купить в любом зоомагазине, в отделе аквариумистики. Абсолютно нейтральный субстрат. Не принимает, не впитывает и не отдаёт буквально ничего. Не закисляется и не защелачивается. Можно использовать как дренаж для выращивания на земле. Вечный и бесконечный, если, конечно, не бить шары молотком. Я купил его еще в 2018-м году и забыл, вот на дворе уже 2024 год, а субстрат всё тот же. Промываю под проточной водой после каждого цикла и использую снова.



Размер, форма и цвет шаров бывает абсолютно разный, можно подобрать под любую тару и нужды.
ВАЖНО: Выбирайте непрозрачное темное, совсем черное или белое, не пропускающее свет стекло. Это нужно для того, чтобы свет не попадал на корни.

Почему я остановился на стеклянных шарах?

• Простота в использовании – пРомыл под проточной водой из крана и засыпал в ведро, после использования так же помыл, убрал и забыл.
• Субстрат не способен принимать или отдавать какие-либо вещества.
• Не защелачивается и не закисляется.
• Со стеклом никогда не было и не будет никаких проблем с уровнем pH и уж тем-более – засола.
• Стекло по мере роста корневой просто вытесняется из тары, не принося никакого вреда корневой системе, в отличие от пеностекла.
• И самое главное – это эстетика.

А теперь рассмотрим другие субстраты, с которыми у меня тоже был опыт, но менее удачный и удобный, нежели со стеклом.
Почему, проведя один цикл на пеностекле, я не решился использовать его вновь?
Пеностекло не выделяет токсинов, безопасно для саженцев и для человека. Оно инертно к химическим веществам, не разрушается под воздействием влаги и удобрений. Субстрат не засаливается и не защелачивается. Щебень с фракцией 10-20 мм хорошо подходит в качестве субстрата для гидропонике.
ВАЖНО! Перед использованием пеностекло необходимо промыть под проточной водой или оставить на сутки в ёмкости с водой, чтобы из камней вышли грязь, пыль и соли. Промыть камни, затем проверить рН раствора и при необходимости нормализовать кислотность.
Оптимальный рН – 5.5-6 единиц.



Почему я перестал использовать пеностекло:

2. Субстрат начал зеленеть, покрываться водорослями.
4. Так как в магазине была только крупная фракция пеностекла, по мере роста и увеличения корневой массы камень резал корни из-за острой и пористой структуры. На фото хорошо видно, что камни острые. Растение по мере роста испытывало постоянный стресс.

Почему, попробовав керамзит один раз, я отказался от дальнейшего его использования?
При грове на керамзите я столкнулся с постоянными скачками уровня pH. Конечно, есть керамзит от известной фирмы Plagron, и многие гроверы советуют только его, потому что он уже с завода имеет нужный pH. Но после первого использования стекла я уже не стал пробовать керамзит даже от известных брендов, ведь уже нашел идеальный для себя субстрат.

Керамзит получают из глины путем изготовления из нее окатышей не большого размера, а затем – обжига в печи при +1200° С. Содержание влаги в субстрате достаточно низкое, и только небольшая ее часть доступна из-за силы поверхностного натяжения. А вот воздуха в ней содержится очень много. В итоге происходит образование стабильных керамзитовых окатышей, имеющих рН 7, у которых нет буферной способности. Керамзит имеет более пористую структуру и обеспечивают большую площадь контакта корней с воздушными массами.
ВАЖНО! У керамзита есть свойство увеличивать уровень кислотности раствора. Керамзит для гидропоники нужно подвергать обработке, разместив на ночь в кислотный агрессивный раствор с низким уровнем рН (лучше минимальным), соблюдая необходимые меры предосторожности. На следующий день следует извлечь керамзит из воды.
Оптимальный рН 5.5 – 6 единиц.
Минеральная вата

Минеральная вата – самый распространенный в промышленной гидропонике субстрат. Он дешевый, простой в установке и эксплуатации. Методика проращивания в минеральной вате:

• Самое важное – это замочить минераловатные сеянцы в воде с подкисленным pH 5.3- 5.5. Сухая вата при первом контакте с водой часто вызывает щелочную реакцию, что может навредить росткам.
• После полной пропитки водой сеянцы можно обработать в стимуляторе корнеобразования, это повысит шансы всхода.
• Важно отжать сеянец перед помещением семечки в него. Воды и воздуха в минеральной вате должно быть примерно 50 на 50, аккуратно поместить семя в сеянец на глубину до 1 см.
• Поместите сеянец в небольшой чистый пластиковый контейнер или зиплок, плотно закройте его и уберите в темное теплое место. Температура 25-27 ° С.
• Спустя 1-3 дня покоя проверьте ваши всходы. В зависимости от температуры, качества и вида семян к 3 дню большая часть из них уже уже превратится в ростки 4-7 см.

Ростки в минвате хороши тем, что занимают мало места, при необходимости их удобно транспортировать и возможна высадка, как в органический грунт, так и в гидропонные системы.

По началу я пользовался минеральной ватой для проращивания и высадки в стекло. Но потом понял, что саженец можно сразу высаживать в стекло и отказался от использования мин.ваты.


Немного математики
Я приобрёл стеклянные шары в начале 2018 года и пользуюсь ими по настоящее время. Если брать в расчёт, что цикл в среднем занимает 3-4 месяца, то за 6 лет плюс минус прошло 16-18 циклов.
Пеностекло в среднем стоит 500р. Керамзит – аналогично.
На стеклянные шары я потратил 1500р один раз в 2018 году и всё ещё пользуюсь теми же самыми шариками.
За 16-18 циклов любой другой гровер, покупая пеностекло или керамзит, потратит от 8000 до 9000 рублей. Думаю, выгода очевидна. Не говоря уже о том, что керамзит – это чистая рулетка.
Хороших и плотных вам шишек!

​

Привет, камрады. С вами Varden и сегодня поговорим о гидропонике. Разберемся в том, чем она хороша и какие могут возникнуть сложности при использовании этого метода выращивания, а также развенчаем несколько связанных с этим мифов. Скажу сразу, что это не гайд и не обзор конкретных технологий. Лёгкая вводная статья, предназначенная больше для новичков, которых убедили, что гидропоника это «что-то на сложном» и лучше вообще не трогать другие субстраты, кроме земли-матушки.
Так что, если ты уже опытный гидропонист, то лучше сразу открывай комментарии и похвастайся нам своей установкой. Что-то радикально новое ты здесь вряд ли узнаешь.


Что такое гидропоника?
В самом простом и общем понимании, это любой метод культивации, при котором корни растений напрямую контактируют с питательным раствором, без использования твердых почвенных субстратов. Существует довольно много вариантов реализации этой технологии. Общая суть заключается в отсутствии буфера, который накапливает и затем постепенно отдает влагу и элементы питания.
Чаще всего всего, гидропоникой называют системы DWC (Deep Water Culture), в которых растение фиксируется жестким каркасом, а его корни постоянно погружены в аэрируемый раствор питательных веществ. Это самый распространенный и очевидный метод, однако, существует немало других технологий гидропонного выращивания.
DWC (Deep Water Culture) — как и описано выше, это система, в которой корни постоянно погружены в аэрированный раствор с питательными веществами. Наиболее популярная технология, которая также включает в себя множество вариантов исполнения.

NFT (Nutrient Film Technique) — тонкий поток питательного раствора циркулирует вдоль корней растений, давая им доступ к кислороду и воде одновременно. Более сложная система по сравнению с DWC, требующая тщательной регулировки потока воды.

Ebb and Flow (система периодического затопления) — метод, при котором питательный раствор периодически заливает корни, а затем сливается, что позволяет корням получать как воду, так и кислород.

Аэропоника — корни растений подвешены в воздухе, а питательный раствор распыляется на них в мелкодисперсном виде. Самая сложная форма гидропоники с точки зрения настройки и технического обслуживания.

Инертные среды — вариант гидропоники, больше всего напоминающий выращивание в грунте. В нём используются инертные субстраты (перлит, керамзит, минеральная вата и т.д.) для поддержки корней, но основное питание поступает через раствор.
Бытует мнение о том, что кокосовый субстрат также можно отнести к гидропонным методам выращивания, поскольку сами по себе кокосовые волокна не содержат питательные вещества в таком объеме, как почва. Однако, это не совсем корректно, из-за наличия буферных зон, способных накапливать ионы определенных солей.
Преимущества гидропоники
Их больше, чем может показаться на первый взгляд. Нередко гроверы, ранее растившие каннабис только в почвенных субстратах, становятся убежденными приверженцами гидропонных методов выращивания, стоит им только попробовать. Теперь поехали по пунктам.
1. Ускоренный рост
В гидропонике растения растут быстрее, чем в почве, благодаря тому, что они получают точное количество питательных веществ напрямую через водный раствор. Это избавляет их от необходимости «искать» нутриенты в субстрате и обеспечивает оптимальные условия для роста.
Также играет роль высокая доступность кислорода, из-за которой корневая система в целом развивается быстрее. А чем стремительнее растут корни, тем выше общие темпы роста.
2. Экономия воды
Гидропонные системы всегда основаны на повторном использовании жидкости, что значительно сокращает затраты водных ресурсов. При выращивании в почве значительная часть влаги уходит в сток, а также испаряется. Гидропоника позволяет нивелировать эти потери. Любая система замкнутого цикла подразумевает постоянную циркуляцию воды через среду для выращивания. Раствор нужно периодически обновлять, но потери при этом куда ниже, чем в классическом земледелии.
Возможно, для большинства из нас этот пункт незначителен, в силу доступности воды и её низкой стоимости. Но в засушливых регионах это действительно важно.
3. Меньше вредителей и патогенов
В большинстве случаев, использование почвы сопряжено с риском появления вредных насекомых или бактерий, способных привести к заболеваниям растений. Конечно, при использовании высококачественных специализированных субстратов, эти риски минимальны. Однако, в гидропонных системах они ещё ниже.
Инертные субстраты обычно стерильны, или легко поддаются соответствующей обработке. А применять чистую воду тоже достаточно несложно, поскольку её вам понадобится относительно немного.
4. Точный контроль питания
Используя гидропонные системы, гровер получает возможность полного контроля состава и концентрации питательного раствора. Это помогает оптимизировать рост, предотвращая избыток или дефицит отдельных элементов.
Никакого риска «засола». На все изменения растения реагируют быстро, так что с любой проблемой в плане питания можно справиться в кратчайшие сроки. Также гидропоника лишает вас проблем недолива и перелива.
5. Повышенная урожайность
Этот пункт прямо исходит из предыдущего. Правда результат полностью зависит от навыков гровера. Если всё сделать правильно и обеспечить оптимальную концентрацию всех питательных элементов, то действительно можно получить больший урожай.
В сочетании с ускоренным ростом, эта особенность делает гидропонику крайне привлекательным методом для коммерческого выращивания каннабиса.
6. Меньше трудозатрат
Тут вопрос несколько спорный, поскольку любую гидропонную систему необходимо правильно собрать и отладить. Но если сделать это, то дальнейший уход действительно требует меньше усилий. Как минимум, вы лишаетесь необходимости регулярно поливать свои растишки.
7. Экономия пространства
Одно из ключевых преимуществ гидропоники в том, что она позволяет более эффективно использовать доступное пространство. При правильном размещении вы сможете выращивать большее количество растений на одной и той же площади, чем если бы они росли в почве.
8. Экологичность
Пусть это и не самый важный фактор с точки зрения эффективности производства, но всё же забота об окружающей среде — это всегда хорошо. Каждый раз, сливая дренажную воду в канализацию, вы наносите природе вред, пусть и незначительный. Гидропоника позволяет значительно снизить это негативное влияние, поскольку в таких системах смена раствора производится гораздо реже.
Недостатки гидропоники
Как видите, плюсов у этого метода много, и они весьма существенны. Но не всё так замечательно, ведь у гидропоники также есть и определенные недостатки. Неизбежные сложности, которые придется преодолеть.
Высокая начальная стоимость. Помимо обязательных затрат на гроубокс, свет и удобрения, в этом случае к ним добавляется стоимость резервуара, насоса, систем фильтрации и аэрации. Также есть немало разных по сложности и цене вариантов автоматизации гидропонной системы.
Техническая сложность. Гидропоника требует от гровера уверенного понимания влияния pH, питательных элементов и кислорода на рост каннабиса. Любые ошибки проявляются быстро и также стремительно могут привести к негативным последствиям. Иными словами, использование гидропоники очень далеко от принципа «кинул семку в землю и забыл».
Необходимость чуткого контроля, прямо исходящая из предыдущего пункта. Состояние растений необходимо будет постоянно мониторить. Либо вы делаете это самостоятельно, либо вкладываете дополнительные средства в соответствующее оборудование.
Зависимость от электроэнергии. Этот пункт имеет значение при любом методе индорного выращивания, но в случае с гидропоникой он проявляется особенно сильно. Всё дело в том, что помимо осветительных приборов и вытяжки добавляется ещё несколько важных девайсов, требующих электричества для своей работы.
Уязвимость к болезням. Да, риск патогенов и вредителей при гидропонном выращивании ниже. Однако, если бактерии или личинки всё же попадут в установку для выращивания, то растения будут острее реагировать на них.
Сложность использования органических удобрений. Для использования этого типа нутриентов необходимы определенные бактерии, разлагающие органику до молекул, доступных к поглощению корнями. В почву их поселить несложно, а вот гидропонная система требует установки специального биофильтра, в котором они будут существовать.
Перед решением использовать гидропонику для выращивания каннабиса, стоит взвесить все «за» и «против», а также заранее подсчитать все затраты на оборудование и понять, какие материалы придется изучить. В целом, если у вас есть достаточные средства и желание обучаться, то эта технология сможет щедро вознаградить ваши усилия.
Мифы о гидропонике
Сегодня любая информация находится в общем доступе. В сети полно гайдов по всем технологиям выращивания. А вот ещё лет двадцать назад всё было не так. И за то время, когда гровинг только развивался, гидропонное выращивание успело обрасти множеством стереотипов. Для многих это вообще было чем-то мистическим. Некоторые из этих мифов сохранились и до сих пор, даже несмотря на доступность профильной информации.
Гидропоника — это сложно
Среди многих гроверов распространено мнение, что такая технология выращивания является уделом только опытных садоводов с глубоким научным пониманием. Это не совсем ошибочное мнение. Как уже было сказано, для применения этой технологии действительно требуется много профильных знаний. Но в наше время нет никаких проблем с тем, чтобы их освоить.
У нас, да и на других ресурсах, полно гайдов, репортов и статей о гидропонике. Просто бери и пользуйся. Это всего лишь технология, причем уже готовая. А в плане её применения многое даже проще, чем при культивации в грунте. Больше контроля, меньше различных переменных факторов. На Западе многие опытные гроверы говорят о том, что «Live soil» (почва) это самая сложная технология.
Гидропоника — это дорого
В плане первоначальных вложений — да, достаточно затратно. Но можно посмотреть на это в более долгосрочной перспективе, и тогда разница будет не так уж велика. Используя почву, вы будете тратить деньги на сам субстрат, горшки и (возможно) специализированные добавки. Плюс ко всему, затраты на воду и удобрения будут больше.
Ещё один важный фактор — гидропоника подразумевает большую эффективность. Растения развиваются быстрее, а их количество можно увеличить. Т.е. с одинаковой площади и под одной и той же лампой можно получить больший урожай. Так что тут всё зависит от точки зрения. К тому же, если бюджет совсем скромный, а попробовать гидропонику очень хочется, то можно начать даже с ведра и воды.
Гидропоника — это противоестественно
Как ни странно, но существует и такая точка зрения. Она возникает из представления о том, что только почвенное земледелие является наиболее аутентичным и природным способом культивации растений. Но это заблуждение. Любой флоре для роста нужна вода, свет и питательные вещества. Да, почва традиционно служит источником влаги и нутриентов, но она вовсе не обязательна.
Гидропоника имитирует естественные процессы, обеспечивая корни растений питательными веществами в контролируемых условиях. Любые утверждения о том, что это противоестественно, игнорируют реальность, в которой абсолютно все методы ведения сельского хозяйства требуют вмешательства человека. Если хотите растить максимально «натурально», то просто киньте семена в землю и потом приходите собирать урожай. Результат (если он вообще будет) всегда можно сравнить с результатом гидропонного выращивания.
Ещё иногда можно услышать байку о том, что гидропоника вносит генетические изменения в растения. Но это уже прям совсем бредово, тут даже комментировать нечего. Ещё один нюанс: до определенного момента гидропоника обязательно подразумевала использование только минеральных удобрений, которые, как бы, менее «естественные» (что тоже неправда). Но на сегодняшний день биофильтры достаточно доступны, что дает возможность использования органических удобрений в гидропонных системах.
Гидропонная марихуана менее/более эффективна
Удивительно, но существуют оба этих противоположных мнения. Суждение о том, что шишки, полученные с гидропоники, прут сильнее, основано на недостатке данных и мистификации этого метода выращивания. Уверен, многие олды помнят что-то вроде: «Ооо, это Поника?». Даже в некоторых песнях есть подобные упоминания. Некоторое обоснования у такого мнения есть. Поскольку этот метод культивации позволяет максимально точно контролировать процессы питания, умелый гровер действительно может максимизировать эффективность своего продукта, причем относительно стабильно.
А вот суждение о том, что гидропонные шишки слабее основано на вполне реальном факте — их терпеновый профиль несколько менее богат. Терпены формируются под воздействие многих факторов, в том числе, стрессовых. «Сухие» условия гидропонного выращивания обычно их лишены, поэтому в этом плане нередко шишки каннабиса, росшего в земле несколько более ароматны. А «эффект антуража» предполагает, что терпены модулируют эффекты каннабиноидов. Поэтому и существует мнение, что гидропонная марихуана оказывает менее выраженное воздействие.
На самом деле, всё это фигня. Если разница и существует, то ощутить её не так уж и просто. Это имеет смысл для каких-нибудь кубков с серьезным отбором, но никак не для рядового потребителя.
Гидропоника потребляет много воды
Хотя экономия водных ресурсов и была перечислена среди достоинств гидропонных систем, но для многих это остается неочевидным. Кажется, что воды уходит много, ведь это и есть основной ресурс, используемый в данной технологии. Но это ошибочное мнение. Реально много воды тратиться при выращивании в почве, просто это может быть незаметно, поскольку ежедневный объем полива обычно не так уж и велик.
Гидропонные системы эффективно экономят воду. Если вам нужны конкретные цифры, то вы можете ознакомиться с этим исследованием, в котором было доказано, что экономия водных ресурсов при использовании гидропоники может достигать 90% в сравнении с классическим земледелием.
Это не экологично
Тут зависит от того, с чем сравнивать. Единственный факт, подтверждающий это предположение — более высокие затраты электроэнергии. Если же сравнивать гидропонику с аутдорным выращиванием, то в плане экологичности у неё одни плюсы.

• Предотвращение эрозии и деградации почвы.
• Отсутствие выбросов потенциально вредных для экологии веществ.
• Нет необходимости использовать пестициды.
• Меньшее использование природных ресурсов.

Гидропоника подходит только для коммерческого выращивания
Нетрудно подумать так, ведь этот метод подразумевает большие начальные вложения ради повышения эффективности и улучшения результата. К тому же, эта технология предполагает дополнительные трудности, которые в случае коммерческого использования оправдываются увеличением прибыли.
Правда в том, что гидропоника отлично подходит для коммерции, но этим её использование не ограничивается. Для домашних производителей этот метод тоже может быть интересен. Кому-то просто нравится разбираться в сложных темах, а другие хотят максимизировать свой результат или попробовать что-то новое.
Заключение
Гидропоника — отличный метод культивации каннабиса, у которого есть свои достоинства и недостатки. В силу разных причин, вокруг этой технологии образовалось немало мифов. Надеюсь, я сегодня помог вам развенчать многие из них. Если вы захотите опробовать этот метод выращивания, вы всегда можете спросить совета у более опытных гидропонистов на нашем форуме, или в чате.

Продумать, как безпалевно и с минимальными трудозатратами вырастить достойные кусты с хорошим урожаем, это, пожалуй, главная задача любого гровера. В особенности в наших реалиях. Я постараюсь вам объяснить принцип работы двц DWC (глубоководной культуры), которая отвечает всем описанным выше требованиям.

Такая система очень проста в устройстве и уходе за ней. Все, что нужно для ее функционирования — это баки или ведра, компрессоры, насос, трубки для аэрации, камни для мелких пузырьков, сетчатые горшки, керамзит, торфяные таблетки и удобрения ну и свет. На самом деле это один из наиболее простых методов выращивания.

Можно выращивать несколько различных сортов за один раз, но наиболее продуктивным будет выращивание одного хорошего урожайного сорта при освещении в 1000 ватт или 2 по 400 ватт, на 6-8 растений. При вегетации от двух недель до полутора месяца, вы получите около 800 грамм с двух квадратных метров при потолках в 2-2.5 метра.

Строим систему

Итак, нам нужно взять либо один бак на 3-4 растения от 45- 75 литров объемом либо 3-4 ведра от 15 до 30 литров каждое. Вырезать в крышках баков отверстия под сетчатые горшки. Горшки лучше использовать объемом 0,5 - 1 литра, высотой в 10 см и диаметром от 10 до 15см. Убедитесь что горшки крепко сидят в крышках наших баков. Выбирайте крепкие хорошие горшки. Я часто беру и сам вырезаю в обычных пластиковых горшках отверстия для корней.

Далее мы делаем дополнительные небольшие отверстия в крышках баков под трубки для подачи кислорода. Соединяем компрессоры, трубки, а камни для аэрации выкладываем на дно бака. Теперь готовим питательный раствор и заливаем его в бак. Убедитесь что пузырьковая завеса от аэрационных камней равномерно распределяется на весь объем бака. Помещаем в отверстия в крышках бака сетчатые горшки. В горшках растения в торфяных таблетках полностью засыпанные керамзитом, то есть таблетки не должно быть видно.

Оставьте расстояние 5-7 см между раствором и горшками с растениями и крышкой бака, так пузырьки будут лопаться и орошать крышку с горшками и корни в течении 5-10 дней сами доберутся до воды, после можно поднять уровень раствора оставляя пару см до горшков.

Также можно сделать контрольный бак для раствора и постоянную циркуляцию, но это дополнительные затраты на соединители, шланги и риск протечки системы.

Питание

Раствор предлагаю использовать по системе Лукаса, на примере возьмем удобрения GHE flora micro и bloom. Его преимущество в большем содержании магния, равно как и других питательных веществ. Шишки будут жирнее чем при отдельном использовании трех компонентов этого удобрения. Уровень ph изначально может быть от 5.2 до 5.8 и подниматься до 6.3 ph. При использовании этого метода можно менять раствор раз в 2 недели. Всегда поддерживайте нужный уровень ph.

Количество раствора на 1 литр воды будет следующим: микро 1.25 мл и блум 2.5 мл на стадии вегетации, микро 2 мл и блум 4 мл на стадии цветения.

Если использовать три компонента того же удобрения, то раствор нужно менять каждые 7-10 дней поддерживая его концентрацию. Концентрации удобрений указанны на банках. Данные могут не совпадать, будьте внимательны при приготовлении раствора.

Клонирование

Попробуйте применить клонирование растений и вы будете удивлены результатами ваших трудов. Клоны лучше срезать за 3 недели до съема урожая. Используйте аэроклонер для укорененияї. Клоны в систему загружаем по тому же принципу, что и ростки семян в торф таблетках. Полностью обсыпаем их керамзитом, оставляя только ствол под освещением. Не забывайте полить керамзит в горшках, когда загрузите их в систему, следите затем что бы керамзит всегда был увлажнен.

Систему можно легко опустошать и заполнять при помощи аквариумной помпы, либо сразу сделать сливы из баков.

Вегетация и цветение

На стадии вегетации первіе две недели не меняйте раствор, так как в первую неделю растения вряд ли используют удобрения. По мере использования растениями раствора просто доливайте в него чистой воды с урегулированным уровнем ph. В первый день цветения полностью поменяйте раствор по формуле для цветения. После первого месяца цветения вам придется доливать воду в баки 3-4 раза в неделю.

Проверяйте камни аэрации и компрессоры чем чаще тем лучше. Поддерживайте температуру ниже 27 градусов и влажность ниже 66 %. Поворачивайте растения хотя бы раз в день подставляя слабые ветки к свету. Разместите маленькие растения под лампами, а самые большие по краям, делайте так пока не выровняется вся посадка. Не забывайте заниматься подвязкой и растяжкой растений.